Как делать хорошие фотографии

О НАСТРОЙКЕ ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ

Многие современные цифровые фотокамеры позволяют вручную настраивать различные параметры изображения. В частности, обычно можно задавать контрастность, насыщенность цвета и резкость («sharpness»). Последняя настройка имеет прямое отношение к обсуждаемой теме. На практике она реализована как цифровой фильтр, «встроенный» в аппарат, и никак не связана с оптической системой. Изображение, считанное с матрицы, перед записью на карту памяти подвергается ряду преобразований (это не относится к случаю сохранения кадра в «сырой» формат RAW, используемый во всех профессиональных и многих полупрофессиональных аппаратах). Обычно производится коррекция баланса белого, подавление шумов, настройка насыщенности и/или применение спецэффектов (таких, как, например, преобразование изображения в черно-белое) и «увеличение» (или «уменьшение») резкости. Манипуляции с уже зафиксированной картинкой, конечно, не способны исправить ошибки, допущенные при съемке. Однако настройка «цифровой» резкости все же не лишена смысла. Для получения максимальной визуальной четкости изображения при съемке пейзажа имеет смысл «увести резкость в плюс»; для портретной съемки, напротив, обычно полезно слегка «размыть» картинку, чтобы она выглядела более привлекательно. Будьте осторожны: некоторые производители программируют камеры таким образом, что максимальное повышение резкости может привести к появлению характерных артефактов, избавиться от которых весьма сложно, даже располагая мощными средствами обработки изображений. Впрочем, для качественной съемки большинства сюжетов вполне достаточно оставить резкость «на нуле». Если же вы хотите максимально использовать возможности своей камеры, поставьте несколько экспериментов, прежде чем применять фильтры во время ответственной съемки. И помните: любой цифровой фильтр можно применить к изображению во время последующей обработки на компьютере; восстановить же оригинал, который подвергался преобразованиям внутри камеры, обычно невозможно.

Фото автора, кроме фото 5 (Екатерина СИДОРЕНКО).

Автор благодарит Сергея МАРЧЕНКО и Павла ГОРЮШКИНА за конструктивную критику.

Правильная фокусировка

Чтобы убедиться, что на снимке резким будет именно тот участок, что вам нужен, можно собственноручно выбрать нужную точку автофокусировки или заблокировать фокус. Это поможет и в случае, когда желательна небольшая глубина резкости. Например, снимая портрет, лучше всего сосредоточить фокус на глазах модели, ведь это основная часть снимка.

При использовании штатива для фотоаппарата в съемке, отлично выручит режим Live view. Увеличив кадр в несколько раз, можно навести фокус на необходимый участок. При использовании такого метода не придется угадывать, где на этот раз будет четкий участок.

№2 Как держать камеру устойчиво

Не существует установленного способа, как держать каждый тип камеры, с которым вы можете столкнуться. Но есть определенные базовые принципы, помогающие устойчиво держать камеру во время съемки.

Самое главное, что следует помнить, что чем дальше камера перемещается от центра тяжести, тем более вероятным становится ее движение. Это означает, что нужно максимально близко держать свои руки к телу и избегать образования пространства между вами и камерой.

Вытянутые руки делают камеру неустойчивой.

Руки и локти прижаты, так гораздо устойчивее.

Кроме того, важно, как вы держите камеру в руках. Одной рукой удобно, но твердо держите спуск затвора, а вторая рука придерживает объектив снизу рядом с корпусом камеры, при этом имея возможность регулировать фокус или зум

Ваша левая рука должна слегка прижиматься в обратном направлении относительно правой.

Держите камеру и объектив крепко, но все же сохраняя гибкость

Обратите внимание, что левая рука находится под объективом

Таким образом вы получите больше устойчивости и уменьшите вероятность дрожания. Опять же, экспериментируйте с различными конфигурациями, чтобы вам было максимально удобно. Просто помните о том, что локти должны быть прижаты к туловищу, ваша левая рука крепко держится за объектив под камерой. Ваша правая рука должна сжимать камеру так же крепко с противоположным последующим давлением на левую руку.

Если хотите проверить себя, сделайте глубокий вдох перед каждым снимком и выдохните наполовину перед нажатием на спуск затвора. Этот небольшой нюанс может показаться несколько невротичным, но поможет вам получить резкие фотографии, когда шансы против вас.

Как исправить нерезкие фотографии

Если в результате съёмки получились нерезкие или размытые фотографии, то добиться идеального снимка не получится ни в каком фоторедакторе, но некоторая коррекция вполне возможна. Перед фотографированием нужно убедиться, что в настройках фотоаппарата не установлено минимальное значение резкости. Если снимки всё-таки получились слегка нерезкими, нужно воспользоваться инструментами фотошопа. Самый простой вариант — это использование инструмента «Резкость». Он находится на левой вертикальной панели и имеет вид узкого треугольника. Размытая фотография с нерезкими деталями загружается в программу. Далее открывается инструмент «Резкость», выбирается кисть нужного размера. Параметры «Жёсткость» и «Интенсивность» выбираются 50 и 30 соответственно. Далее, при нажатой левой кнопке мыши, нужно провести кистью по нужной зоне. Каждый проход кисти немного увеличивает резкость, поэтому процесс следует внимательно контролировать.

В графе «Фильтры» имеется несколько инструментов для усиления резкости, каждым из которых можно воспользоваться в конкретной ситуации. Инструмент «Умная резкость» может настраиваться по ряду параметров. «Контурная резкость» обеспечивает чёткие границы элементов изображения и так же имеет свои настройки. «Резкость +» не настраивается и работает по встроенному алгоритму.

Решение проблемы с лазерным принтером

Если вас беспокоит размытая печать лазерного принтера, то возможная причина такого дефекта связана с качеством бумаги. Найдите рекомендации производителей по этому поводу, если же их нет, то вам придется поэкспериментировать, купив по 5-10 листов нескольких разновидностей бумаги для тестовой печати. Другая похожая причина связана с тонером – возможно, его качество или тип не подходит под вашу модель печатающего устройства.

В качестве причины появления размытого изображения может служить также засветка или износ фотовала. Для ее устранения вам нужно убрать данную деталь в какое-нибудь темное место примерно на недельку, после чего установить обратно на положенное место и выполнить тестовую распечатку. Следует отметить, что факт засветки выражается в темных горизонтальных полосах, которые чередуются через длину окружности фотобарабана.

Кроме того, возможно, фотовал картриджа не засвечен, а заляпан грязью или красящем веществом. Для чистки данной детали нельзя использовать острые предметы. Если же вы заметили некоторые разрушения ее покрытия, то обратитесь к мастерам или если умеете, произведите самостоятельную замену фотобарабана. Еще одна причина вышеназванной проблемы может быть связана с излишним налипанием тонера на магнитном вале из-за его загрязнения или статического разряда участка.

В целом наверняка перечисленные в данной статье причины и рекомендации по их устранению помогут вам устранить дефект печати, проявляемый в виде размытости изображений. Но учтите, что если вы плохо осведомлены о том, из чего состоит принтер, то лучше не пытаться решать некоторые неисправности самостоятельно.

Что такое выдержка

Мы не будем вдаваться в ненужные подробности относительно выдержки. Подробнее о ней, вы можете узнать здесь. Но давайте подведем итоги.

Выдержка, она же, скорость затвора — это точное количество времени или времени экспозиции, в течении которого, ваша камера записывает изображение.

Это делается с помощью затвора камеры. Затвор камеры — это то, что позволяет свету попадать на плоскость пленки или на цифровой датчик.

Как правило, значение выдержки при большом фокусном расстоянии объектива может вызвать дрожание камеры. Например, для объектива 300 мм (без стабилизации изображения) потребуется как минимум 1/500. Точно так же объективу 50 мм понадобится что-то около 1/60 секунды.

Все, что медленнее, чем это, потребует штатива. Или, как и у большинства телеобъективов, потребуется стабилизация изображения.

Чаще всего вам захочется сфотографироваться в течение доли секунды, например в течении 1/1000 секунды. Это поможет заморозить движение предмета. Но это во многом зависит от скорости вашего предмета и от того, насколько вы близки к нему.

В большинстве случаев медленная выдержка приводит к размытым изображениям.

При съемке для выдержки используются «стопы» так же, как и для диафрагмы. Но выдержку выставить проще.

Сделать выдержку в два раза больше или меньше, проще чем выставлять диафрагму. Зачем вам нужно знать половину выдержки? Что ж, уменьшение выдержки вдвое, это уменьшение на один стоп. А значит, и уменьшение света в два раза. Увеличение выдержки вдвое, это увеличение на один стоп. А значит, и увеличение количество света в два раза.

Учтите это. Вы снимаете сцену с выдержкой в 1/500 секунды. Уменьшение скорости затвора до 1/250 секунды увеличит экспозицию в 2 раза. Изменение его с 1/500-го на 1/1000-е уменьшит экспозицию вдвое.

ГРИП мала

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства. Нерезкие снимки могут быть обусловлены малой глубиной резкости. Например, для китового объектива на длинном конце f=55 мм при f/5,6 ГРИП будет порядка 7 см (при расстоянии до объекта съемки порядка 1 м). Соответственно объекты за пределами ГРИП будут размыты.

На эту размытость, как правило, жалуются те, кто привык фотографировать цифрокомпактом, у которого большая ГРИП и все объекты в зоне резкости. Малая глубина резкости является одним из преимуществ камер с большой матрицей и обычно используется в художественных целях для придания снимку объема. Размытый задний план позволяет «отделить» объект съемки от фона (рис. 6).


f/4, 1/125 с, ISO 400	f/5,6, 1/200 с, ISO 400

Рис. 6. Примеры использования малой глубины резкости для «отделения» объекта съемки от фона: Canon 300D, EF 100/2,8 MACRO USM, коррекция экспозиции в RAW-конверторе

Большинство согласится, что удобно пользоваться центральной точкой фокусировки: наводим центр видоискателя на объект, фокусируемся (нажимаем спуск наполовину), затем компонуем кадр и делаем снимок (выжимаем спуск полностью). Однако здесь есть подводный камень: поворот камеры при кадрировании может привести к потере резкости на объекте съемки (рис. 7).


фокусируемся по центральной точке – объект в фокусе	компонуем кадр поворотом камеры – объект выходит за пределы ГРИП

Рис. 7. Кадрирование поворотом камеры может привести к потере резкости на объекте съемки

Есть несколько способов избежать подобной ошибки:

выбирать точку фокусировки вручную (но это не очень удобно: крутить каждый раз колесико);
не поворачивать камеру, а смещать параллельно плоскости объекта съемки;
использовать ручную фокусировку (MF);
увеличить ГРИП прикрыв диафрагму (но при этом уменьшается размытие заднего плана).

Причиной смещения ГРИП может быть и промах автофокуса. К примеру вы наводились по глазам, а резкими получились уши (бэк-фокус) или нос (фронт-фокус). В этом случае камеру или объектив придется отдавать на юстировку. О том, как проверить объектив на бэк-фокус см. статью «Как протестировать объектив перед покупкой».

Примечание. Фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе. Это можно проиллюстрировать простым примером: начертим на белом листе две линии — одну тонкую, другую толстую (см. рис. 8, а). Расположим камеру под острым углом к листу, ось объектива перпендикулярна линиям. Если при наведении по тонкой линии более контрастная, толстая линия окажется за пределами метки в видоискателе (красная рамка), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера может сфокусироваться по этой контрастной линии (рис. 8, б). Такая нормальная работа автофокуса часто расценивается как бэк-фокус. Если же в зоне сенсора автофокуса останется только одна контрастная деталь, то «ложного» бэк-фокуса не происходит (рис. 8, в). Вот почему нельзя проводить тест на бэк-фокус фотографируя линейку — шкала должна располагаться на некотором расстоянии от мишени.

а) простая мишень для проверки работы автофокуса

б) «промах» автофокуса: датчик навёлся по более контрастной детали

в) точное попадание: здесь тонкая линия — самая контрастная деталь

Рис. 8. Фрагмент снимка, поясняющий работу автофокуса: красным цветом обозначена рамка в видоискателе, зеленым — фактический размер сенсора автофокуса

Проблемы с автофокусом

Стоит также отметить возможность чисто технических проблем с автофокусом, когда фотоаппарат бракован или неправильно настроен

Для более подробной информации по этой теме прочитайте статью про автофокус, в ней содержится как описание устройства автофокуса, что важно для понимания, так и методы решения проблем с ним

Для получения резким снимков при ручной фокусировке используйте советы изложенные ниже. Если у Вас получаются четкие фотографии, а при съемке с автофокусом он все время промахивается — несите фотоаппарат с объективом в сервисный центр.

Как получить резкий снимок при ручной фокусировке: пошаговая инструкция

Данная последовательность действий получена мной опытным путем. Я постарался учесть все нюансы, поэтому не пугайтесь размеру данного списка — в зависимости от ситуации Вам понадобится лишь его часть.

Поставьте ручной режим фокусировки, используя переключатель на объективе. При автофокусе точность снимка целиком лежит на его плечах, но мы же хотим гарантированный результат, верно? Не крутите кольцо фокусировки при включенном автофокусе — насильными действиями Вы можете повредить мотор фокусировки объектива!
Выберите правильный баланс белого.
Если объект и Вы двигаетесь относительно друг друга не быстро, определите композицию — что где будет находиться на снимке, и с какого ракурса будете снимать.
Если объект движется быстро — выставьте соответствующее значение выдержки, чтобы не получить смазанный снимок: регулируйте ISO, диафрагму и уровень экспозиции по надобности. Если объект можно снять на ярком фоне — выберите в видоискателе этот участок, там требуемую выдержку получить будет легче.
Теперь, сфокусируйтесь используя кольцо фокусировки.
Далее, если объект движется быстро — у Вас нет выбора — снимайте! Можете сделать несколько кадров подряд, зажав кнопку съемки (надо заранее выбрать соответствующий режим), и при этом плавно прокручивая кольцо — тем самым один из снимков точно получится хорошо.
Если объект статичен, и Вы снимаете на предельных значениях диафрагмы, либо это макросъемка, либо съемка на максимальном зуме (или съемка на фикс-объектив без зума) — используйте режим Live View.
- Включите экран, увеличьте изображение в 5 или 10 раз и очень точно настройте фокус в нужной части изображения.
- Затем уберите увеличение с экрана, чтобы снова оценить композицию — возможно, Вы захотите ее немного поменять.
- Не выключая экрана снимайте! При режиме просмотра Live View поднято зеркало фотоаппарата — тем самым Вы снижаете риск возникновения небольшого смаза на снимке, связанного с подъемом/опусканием зеркала.

Если Вы снимаете на объектив с переменным фокусным расстоянием и не на максимальном зуме, можно использовать зум объектива, поправить фокус, а затем уменьшить зум обратно.

Послесловие

На этом исчерпывающий список причин получения нерезких снимков окончен. Попробуйте на практике вышеприведенные советы и у Вас непременно все начнет получаться. Не забывайте делиться нашими советами с друзьями =). Удачной фото-охоты!

1 Используйте высокую скорость затвора

Мир вокруг вас постоянно находится в движении, и ваша камера способна заморозить это движение в одном кадре. Если вы снимаете с медленной скоростью затвора быстро движущиеся объекты, они будут размазанными.

Также существует такое понятие, как шевелёнка. Это смазанность картинки из-за дрожания рук. Обычно проявляется при съёмке на большом фокусном расстоянии. В таких случаях смазанности изображения можно избежать соблюдая одно простое правило. Минимальная скорость затвора, необходимая для получения резкого изображения неподвижного предмета должна составлять 1/Fr, где Fr — это фокусное расстояние. Получается, что если вы снимаете с фокусным расстоянием 50mm, вам нужна скорость затвора 1/50 секунды или быстрее.

Всё усложняется когда объект съемки находится в движении. В этом случае вам нужна гораздо более высокая скорость затвора! Это основная причина размытости снимков, особенно в условиях недостаточной освещённости, когда нужна более высокая выдержка и хорошая светосила оптики.

Точный фокус

Точная фокусировка, пожалуй, самый важный фактор в получении резких изображений. Если вы упустите фокус даже на небольшую величину, что-то будет выглядеть нечетко с вашим изображением, и никакая работа в последующей обработке не спасёт его. Мне нравится фотография ниже, на которой старик устанавливает свои рыболовные снасти, но я упустил фокус.

Несмотря на то, что я отошёл совсем немного — где-то между его руками и его свитером находится фокус — фотография теперь практически непригодна для чего-либо, кроме как учить людей не упускать фокус.

Сравните изображение с фото Кэт выше. Большая часть этого изображения размыта, но поскольку её глаза резкие, изображение работает. Здесь, хотя остальная часть объекта в значительной степени в фокусе, лица рыбака нет, и фотография неудачная.

Отключить режим низкого энергопотребления

Ваш iPhone мог автоматически включить «Режим низкого энергопотребления», если он разряжается. Возможно, вы также включили его вручную для экономии заряда батареи. Режим энергосбережения — это хороший способ продлить срок службы вашего iPhone, но он достигается за счет ограниченных возможностей подключения. Это может быть одной из причин размытых фотографий iMessage. Вот как вы можете отключить его.

Шаг 1: Откройте приложение «Настройки» на своем iPhone и перейдите в раздел «Аккумулятор».

Шаг 2: Вы найдете переключатель «Режим низкого энергопотребления» в верхней части экрана. Убедитесь, что он отключен.

Ручные настройки

Режим АВТО не способен на 100% раскрыть потенциал камеры и полезен только в случае получения более или менее приемлемого кадра без заморочек. Если задача в получении качественных кадров, прибегают к ручным настройках.

Перед каждым фотокадром необходимо протереть линзу, выбрать в настройках максимальное разрешение.
Также нужно правильно настроить экспозицию (ISO, выдержка и диафрагма) будущей картинки, иначе результат часто выходит пересвеченным или темным. В первом случае исправить результат на постобработке невозможно.
Включенная функция HDR существенно улучшает качество изображения.
Базовый композиционный прием – правило третей – делает картинку более гармоничной и уравновешенной. Поэтому стоит всегда включать на экране сетку.

Убедитесь, что фотография, которую вы отправляете, имеет высокое разрешение.

Изменение любого количества настроек на вашем iPhone не будет иметь никакого значения, если качество отправляемой фотографии будет низким. Более высокое разрешение подразумевает более качественное фото. Вот как вы можете проверить разрешение фотографии, которую хотите отправить.

Шаг 1: Откройте приложение «Фото» на своем iPhone и нажмите на изображение, которое хотите отправить.

Шаг 2: Выберите маленький синий кружок со значком «i» в нижней части экрана.

Шаг 3: Вы можете увидеть разрешение фотографии, указанное в деталях.

Все, что выше 1280 x 720 пикселей, считается HD. Поэтому отправьте изображение с разрешением выше этого.

Почему в чехле камера снимает хуже

Чехол мешает матрице правильно воспринимать боковой свет

Однако два смартфона сложно назвать релевантной выборкой. Другое дело, что от таких проблем страдают не только Huawei P40 и P40 Pro, но и многие другие смартфоны. Больше всего проблема низкокачественных снимков распространена среди владельцев аппаратов с ToF-сенсорами. Многие производители задействуют их не только для построения виртуальной карты пространства, но и для фокусировки, а неофициальные чехлы, которые не учитывают конструктивных особенностей смартфонов, зачастую либо закрывают их полностью, либо частично, от чего страдает итоговый результат.

Впрочем, подробное исследование проблемы показало, что иногда даже официальные чехлы, которые разработаны с учётом всех особенностей смартфонов, мешают ведению фото- и видеосъёмки. Главный редактор AndroidInsider.ru Ренат Гришин, который пользуется iPhone как основным смартфоном, тоже замечает такую проблему при использовании Smart Battery Case от Apple. Поэтому, говорит он, если ему нужно получить качественный кадр, он предпочитает снять кейс и вести съёмку без него.

R=2R1R2/R1+R2

Фото 1. Матрица 8,8х6,6 мм, f/4, 1/400 с, F=32.3 (экв. 130) мм, ISO 100 Промах фокусировки. Объектив сфокусирован намного ближе, чем следует. Изображение сцены нерезкое, мелкие детали отсутствуют. Мы постараемся исправить этот дефект.

Таким образом, казалось бы, ГРИП зависит только от действительного фокусного расстояния, диафрагменного числа и диаметра кружка нерезкости. Это следует из приведенных формул и закреплено в сознании многих фотографов поговоркой о том, что «у телеобъектива глубина резкости меньше, чем у широкоугольного». Однако все значительно сложнее. Правы и те, кто утверждает, что глубина резкости не является функцией фокусного расстояния, иными словами, вообще не зависит от f. В чем здесь дело?

Не следует забывать о том, что при изменении фокусного расстояния объектива меняется также и его угол зрения. Поэтому для получения того же изображения сцены при изменении фокусного расстояния объектива следует изменить также и дистанцию до объекта съемки, а значит, и наводку объектива на резкость. Вообще говоря, изменение фокусного расстояния объектива всегда сопровождается изменением перспективы, однако здесь мы не будем рассматривать этот эффект и признаем сцены, снятые разными объективами, эквивалентными, если изображение основного объекта съемки (расположенного в плоскости фокусировки) имеет одинаковый размер. В этих условиях неверно говорить только о фокусном расстоянии, однако почему-то обычно именно так и происходит, и о дистанции до объекта съемки попросту забывают.

В ряде случаев более удобно использовать другую величину — масштаб. Он определяется как отношение размера объекта к размеру его изображения, получаемого заданным объективом. Масштаб зависит от двух величин: фокусного расстояния объектива и дистанции до объекта съемки. Все взаимные влияния величин складываются таким образом, что в итоге получается следующее: ГРИП зависит только от масштаба, диафрагменного числа и диаметра кружка нерезкости. Именно такую формулировку следует признать окончательной.

Фото 2. Матрица 8,8х6,6 мм, f/5.6, 1/13 с, F=10 (экв. 40) мм, ISO 100 Смаз изображения. Съемка с длинной выдержкой привела к значительному смещению камеры за время экспозиции. Исправление подобных дефектов настолько трудоемко, что не представляет практического интереса.

Объектив, наведенный на гиперфокальное расстояние, позволяет получать резкое изображение предметов, находящихся от него дальше половины этого расстояния. Это свойство широко используется при съемке пейзажей, когда необходимо получить максимально возможную глубину резкости (фото 4). Также существует целый класс объективов с фиксированным фокусом (они обозначаются обычно надписью «focus free» или «fixed focus»), которые не имеют механизма фокусировки и при изготовлении настраиваются на гиперфокальное расстояние для максимально открытой диафрагмы. Такая оптика существенно проще и дешевле «полноценной» и часто применяется в недорогих компактных фотоаппаратах. Обычно ближняя граница резко изображаемого пространства расположена на расстоянии около одного-двух метров для пленочных камер, и значительно ближе — для «цифровиков» с маленькими матрицами.

Основным инструментом, влияющим на ГРИП, является диафрагма. Чем шире она открыта (меньше значение диафрагменного числа), тем меньше глубина резкости. Если последней по каким-либо причинам недостаточно, приходится прикрывать диафрагму. Для сохранения правильной экспозиции в этом случае фотограф вынужден или увеличивать выдержку (что не всегда возможно при съемке движущихся объектов), или использовать более чувствительную пленку (поднимать чувствительность матрицы). При недостатке естественного освещения для съемки ограниченных в пространстве сцен можно также использовать дополнительные источники света.

Не всякая сцена допускает проведение измерений перед съемкой. Например, репортажная фотография предполагает подготовку к съемке в течение секунд, а иногда и долей секунды. Однако современные зеркальные фотокамеры, как пленочные, так и цифровые, обычно позволяют после фокусировки прикрыть диафрагму до рабочего значения и увидеть результат в видоискателе. Во многих аппаратах предусмотрена также функция автоматического задания ГРИП по указанным объектам сцены. Владельцам компактных камер повезло меньше — в таких устройствах эти возможности, как правило, отсутствуют, но после некоторого количества экспериментов фотограф может довольно уверенно оценивать результат, зная (хотя бы приблизительно) фокусное расстояние (или масштаб) и относительное отверстие.

Диафрагма

Экспозиция состоит из трех этапов. Мы начнем с диафрагмы. Это отверстие внутри объектива, через которое проходит свет.

Она похожа на зрачок вашего глаза. Чем шире диафрагма, тем больше света пропускается, и наоборот. Просто? Не совсем.

Чем шире диафрагма, тем меньше число f/number и больше света попадает в камеру. Это отлично подходит для съемки при слабом освещении. Но имейте в виду, что при этом глубина резкости будет очень мала. Это не идеально при съемке пейзажей.

Это краткий обзор, но я подробно рассказываю об этом в этом посте. Диафрагма является предпочтительным параметром, который следует устанавливать в первую очередь, поскольку она напрямую влияет на то, какая часть сцены находится в фокусе. Но если вы хотите создать размытие движения, то она стоит на втором месте после выдержки.

Экспозиция будет намного проще, если вы запомните шкалу f/stop.

Шкала выглядит следующим образом: f/1,4, f/2, f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

Экспозиция

Для тех, кто начинает заниматься фотографией, экспозиция является ключевым фактором для получения отличных снимков.

Изучение принципов работы экспозиции поможет вам взять под контроль свою камеру и делать более качественные снимки. Выдержка, диафрагма и ISO – это элементы, которые вместе создают экспозицию.

Как вы вскоре узнаете, эти элементы влияют не только на экспозицию. Они также вызывают изменение глубины резкости, размытие при движении и цифровой шум.

Как только вы поймете, как работает каждый из них, вы сможете начать погружаться в ручной режим. В этом режиме вы возвращаете контроль над камерой.

Треугольник экспозиции – отличный способ запомнить эти три параметра. В совокупности они контролируют количество света, полученного от любой сцены.

Это поможет вам понять, что изменение одной настройки потребует изменения других. И это при условии, что вы фотографируете одну и ту же сцену с одинаковыми условиями освещения.

Читайте здесь всю необходимую информацию о треугольнике экспозиции.

Как всё-таки проверить резкость?

Если вы склонны к дотошному изучению ваших фотографий на предмет резкости, сперва убедитесь, что делаете это правильно. Что значит правильно? А вот что:

Всегда рассматривайте снимки на стопроцентном увеличении. Любой масштаб отличный от 100 % генерируется на основе исходного изображения с использованием алгоритмов передискретизации, которые не всегда хороши, и что хуже всего, отличаются у различных программ, которые вы можете использовать для просмотра. Допустимо увеличить изображение до 200 или даже 300 %, но только при условии, что вы используете интерполяцию методом ближайшего соседа (она же – ступенчатая интерполяция). Если программа не позволяет выбрать данный алгоритм – остановитесь на 100 %.
Используйте родное разрешение монитора. Только оно обеспечивает попиксельную резкость. Уменьшив разрешение, вы, может быть, и сделаете картинку крупнее, но при этом неизбежно размоете её в той или иной степени.
VGA кабель, соединяющий монитор с видеокартой, в силу своей аналоговой природы может вносить искажения в передаваемую по нему информацию. Не забудьте синхронизировать монитор с сигналом видеокарты, благо на большинстве мониторов это можно сделать автоматически. Ещё более прогрессивным решением будет использование цифрового DVI соединения.

Что касается проверки фотооборудования, то я настоятельно не рекомендую использовать тестовые таблицы. Ни один объектив, за исключением разве что макрообъективов, не проектируется для фотографирования плоских поверхностей. Наш мир как минимум трёхмерен. Когда вы снимаете плоские таблицы, не позволяет обеспечить равномерную резкость одновременно по центру и по краям кадра, т.к. центр и края находятся от вас на разном расстоянии. Это особенно наглядно при малой глубине резкости. Вы рискуете разочароваться в объективе, который, быть может, показал бы себя с лучшей стороны при съёмке реальных, объёмных сцен.

Испытывая объектив, снимайте удалённые предметы таким образом, чтобы фокус приходился на бесконечность. Этим вы обеспечите максимально равномерную резкость по всему кадру, даже на больших диафрагмах. Лучше всего снимать деревья и прочие природные объекты, устроенные по принципу фрактала, т.е. части которых повторяют единое целое. Вам нужен одинаковый уровень детализации при любом увеличении. Рукотворные объекты, особенно примитивные тестовые таблицы, не обладают подобным свойством.

Охотясь за фронт- или бэк-фокусом, не забывайте, что для многих объективов характерны определённые компромиссы. К примеру, у зум-объектива может наблюдаться небольшой бэк-фокус в телеположении и столь же небольшой фронт-фокус в широкоугольном положении. Точность фокуса может различаться также в зависимости от дистанции фокусировки. Если эти погрешности невелики и фокус попадает в зону ГРИП, то у вас не должно быть причин для беспокойства. В любом случае, верить нужно в первую очередь результатам реальной съёмки.

У одного и того же объектива резкость может плавать в зависимости от дистанции фокусировки, а у зум-объективов ещё и в зависимости от фокусного расстояния. Это нормально – чем универсальнее объектив, тем больше компромиссных решений использовано при его проектировании.

Нужно отличать дефекты фотооборудования от конструктивных особенностей. Для любого объектива можно подобрать условия, при которых он проявит себя не с лучшей стороны. Это не брак. Просто вы вышли за пределы возможностей вашей аппаратуры. Теперь вы знаете, чего с ней делать не следует, какие значения диафрагмы, фокусные расстояния и прочие параметры хороши, а какие не очень. Извлечь максимум пользы из этих сведений – возможность, которой совестно пренебрегать.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Подводя итог

Взяв на вооружение всё вышесказанное, вы сможете повысить вероятность получить резкие фотографии

Однако, в любом случае придется приложить усилия, и я настоятельно рекомендую уделять этому должное внимание в процессе съемки

Одна вещь, которую я регулярно делаю при съемке – смотрю на экран камеры, масштабирую и смотрю, всё ли правильно сфокусировано. Я делаю это каждый раз, когда меняю композицию. На всё уходит несколько секунд, но таким образом я всегда уверен, что снимок идеально резкий. Если нет, я сразу же вижу, что нужно отрегулировать фокус, выдержку или еще что-то.

Лучше развить у себя такую привычку, чем приходить домой и осознавать, что все усилия пошли впустую.