Грип

Конструктив объектива

На рубеже XIX и XX веков компанией Цейс был создан целый ряд объективов, ставших стандартами конструктива на многие годы. Их оптические схемы используются и сегодня с немного модернизированным дизайном.

Планар (Planar)

Объектив Планар изобрел сотрудник Carl Zeiss Пол Рудольф, в 1896 году. Его шестиэлементный симметричный дизайн имел диафрагму f/4.5 и создавал чрезвычайно резкое изображение, но страдал засветкой в результате большого количества переходов воздух-стекло, на сегодняшний день решенной просветляющими покрытиями. Самый знаменитый Планар –пожалуй 110мм f/2.0. Он был популярным выбором для владельцев среднеформатных камер Hasselblad серий 2000 и 200.

Тессар (Tessar)

Тессар – еще один объектив, разработанный Полом Рудольфом во время работы на Цейс. Впервые представленный в 1902, Тессар получил название от греческого слова, означающего четыре, благодаря конструкции из четырех элементов. С оригинальной диафрагмой f/6.3, Тессар был компактным объективом, обеспечивающим высокое оптическое качество по доступной цене. Многие 50мм объективы построены на его оптической схеме.

Соннар (Sonnar)

Соннар появился чуть позже и был запатентован Цейсом в 1929 году. Его разработчиком был доктор Людвиг Бертеле. Первый Соннар был 50мм объективом, состоящим из пяти элементов и предназначенным для дальномерок Zeiss Contax. Его название происходит от немецкого слова «Sonne», означающего «солнечный», благодаря диафрагме f/1.5.

Соннар смог победить конструктивные недостатки предыдущих объективов, предлагая лучшую контрастность и меньшие засветы, чем Планар и гораздо лучшую диафрагму, и меньшие хроматические аберрации, чем Тессар.

Snapseed

Полноформатная художественная лаборатория для размытия фона от разработчиков из Google на Андроид. Среди доступных функций – фильтры и заранее сгенерированные шаблоны, в автоматическом режиме исправляющие шумы и некачественную детализацию исходников, добавляемых в формате JPG, PNG и даже RWA.

А еще тут нашлось место технологиям «Баланс белого», «Перспектива» (искажение пространства и продуманная геометрия объектов), «Виньетка». Ну, и куда же без эффекта боке? Размытие применятся разными способами и редактируется, как комплексно, так и точечно.

Распространяется Snapseed бесплатно, и за дополнительный функционал платить не придется. Единственное, с чем придется смириться – с рекламой, появляющейся чаще, чем хотелось бы.

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Ага, Canon EF 50mm f/1.2L USM — будет два счастья, а 85mm f/1.2L — три. Если удастся заполучить 50mm f/1.0 L то счастьев станет сразу шесть, по штуке баков за каждое. За счастье-то надо плати-и-ить.

А если серьёзно, то коли нуб, сперва неплохо бы покурить ветки этого славного форума, посвящённые разным объективам, 50mm для начала, не забывая о цене вопроса. Но для начала твёрдо зарубить на носу, что в формировании впечатления от фото этот самый размытый фон (боке) участвует ничуть не меньше объекта в фокусе. И тут на вкус и цвет товарищей нет, характер размытия у всех объективов разный. А оно ещё бывает как за счёт малого диафрагменного числа, так и за счёт большого фокусного расстояния. Но при том же размытии характер фона будет разный: длиннофокусный «подтянет» фон ближе и размоет классически (по Гауссу), а широкодырчатый полтинник и 35мм фон не подтянут, зато могут «изрисовать» его каждый по-своему! В общем, читать, глядеть снимки.

этот объектив размывает если снимать портрет с пары метров на фокусном 50мм.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

• Экспокоррекцию
• Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание. Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Что такое Глубина Резкости?

Понять что такое глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) проще на примере.
Ниже вы видите две похожие фотографии с разной глубиной резкости

Резкость объектива (фокусировка) была настроена на фигуру попавшую в рамку фокусировки — назовём эту фигуру главным объектом съёмки. На первой фотографии все объекты фотосъёмки оказались достаточно резкими. На второй фотографии главный объект оказался самым резким, а вот остальные объекты оказались размытыми (расфокусированными). При этом, вы легко заметите:чем дальше предмет находится от главного объекта съёмки (независимо в какую сторону, но по линии визирования от объектива к фону), тем больше его нерезкость.Даже очертания шахматной доски на второй фотографии практически исчезла из-за сильного размытия.

И хотя не существует чёткой границы перехода резкого в нерезкое и наоборот, длина зоны резкости (точнее глубина от плоскости фотографии внутрь кадра) бывает очень разной — от нескольких миллиметров до километров уходящих за горизонт.

И самое интересное заключается в том, что фотограф может и должен сознательно управлять размером Глубины Резко Изображаемого Пространства,
сокращённо — ГРИП, а по простому Глубиной Резкости. Подчёркиваю: сознательно и намеренно!

Зачем фотографу нужно уметь управлять глубиной резкости?

Профессиональные фотографы очень часто, если не сказать всегда, используют довольно маленькую глубину резкости, размывая отдалённые объекты так, чтобы они не отвлекали внимание зрителя от главного объекта фотосъёмки

Однако, в технической фотографии или пейзаже, наоборот, часто нужно чтобы всё было резким. Так, например, в предметной фотосъёмке для каталогов товаров фотограф обычно максимально увеличивает глубину резкости

Заметьте, что всё это происходит во время фото-съёмки, а не с помощью компьютера и фотошопа несмотря на то, что при достаточном профессионализме, всё же можно сымитировать размытие фона и в фотошопе. Однако, это довольно нудное занятие и не всегда результат выглядит естественно. А вот размытые (нерезкие) объекты на фотографии фотошоп никогда не сможет сделать достаточно резкими без сильного ухудшения снимка!

Так что перед каждым нажатием кнопки спуска затвора вам как фотографу, даже начинающему, следует подумать: «С какой глубиной резкости я хочу сфотографировать это?»

Разная резкость объектов, находящихсяна разном расстоянии от главного объекта фотосъёмки, в направлении от фотографа вглубь кадра
называется глубиной резкости изображаемого пространства–ГРИП. Фотограф должен уметь осознанно управлять ГРИП во время фотосъёмки!

Как фотограф может повлиять на глубину резкости?

В некоторых фотоаппаратах есть полуавтоматический или автоматический режим фотосъёмки с учётом глубины резкости (например у Canon это режим A-DEP). Честно говоря, я так и не понял точной логики работы этого режима.

Заметил только, что в этом режиме контролировать фокусировку на конкретный объект съёмки, как рассказано в довольно сложно — камера автоматически включает все точки фокусировки и сама решает какая Глубина Резкости должна быть :о( В результате у меня получалась максимальная глубина резкости и об осознанном управлении ГРИП можно было забыть. Логичнее оказалось забыть о режиме A-DEP — один раз и навсегда :о)

Хочу вас обрадовать — если вы уже поняли что такое Глубина Резкости и зачем нужно ею управлять, вам остаётся совсем немного: чтобы настраивать глубину резкости во время фотосъёмки и по своему желанию, нужно всего-навсего понять от чего она зависит.

От чего зависит глубина резкости

Протяженность зоны резкости зависит от нескольких параметров объектива. Самые «влиятельные» — фокусное расстояние и диафрагма объектива.

Фокусное расстояние объёктива (ФР) не самый важный параметр, влияющий на глубину резкости. Однако, изучение ГРИП рекомендую начать именно с него, поскольку само понятие диафрагмы (относительного отверстия объектива) напрямую связано с его фокусным расстоянием.

Правило 2. Фокусное расстояние

Фокусное расстояние одна из характеристик объектива и второй фактор, влияющий на ГРИП и на размытие фона. Не будем сейчас вдаваться в техническое объяснение того, что такое фокусное расстояние. На бытовом уровне можно сказать, что фокусное расстояние, это то насколько ваш объектив «приближает» объект. Стандартный диапазон фокусных расстояний «китовых» объективов у зеркалок 18-55мм. То есть на 18мм, наш объектив охватывает большое пространство, а на 55мм мы «приближаем» объект.

Одна сцена при разном фокусном расстоянии

Из-за особенностей оптических схем, ГРИП зависит от фокусного расстояния. При одном и том же значении F — на большом фокусном расстоянии, глубина резкости будет меньше. То есть чем сильнее «приближает» объектив, тем меньше будет глубина резкости. Что нам и требуется.

Отсюда второе правило. Если хотите размыть задний план — используйте длиннофокусные объективы или выдвигайте зум вашего объектива на максимальное «приближение».

При изменении фокусного расстояния и неизменном F — получаем разное размытие

Снимаем!

Устанавливаем штатив

Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы

Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.

Выставляем фокусное расстояние

Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.

Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.

Выставляем диафрагму

Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.

Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.

Исправляем ошибки камеры

После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.

Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.

На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».

Размываем фон двумя способами

1. Радиальное размытие. Выбираем новый слой с задним фоном на панели слоев и выбираем в главном меню “Фильтр” -> “Размытие” -> “Радиальное размытие”.

   В нашем случае мы в настройках выбираем: количество – 15, метод – линейный, качество – хорошее:

   Результат радиального размытия заднего фона:

2. Размытие по Гауссу. Этот метод размытия нам нравится больше. По крайней мере для заднего фона он идеально подходит. Переходим опять к главному меню и выбираем “Фильтр” -> “Размытие” -> “Размытие по Гауссу”.

   Появится окно с настройками, которые в каждом случае будут индивидуально. Все зависит от того, какую степень размытости вы хотите получить. У нас параметры таковы:

   После применения размытия получаем такой вот отличный вариант размытия благодаря Фотошопу:

На этом наш урок подошел к концу. Мы все делали достаточно быстро. Если уделить больше времени тщательному выделению, то и результат получится куда лучше. До встречи в наших следующих уроках!

Аберрации объектива

Последними в этом списке являются аберрации объектива или размытие ваших снимков просто потому, что ваш объектив “не резкий”.

Это единственный источник размытия, который вы можете побороть, купив другое оборудование (как правило более дорогое). Тем не менее, это редко является основной причиной размытой фотографии. Часто люди думают, что во всем виноваты их объективы, когда реальным виновником является то, что объект не попал в зону фокуса. Например, передний план по углам на пейзажной фотографии часто более размыт, чем остальная часть снимка, но обычно это происходит потому, что они не попали в зону фокуса.

Тем не менее, аберрация объективов существует, и она может иметь большее значение, при использовании одних объективов и меньшее при использовании других. Аберрации более заметны при широко открытых диафрагмах от f/1,4 до f/2,8, особенно в углах изображения.

Например, взгляните на два изображения ниже. Первое изображение получено с Samyang 14mm f/2.8, популярного объектива для астрофотографии, но с умеренными аберрациями объектива. Второй — от Nikon 14-24mm f/2.8, который имеет меньшую степень аберрации, в результате чего более резкие звезды выглядят как мелкие точки. Видно, что на первом снимке по краям изображение более размыто чем в центре. Если прикрыть диафрагму уже, то резкость увеличиться, но съемка статичных звезд очень требовательна к диафрагме, она должна быть максимально открыта, поэтому здесь мы бессильны.

Samyang 14мм f/2,8

Nikon 14-24мм F/2,8

Хорошей новостью является то, что, поскольку аберрации объектива полностью связаны с оборудованием камеры, вы можете посмотреть тесты объективов в Интернете, и выбрать нужный с минимальными искажениями. Только не заходите слишком далеко. Объектив с низкими аберрациями только сильно улучшает резкость фотографии, а стоить будет на порядок выше.

Думаю, теперь должно прийти понимание, что “самая резкая” диафрагма на большинстве объективов обычно находится в диапазоне от f/4 до f/8. Эти диафрагмы уравновешивают аберрации линзы (размытие при широких отверстиях диафрагмы) с дифракцией (размытие при малых значениях диафрагмы). Конечно, бывают веские причины снимать за пределами этого диапазона, чтобы получить необходимую глубину резкости. Но для большинства случаев и сюжетов этого диапазона будет достаточно.

Проблемы с автофокусом

Стоит также отметить возможность чисто технических проблем с автофокусом, когда фотоаппарат бракован или неправильно настроен

Для более подробной информации по этой теме прочитайте статью про автофокус, в ней содержится как описание устройства автофокуса, что важно для понимания, так и методы решения проблем с ним

Для получения резким снимков при ручной фокусировке используйте советы изложенные ниже. Если у Вас получаются четкие фотографии, а при съемке с автофокусом он все время промахивается — несите фотоаппарат с объективом в сервисный центр.

Как получить резкий снимок при ручной фокусировке: пошаговая инструкция

Данная последовательность действий получена мной опытным путем. Я постарался учесть все нюансы, поэтому не пугайтесь размеру данного списка — в зависимости от ситуации Вам понадобится лишь его часть.

1. Поставьте ручной режим фокусировки, используя переключатель на объективе. При автофокусе точность снимка целиком лежит на его плечах, но мы же хотим гарантированный результат, верно? Не крутите кольцо фокусировки при включенном автофокусе — насильными действиями Вы можете повредить мотор фокусировки объектива!
2. Выберите правильный баланс белого.
3. Если объект и Вы двигаетесь относительно друг друга не быстро, определите композицию — что где будет находиться на снимке, и с какого ракурса будете снимать.
4. Если объект движется быстро — выставьте соответствующее значение выдержки, чтобы не получить смазанный снимок: регулируйте ISO, диафрагму и уровень экспозиции по надобности. Если объект можно снять на ярком фоне — выберите в видоискателе этот участок, там требуемую выдержку получить будет легче.
5. Теперь, сфокусируйтесь используя кольцо фокусировки.
6. Далее, если объект движется быстро — у Вас нет выбора — снимайте! Можете сделать несколько кадров подряд, зажав кнопку съемки (надо заранее выбрать соответствующий режим), и при этом плавно прокручивая кольцо — тем самым один из снимков точно получится хорошо.
7. Если объект статичен, и Вы снимаете на предельных значениях диафрагмы, либо это макросъемка, либо съемка на максимальном зуме (или съемка на фикс-объектив без зума) — используйте режим Live View.
   • Включите экран, увеличьте изображение в 5 или 10 раз и очень точно настройте фокус в нужной части изображения.
   • Затем уберите увеличение с экрана, чтобы снова оценить композицию — возможно, Вы захотите ее немного поменять.
   • Не выключая экрана снимайте! При режиме просмотра Live View поднято зеркало фотоаппарата — тем самым Вы снижаете риск возникновения небольшого смаза на снимке, связанного с подъемом/опусканием зеркала.

1. Если Вы снимаете на объектив с переменным фокусным расстоянием и не на максимальном зуме, можно использовать зум объектива, поправить фокус, а затем уменьшить зум обратно.

Послесловие

На этом исчерпывающий список причин получения нерезких снимков окончен. Попробуйте на практике вышеприведенные советы и у Вас непременно все начнет получаться. Не забывайте делиться нашими советами с друзьями =). Удачной фото-охоты!

Обзор приложений для размытия фона на телефоне

Сегодня в Google Play можно найти огромное количество всевозможных программ для съемки или обработки фото. С их помощью зачастую можно спасти даже самые, казалось бы, неудачные кадры. Мы выделили несколько крутых приложений, которые позволят без особых усилий размыть фото на андроид.

Bokeh (Background defocus)

Одна из лучших бесплатных программ, которая идеально подходит для создания эффекта боке и размытия заднего плана на фотографиях

Важно отметить, что создана она для съемки, а не для редактирования готовых снимков. Данный вариант больше подходит для создания селфи и портретов, поэтому чтобы сделать красивое фото на размытом фоне, необходимо, чтобы объект находился в 15-45 см от объектива

Несомненно, главным критерием качества изображения являются характеристики андроида.

DSLR Camera Blur Background

Простое и очень понятное приложение для размытия фона на фото. Находится в свободном доступе в Google Play и содержит все необходимые инструменты для редактирования заднего плана. Программа подходит для готовых снимков.

AfterFocus

Snapseed

Приложение, которое покорило сердца пользователей своей функциональностью и отличными эффектами. Чтобы размыть фон на фото на телефоне, необходимо открыть понравившееся фото, перейти в Фильтры-Размытие и выбрать подходящую форму инструмента. Добиться реалистичного результата можно, меняя интенсивность фильтра.

Как сделать размытый фон в режиме ВИДЕОСЬЕМКИ на Canon 600D? Чтобы человек на переднем плане четкий, а фон размытый.

Снимать светосильным фиксом

Очень просто, снимаешь на фоне стекающей воды, водопада например.

Открыть дырку до 1,2 или 1,4.

Поближе взять …Поймать в фокус человека (большее количество точек) и сфотографировать! Если неудачно- пробовать пока не получится

так же, как получить размытый фон на фотографии…

ИМХО расстояние от камеры до объекта равно 1/3, а расстояние от объекта до фона равно 2/3. и фон будет великолепно размыт. Ну про ГРПИП тоже можно почитать, но так не спешно и на досуге.

<table><tr><td><img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/1e925c70ac59f5ad0a2c6d3f3c711ebf_i-66.jpg» width=398 height=600></td></tr></table>

Посмотрите примеры съёмки с мануальным советским объективом — <a rel=»nofollow» href=»https://www.youtube.com/watch?v=0y9o5BP5Unc» target=»_blank»>https://www.youtube.com/watch?v=0y9o5BP5Unc</a> .

В ручном режиме установить максимальное значение диафрагмы. См. ответ Сычева.

Первый способ — размытие по Гауссу

Данный способ нравится не многим, но является очень простым. Что нужно сделать?

Для начала открываем фотографию в фотошопе и нажимаем комбинацию Ctrl+J. Так создается второй слой аналогичный первому. Теперь можно зайти в окошко «Слои» и найти файл под именем «Слой 1», который нужно будет размыть.

Заходим в окошко «Фильтр», выбираем «Размытие» — «Размытие по Гауссу». Степень размытия можно регулировать по желанию при помощи ползунка. Оптимальным будет оставить 5-7 пикселей.

Теперь нужно создать слой маску. Для этого снова заходим в «Слои» и выбираем «Слой-маска» — пункт «Показать всё». Кажется, что ничего не изменилось, но на самом деле на «Слой 1» появился прямоугольник.

Следующий шаг – выбор инструмента «Кисть». Диаметр можно ставить любой, тот, который будет более удобный. Жесткость – 20.

В палитре выбираем черный цвет, нажимаем на белый прямоугольник в «Слой 1» и медленно, не спеша, начинаем рисовать по тем местам, которые должны оставаться резкими. Задача заключается в том, чтобы прорисовать фигуру, которую не нужно размывать.

Фотография уже почти готова, осталось поработать над контуром объекта. Меняем цвет кисти с черного на белый и уменьшаем размер. Теперь будем убирать резкость, т. е. черная кисть усиливает резкость, а белая размывает.

Если вокруг объекта появился темный ореол, то его можно убрать при помощи штампа. Для начала соединяем все слои. Потом снова заходим во вкладку «Слои» и нажимаем «Выполнить сведение». Далее нужно выбрать инструмент «Штамп» (6-8%) и убрать все ненужные артефакты. Фотография готова.

Типы объективов для зеркальных фотоаппаратов

Для зеркальных фотоаппаратов существует 2 основных типа объективов, это фиксированные объективы (часто называют фиксы) и объективы с зумом.

Фиксированные объективы имеют только одно возможное фокусное расстояние, например самое распространенное 50мм, что кстати приблизительно соответствует нормальному человеческому зрению. Но вообще сегодня можно подобрать и купить фиксированный объектив с практически любым фокусным расстоянием.

Также существуют и более универсальные ЗУМ объективы, которые чаще используются в том случае, если вы не являетесь большим профессионалом и не хотите покупать и носить с собой кучу дорогих фиксированных объективов.

Как пример, существует объектив 24мм-70мм. И вы соответственно сможете изменить фокусное расстояние для съемки на нужное вам, в этом диапазоне просто покрутив кольцо расположенное на этом объективе. Но тут опять же придется немного пожертвовать качеством фотографий, хотя для непрофессионала это не так принципиально, а возможно даже и незаметно. А если вы хотите детальнее разобраться в типах и видах объективов для зеркальных камер, то читайте отдельную статью.

Стоит ли учиться фотографии?

А на этом мы будем заканчивать наш рассказ, надеюсь, вы поняли как много факторов надо учесть и сколько настроек выставить на зеркальном фотоаппарате для получения технически «идеального» снимка.

И это только самые основы фотографии как настоящего искусства и возможности зарабатывать большие деньги фотосъемкой. Естественно мы со временем поможем вам научиться искусству фотографии и большему количеству специальных технических приемов на нашем портале, но и вам надо развиваться, постоянно практиковаться и пробовать новые все более сложные приемы съемки, если вы хотите делать действительно качественные фотоснимки.

А сейчас, если вам срочно требуются качественные и недорогие фотографии для своих сайтов и бизнеса, но вы еще не освоили работу с цифровым фотоаппаратом на нужном уровне. То могу порекомендовать отличный фотосток, один из самых больших и качественных в мире, где уже находятся миллионы качественных фото, которым я и сам пользуюсь, когда у меня нет времени и желания идти и делать фотографии для моих статей самостоятельно.

Хотя у меня и есть свой штатный фотограф и отдельно фотоаппарат, но как показывает практика, реально проще и дешевле покупать очень качественные фотографии у десятков профессионалов, которые потратили годы на их создание за копейки и не экономить на этом деньги, зато экономить кучу времени.

А фотографией если вы не решили стать профессионалом или у вас пока нет на это времени можно заниматься и просто для души, или действительно сосредоточиться и уделить саморазвитию в области фотоискусства много времени и начать зарабатывать именно на фотографии и на известных международных фотостоках серьезные деньги.

И далее мы уже буем писать статьи и по обучению основам искусства фотографии, например о том, как правильно фотографировать животных, и по заработку на фотостоках, а если вы бизнесмен и нуждаетесь в качественных фотографиях уже сегодня то мы для вас подготовили и замечательную серию статей о том где искать недорогие но качественные картинки и фотографии для своих сайтов.