Рассеиватель полезен только для защиты вспышки от повреждений

Как фотографировать вспышкой с отражателем

Максимальная дистанция съёмки зависит от размера комнаты, светосилы объектива и чувствительности ISO, ну и конечно же, от мощности (ведущего числа) встроенной вспышки. Учитывайте, что яркость света будет уменьшаться пропорционально квадрату расстояния до объекта съёмки (Закон обратных квадратов). Например, если вы отошли на 2 метра, то освещённость объекта съёмки уменьшиться в 4 раза при той же мощности вспышки. Поэтому не ожидайте идеальной яркости объекта съёмки при
фотографировании с самодельным отражателем вспышки в большом помещении и (или с высокими потолками), а так же с расстояния больше 2-3 метров.

Настройка

Базовый режим Wireless Flash

(A): контроллер
(B): внешняя вспышка

В базовом режиме внешняя вспышка служит беспроводным контроллером вспышек. Встроенную вспышку на камерах с креплением A также можно использовать в качестве управляющей вместо внешней вспышки. Во время съемки давать освещение будет только внешняя вспышка, но даже этот единственный источник света позволит достичь намного лучшей освещенности, чем направленная прямо вспышка, которая крепится на камере.

Вспышка, направленная прямо

Фронтальная вспышка, направленная прямо: вспышка, которая крепится на камере, создает четкие тени, хорошо заметные на фотографиях.

Направленная прямо вспышка с функцией Wireless Flash

Функция Wireless Flash позволяет менять освещенность, просто перемещая внешнюю вспышку.

По диагонали впереди

По диагонали сзади

Сбоку

Совет.

Встроенную вспышку на камерах с креплением E нельзя использовать в качестве беспроводного контроллера.
Внешнюю вспышку можно держать в руке или установить на мини-подставку, которая входит в комплект.
Использование функции Wireless Flash (внешняя вспышка) устраняет так называемый «эффект красных глаз».

Режим Wireless Ratio Flash

Расширенный протокол беспроводного управления вспышками Sony, который доступен при использовании моделей HVL-F60M, HVL-F43M, HVL-F58AM или HVL-F43AM в качестве контроллера, позволяет регулировать соотношение яркостей между вспышками во время съемки. В отличие от базового режима, когда контроллер не дает никакого освещения и не влияет на суммарную экспозицию, при использовании функции соотношения вспышек контроллер (ведущая вспышка, CTRL) не только управляет работой внешних вспышек, но и сам участвует в освещении объекта съемки. Кроме того, у фотографа появляется возможность регулировать мощность каждой вспышки. Функция замера TTL (через объектив) обеспечивает точность суммарной экспозиции. Также для вспышек можно установить фиксированный уровень яркости, как у студийных вспышек.

Wireless Ratio Flash с двумя или тремя группами

Для освещения объекта съемки можно использовать несколько внешних вспышек, а также объединять две и более вспышек в так называемые группы. Допускается использование не более трех групп. Две группы внешних (удаленных) вспышек, которым присваиваются имена «RMT» и «RMT2», могут включать в себя неограниченное количество вспышек. Третья группа состоит из укрепленной на камере ведущей вспышки (CTRL), которую можно использовать в качестве источника заполняющего света. Во время съемки все три группы вспышек срабатывают одновременно, и камера определяет правильную экспозицию.

Пример с двумя группами: задано соотношение уровня яркости между двумя группами, состоящими из накамерной вспышки (контроллера) и внешней вспышки.

Пример с тремя группами: Задано соотношение уровня яркости между тремя группами, состоящими из вспышки, укрепленной на камере, и двух внешних вспышек.

Пример с тремя группами с несколькими вспышками в каждой группе И группа RMT, и группа RMT2 состоят из двух вспышек. Яркость вспышки, укрепленной на камере, а также групп RMT и RMT2 можно настраивать независимо.

На приведенных ниже изображениях показаны различные эффекты с использованием функции беспроводного управления соотношением яркости вспышек для трех групп. В первом ряду показано освещение объекта съемки, когда каждая вспышка срабатывала отдельно. Во втором ряду уровень яркости каждой удаленной вспышки (справа от объекта съемки) повышался для постепенного осветления правой части изображения, тогда как соотношение уровней яркости остальных двух вспышек не менялось.

Пример освещения
CTRL:RMT:RMT2

1:1:16

1:4:16

1:8:16

1:16:16

Экран настроек соотношения

Настройки соотношения отображаются на ЖК-экране вспышки. Чтобы установить абсолютное соотношение, сложите значения и разделите каждое из них на общую сумму. Например, если заданы значения CTRL = 1, RMT = 8 и RMT2 = 16, соотношение уровней яркости будет следующим:

CTRL = 1 / 25
RMT = 8 / 25
RMT 2 = 16 / 25

Кратные соотношения, например 1:1:1 и 4:4:4 или 1:2:4 и 2:4:8, эквивалентны друг другу.

Если группа (RMT или RMT2) состоит из нескольких вспышек, результат делится на количество вспышек в группе.

#10 Портрет с дымом

Нашей целью было создать что-то эпическое с этой парой ночью! Одиночная вспышка с Магмод сеткой была помещена на стойку в стороне. Мы так же разместили еще одну вспышку прямо за парой, где планировали зажечь красную дымовую шашку. После пары пробных кадров мы выпустили дым! Вспышка расположенная с дымовой шашкой заставила красный дым светится в темноте.

Black & Gold Photography

Совет: как настроить фокус в темноте?

С каждым годом камеры все лучше справляются с авто фокусировкой при слабом освещении. Но все же авто фокусировка может не сработать при полной темноте. Для этого мы переводим камеру в режим ручной фокусировки и используем Live Mode, чтобы иметь возможность увеличивать изображения на экране дисплея. Иногда мы используем фонарики на наших телефонах, чтобы осветить объект. Штативы так же могут быть полезны, но в условиях быстрой работы, мы почти никогда не используем их.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

Бюджетный вариант насадки для вспышки

Как сделать рассеиватель своими руками? Это довольно просто и поможет вам сэкономить деньги. Для изготовления нам понадобятся любые подручные материалы, которые задерживают свет и лишь частично его пропускают. Существует много способов, но мы рассмотрим лишь некоторые из них.

Из бумаги (вариант 1)

Самый бюджетный и простой в изготовлении вариант. Материалы: лист бумаги А4, ножницы.

Алгоритм выполнения:

Берем лист простой бумаги размером A4.
Вырезаем в середине листа кружок, размером с объектив.
Надеваем лист бумаги на объектив.

Из пластикового стаканчика

Материалы: пластиковый стаканчик, ножницы.

Алгоритм изготовления:

Берем пластиковый стаканчик и при помощи ножниц делаем отверстие для вспышки;
Помещаем нашу конструкцию на вспышку, прикрепляя стаканчик корпусом по направлению съемки.

Из бумаги (вариант 2)

Материалы: белый лист бумаги размером 210 на 100 мм, карандаш, клей, канцелярский нож.
Алгоритм:

Берем лист бумаги с указанными размерами и делаем карандашом засечки, отмеряя три раза по 65 мм.;
Оставшийся край, это около 15 мм. будет бортиком для склейки конструкции;
При помощи канцелярского ножа сделайте отверстие в последней части размером 65 мм в соответствии с размером встроенной вспышки;

Согните конструкцию по засечкам (от края 65 мм, 65 мм и 65 мм);
При помощи клея склейте конструкцию в треугольник;
Наденьте получившийся рассеиватель на вспышку. Он должен быть похож на настольный календарь, только с отверстием.

Из пластика с фольгой

Материалы: небольшой кусок пластика, желательно тонкого; пищевая фольга; ножницы и канцелярская резинка.

Алгоритм изготовления:

Вычерчиваем данный рисунок в соответствии с указанными размерами на пластике;
Вырезаем ножницами по начерченным контурам;
Обклеиваем пищевой фольгой;
Для прочности и долгой службы обматываем его двумя слоями прозрачного скотча;
Прикрепляем получившийся отражатель к встроенной вспышке, закрепляя канцелярской резинкой.

Если все-таки вы решили приобрести рассеиватель, то следует заметить, для вспышек фирм Nikon и Canon они не имеют больших различий. Конструкция складывается без проблем и легко помещается в карман сумки, поскольку креплением служит липучка. Стоимость может быть от 50 рублей и выше, в зависимости от материалов и размеров конструкции.

Запрещено

Запомните! Никогда, не при каких обстоятельствах не используйте в качестве рассеивателя для встроенной вспышки пачку из-под сигарет. При надевании пачки на вспышку и используя ее максимальную мощность можно спалить светодиод. Поэтому, так никогда не делайте и вы сохраните жизнь своей вспышке.

Материал изготовления диффузора и применение

Причем эффект наблюдается и при значительном угле падения.

Как уже было отмечено выше, по своей конструктивной особенности диффузор Шредера представлен блоком специальных разноглубинных ячеек с одинаковой шириной.

Как правило, для изготовления конструкции используют различные породы дерева. Отлично подходит древесноволокнистая плита (ДВП). МДФ — это плотно спрессованная под высоким давлением и высокой температуре мелкая стружка.

Более тонкие перегородки служат для разделения ячеек. Непосредственно глубина ячеек рассчитывается методом математической последовательности квадратичных вычетов (QRD) из теории чисел, исследованной А. М. Лежандром и K. Ф. Гауссом. Этого используется акустический калькулятор (см. ниже).

При демонстрации диаграммы рассеивания звуковой волны, попавшей в одномерный диффузор Шрёдера, результат напоминает по своей форме полуцилиндр. Конечная форма диаграммы зависит от угла падения на диффузор звуковой волны. Срабатывает закон зеркального отражения.

Рис. 2. Рассеивания звуковой волны с использование диффузора Шредера.

Рис. 1. Диаграммы рассеивания давления звуковой волны 1000 Гц с использование диффузора слева и без справа.

Как видно на рисунке выше — левая диаграмма — это результат воздействия на волну диффузора Шредера. Правая диаграмма — отражение звука в стандартном варианте от плоской поверхности. Рассеивание на левой диаграмме значительно лучше, что качественно сказывается на акустических свойствах даже небольшого помещения, делая его акустически значительно больше.

Математические расчеты позволяют разрабатывать конструкторам-акустикам конструкции с заданными звукорассеивающими параметрами, рассчитанными под конкретное помещение.

Получив в свое распоряжение научно обоснованное и рассчитанное решение, ряд компаний начали производство акустических диффузоров Шредера.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Сделайте рассеиватель или отражатель

Одним из основных недостатков выдвижной вспышки вашей камеры является резкость и интенсивность света. Это связано с тем, что вспышка исходит из такой маленькой области. Чем меньше площадь, из которой исходит свет, тем жестче будет этот источник света. Поскольку вспышка вашей камеры спроектирована так, чтобы компактно помещаться внутри камеры, это один из самых тяжелых источников света, с которым вы можете столкнуться.

Существуют специальные инструменты, предназначенные для изменения и рассеивания этого света, но у вас не всегда могут быть эти инструменты. В этом случае полезно знать несколько советов и приемов для создания более мягкого света, используя только выдвижную вспышку.

Одним из способов смягчения света является его рассеивание. Рассеиватель работает, чтобы увеличить размер вашего источника света, тем самым смягчая его. Вот почему вы увидите фотографов, снимающих с помощью зонтиков или софтбоксов. Но эти инструменты громоздки и не всегда в нашем распоряжении.

В тех случаях, когда вы застряли только с вашей камерой, вы можете сделать диффузор из подручных средств. Самый простой материал для создания рассеивателя, это обычная столовая салфетка. Или просто листок бумаги. Поднесите (или аккуратно заклейте) рассеиватель к вашей вспышке и снимайте! Вы должны заметить мгновенную разницу при съемке с рассеянной вспышкой по сравнению с прямой вспышкой.

При съемке с рассеянным светом важно иметь в виду, что из-за этого свет уменьшается. Любой диффузор, который вы используете, приглушает свет, поэтому вам нужно будет поэкспериментировать с компенсацией вспышки, чтобы получить желаемые результаты

Еще один способ смягчить вспышку — отразить ее от потолка, превратив комнату в гигантский софтбокс. Свет от вспышки попадает на потолок, который смягчает свет, распространяя его по всей комнате

Обратите внимание, что этот метод будет работать только внутри помещениях сравнительно небольшого размера

Хотя выдвижная вспышка на вашей камере неподвижна, вы все равно можете отразить свет, используя маленькую белую карточку или кусочек фольги. Держите отражатель под углом 45 градусов перед вспышкой и сделайте снимок. Свет должен ударить по отражателю, отскочить к потолку и распространиться в приятный мягкий свет. Экспериментируйте с интенсивностью света и углом наклона отражателя, пока не получите лучшие результаты. Эта методика не идеальна, но в большинстве случаев она будет очень полезна.

Для чего применяется и принцип работы

Достаточно много требований предъявляется к системе вентиляции, устанавливаемой в дом или квартиру. Одним из тех приспособлений, которые делают атмосферу в помещении комфортной, является диффузор вентиляционный. В таблице указаны все характерные функции для такого приспособления.

Устранение сквозняков	Когда воздушный поток при поступлении в комнату образует единую струю, то это сулит появлением сильных сквозняков, которые не очень хорошо сказываются на здоровье, особенно тех, кто не обладает сильной иммунной системой. Такое явление может устранить вентиляционный дефлектор, который обеспечивает расхождение воздуха и поток рассеивается.
Распределение воздушных потоков	Проветривание также становится более эффективным благодаря диффузору вентиляционному. Минусом проветривания в помещениях, не оснащенных диффузором, является то, что проветрить можно только определенную часть помещения, по которой проходят воздушные потоки, потому как поступление воздуха струйное. При помощи диффузора можно сделать так, чтобы струя рассеивалась, и воздух распределялся равномерно по всему объему воздушного пространства в комнате. Происходить это может несколькими способами, в основном популярны модели, имеющие рассеивающий тип принцип работы или же работающие по принципу завихрения. Такое устройство как вентиляционный дефлектор способны снизить скорость, с которой воздушные массы проходят по гибкому воздуховоду, либо усиливать скорость после попадания в вытяжку.
Модернизация вытяжки	Помогает рассеять воздушные потоки вентиляционный диффузор и в случае встраивания его в систему вентиляции, характерной вытяжным типом. Без диффузора такая конструкция, несмотря на то, что создает разряжение воздушных масс, все равно образует струи из воздуха, которые неблагоприятны для атмосферы в помещении. При чем, от того, насколько сильно изменилась направленность потока воздуха, зависит количество, которое может поступить в вытяжное отверстие. Чем больше изменение потока, тем меньшее количество воздушных масс будет проходить в вентиляцию. Диффузор справляется и с этой задачей.
Контроль над процессом	Установка диффузора предполагает возможность осуществлять контроль над потоками воздуха, которые поступают в помещение или выходят из него, настроив при помощи специального пульта работу диффузора. Такая функция обеспечивает дополнительный комфорт и предотвращает появления сквозняков или некачественного проветривания. Плюс ко всему устройство устраняет шумы, которые могут издаваться из-за сильных воздушных масс, которые «гуляют» по помещению.

Такое устройство в основном представлено конструкцию, которая имеет различную форму (такую можно выбрать в зависимости от желаний и необходимости), материал также может варьировать, и в дополнение оснащено специальным прокладочным материалом из резины, которая обеспечивает герметичность. В случае если диффузор вентиляционный приобретается приточного типа, то его конструкция оснащена воздухонаправляющим кольцом и крыльчаткой. Некоторые элементы конструкции и функционал зависят от разновидности диффузора вентиляционного.

Техника

Производителей, выпускающих вспышки для фотоаппаратов, достаточно много. Есть модели, предназначенные для установки только в горячий башмак, есть более массивные варианты — исключительно для студийной съемки. Стоит более подробно остановиться на первой группе, поскольку такие вспышки в умелых руках позволяют эффективно контролировать множество функций современных камер.

Главное – подобрать модель вспышки, соответствующую конкретному фотоаппарату, чтобы установить ее на специальный горячий башмак. К примеру, Canon предлагает линейку оригинальных вспышек Speedlite EX, а Nikon — серию Speedlight SB. Кроме того, существует понятие «ведущей» или «топовой» вспышки. Такая модель способна контролировать работу остальных (дополнительных) моделей, управляя ими.

Для Canon «ведущими» являются вспышки 580EX (снята с производства) и 580EX II.Для Nikon — SB-800, SB-700, SB-900.

Стоит отметить, что ассортимент вспышек у этих лидирующих компаний достаточно широк, но только топовые модели выступают в качестве ведущих. Вспышки младшего уровня, например, Canon 430EX II и Nikon SB-600, можно использовать на беспроводном управлении лишь как ведомые.

Выпускаются фотокамеры со встроенной вспышкой, способной управлять внешними, например, модели Nikon D700 и Canon EOS 7D. Это удобно, особенно, если внешняя вспышка уже есть. Благодаря такой функции ее можно успешно снять с горячего башмака и продолжить управление на расстоянии. Чтобы узнать, предусмотрена ли для камеры возможность эксплуатации встроенной вспышки в качестве ведущей, достаточно изучить инструкцию.

Открытая вспышка

Это специальный прием работы, который позволяет производить съемку в темных и очень темных условиях при наличии только лишь одного осветительного прибора — вспышки, осветив при этом все, что необходимо. Такой метод удобнее всего применять при съемке практически неосвещенных и очень больших интерьеров.

Вы ставите камеру на штатив и открываете полностью затвор камеры на В (Bulb). Затем, взяв в руки вспышку и направив в определенное место, запускаете импульс вручную, освещая первую часть интерьера. Перемещаетесь в следующее место и вновь производите вспышку. Таким образом, перемещаясь по объекту и освещая только одной вспышкой последовательно разные части интерьера, можно с минимальными средствами сделать хорошее фото. Определитесь заранее с точками для вспышки, мощностью импульса и старайтесь не влезть в кадр. Еще лучше, если со вспышкой будет ходить ваш помощник. Чтобы в камеру не попадала паразитная засветка, между вспышками можно прикрывать объектив камеры темным предметом (раньше для этого использовались кепки фотографов). Такую съемку можно провести и на улице.

Выбор режима

Какой же режим выбрать? Давайте рассуждать логически. В условиях недостаточной освещённости мы оперируем тремя параметрами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Все они, конечно же, важны, и поэтому эти параметры надо использовать совместно. Используя режим приоритета выдержки (S – Nikon или Tv – Canon), нужно помнить, что фотографировать длиннее 1/60 и короче 1/250 секунды со вспышкой не желательно. При первом, получатся смазы, а при втором, многие вспышки ограничены в синхронизации и не превышают 1/250 секунды.

Параметр светочувствительности (ISO) не такой глобальный, как остальные, потому и режима под него отдельного нет: изменять ISO можно в практически любом режиме при необходимости

При этом важно помнить, что чрезмерно увеличивать ISO при использовании фотовспышки нет необходимости!. Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon)

При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы

Поэтому, часто используемым решением будет выбор приоритета диафрагмы (A – Nikon или Av – Canon). При таком режиме, мы контролируем поступающий поток света на матрицу при помощи диафрагмы.

Бывают случаи, когда нет время заморачиваться в настройках, просто ставим на программный режим (P), ISO устанавливаем от 100 до 800, в зависимости от освещенности и модели фотокамеры, и фотографируем! И желательно использовать рассеиватель, об этом чуть позже.

Выводы

Вспышка нужна! Любой уважающий себя фотограф должен иметь в арсенале внешнюю вспышку. Хотя бы даже такую маленькую как SB-400, которая, кстати, при своих удобных размерах, может отражать свет не хуже остальных. Без внешней вспышки, как без рук в слабоосвещенном помещении, так что, если вы готовитесь стать свадебным фотографом вам она нужна обязательно.

Днем вспышка не менее важна чем ночью, я бы даже сказал что более. С помощью вспышки вы уберете ненужные тени с лица, сделаете портрет великолепным. Здесь нужно обращать на такой параметр как время синхронизации фотоаппарата.

Если у вас не одна вспышка, вы можете фотографировать в командном режиме (commander mode), если правильно выставить свет снимки получатся великолепными, но не все внешние вспышки могут поджигаться дистанционно.

При покупке вспышки подумайте как вы ее собираетесь использовать, если вам нужно только отражать свет и всё, то вас вполне устроит маленькая и удобная SB-400. Если вы захотите подсветить вспышкой в командном режиме, нужно задуматься о покупке SB-600 она будет полезна всем, но к сожалению она не может быть “мастером”. SB-800/SB-900 это дорогие, мощные, тяжелые и большие вспышки, которые могут работать в режиме master и slave, нужны они только для тех людей, которые днями фотографируют со вспышкой, к примеру свадебные фотографы или репортеры. SB-R200 нужна для профессиональной макросъемки.