Стоит ли покупать фикс объектив и лучше ли он, чем зум

Фокусное расстояние

Когда речь идет об объективах, первый термин, которого нужно коснуться, это фокусное расстояние. Это одно из основных значений, цифры которого вам нужно знать.

Оно указывается на корпусе, в каталоге, на ценнике в магазине и т.д. Фокусное расстояние сообщает нам одну простую вещь — угол обзора. И как следствие предназначение конкретного объектива.

Фокусное расстояние — это физическое расстояние между матрицей и оптическим центром объектива, где собирается и фокусируется будущее изображение. Изменяется в миллиметрах.

Фокусное расстояние

Чем меньше фокусное расстояние, тем шире угол обзора. Соответственно, чем оно больше, тем уже угол обзора и тем сильнее камера приближает снимаемый объект.

На какие объективы стоит обратить внимание?

Номер 1: 50-мм объектив(или 35-мм, если вы используете неполнокадровую камеру)

Это объектив с постоянным фокусным расстоянием (он не увеличивает масштаб) и поэтому в нём меньше движущихся частей, что означает: он обычно более резкий, компактный и лёгкий, а также относительно недорогой.

50-мм объективы — одни из самых доступных «фиксов»

50mm f/1.8-объектив для камер большинства брендов будет стоить в пределах 100-200 долларов.

Преимуществом такого объектива является его хорошая светосила (если у вас версия с диафрагмой не меньше f/1.8) и удобство использования в условиях низкой освещённости. К тому же он может обеспечить хорошее размытие фона и красивое боке.

Варианты недорогих 50-мм и 35-мм объективов:

• Canon 50mm f/1.8
• Canon EF 35mm f/2 IS USM
• Nikon 50mm f/1.8G AF-S (выбирайте версию с автофокусировкой).
• Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX
• Pentax SMCP-DA 50mm f/1.8
• Sony DT 50mm f/1.8
• Sony DT 35mm f/1.8 SAM

Если у вас немного больший бюджет, вы можете присмотреться к одному из следующих вариантов:

• Canon EF 50mm f/1.4 USM
• Nikon 50mm f/1.4G AF-S Nikkor Lens
• Pentax SMCP-FA 50 мм f/1.4
• Sony 50mm f/1.4

Помните, что если у вас ограниченный бюджет, то выбирайте объектив из первого списка — он позволит вам получать очень хорошие снимки.

Номер 2: Специализированный объектив, исходя из того, какой жанр фото вам нравится

Как только вы поймете, что вы хотели бы снимать, вы можете приступить к выбору конкретного объектива.

Каждый жанр фотографии требует разных техник и разного оборудования. Профессионалы не используют универсальные объективы, у них есть специализированные объективы для съёмки каждого жанра.

Например:

Портретная фотография

Фотографы-портретисты обычно выбирают короткий телеобъектив с широкой диафрагмой.

Это позволяет им расфокусировать фон и выделить модель.

Пейзажная фотография

У пейзажных фотографов в сумке обычно есть хороший широкоугольный объектив.

Такими считаются объективы, поле зрения которых шире, чем поле зрения «нормальных» объективов, которыми считаются 50-мм на полном кадре (35-мм на кропе). Для полного кадра это диапазон фокусых расстояний: 17-35 мм (10-24 мм для неполнокадровых камер).

Широкоугольный объектив позволяет охватить максимум сцены с пейзажем, а также улучшить перспективу, заставив, например, маленький цветок рядом с камерой казаться большим, а горы на заднем плане — сравнительно меньшими.

Спортивная фотография

Спортивным фотографам приходится тратить большие деньги, чтобы получить длинные телеобъективы с широкой диафрагмой.

Этот тип объектива позволяет снимать действия и “замораживать” их, используя комбинацию широкой диафрагмы и короткой выдержки.

Хороший объектив для спортивной съемки — это что-нибудь в районе 200-400 мм, в идеале с диафрагмой f/2,8, но они стоят немалых денег. Например, Canon 300mm f/2,8 — самый распространённый профессиональный спортивный объектив, стоит около 7 300 долларов.

Такое фокусное расстояние необходимо потому, что у спортивного фотографа нет возможности подойти достаточно близко к месту действия, чтобы получить хорошие снимки.

Фотосъёмка дикой природы

Фотографы дикой природы используют длинные телеобъективы.

Как и в случае со спортивными фотографами, вы не можете (или не хотите) приближаться к объекту съёмки. Оказаться с фотоаппаратом в нескольких метрах от медведя в его естественной среде — наверное, не лучшая идея!

Для съемки дикой природы вам понадобится объектив с фокусным расстоянием от 300 мм.

Некоторые профессиональные фотографы также используют телеконвертеры, которые могут в 1,5-2 раза увеличить фокусное расстояние объектива, так что 400-мм объектив превращается в 800-мм и так далее.

Вот где у вас действительно будет преимущество, если вы НЕ используете полнокадровую камеру, поскольку кропнутый сенсор неполнокадровой камеры даёт примерно 1,5-кратное увеличение фокусного расстояния.Так что, если вы покупаете объектив 200-400 мм для неполнокадровой камеры, его полезный диапазон на самом деле будет порядка 300-600 мм. Неплохо, да?!

Макрофотография

Макрофотографы используют объективы, предназначенные для фокусировки на более близкой дистанции, и обеспечивающие соотношение размеров объекта по крайней мере 1: 1 (то есть в натуральную величину).

Большинство объективов не фокусируются на близком расстоянии, поэтому производители выпускают специальные макро (микрообъективы), которые могут это делать.

Их также можно использовать как обычный объектив для съёмки других жанров, например, Canon 100mm Macro может служить отличным портретным объективом.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Что ещё влияет на точность автофокуса?

Светосила

Точность автофокуса напрямую зависит от светосилы объектива. Используемый в современных объективах механизм прыгающей диафрагмы подразумевает, что экспозамер и наводка на резкость осуществляются при полностью открытой диафрагме, которая автоматически прикрывается до выбранного значения лишь непосредственно в момент спуска затвора. Чем больше максимальное относительное отверстие объектива, тем больше света попадает на датчики автофокуса в процессе фокусировки. За счёт того, что при большей светосиле лучи света проходят дальше от оптической оси объектива, они падают на датчики под большим углом друг к другу, что облегчает определение разницы фаз. Самые точные датчики фазового автофокуса расчитаны на работу при светосиле от f/2.8 и выше, а при светосиле ниже f/8 перестают работать любые датчики. Кроме того, большая светосила обеспечивает малую глубину резко изображаемого пространства, что опять-таки повышает точность фокусировки, поскольку отклонения от идеального фокуса становятся более очевидными.

Фокусное расстояние

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости. Казалось бы, это должно обеспечить более точную работу автофокуса с телеобъективами. Точность-то действительно повышается, но вместе с тем за счёт исчезающе малой глубины резкости любой промах автофокуса оказывается гораздо более заметным именно при использовании телеобъективов, и в действительности попасть в фокус с телеобъективом значительно сложнее, чем с объективом, имеющим небольшое фокусное расстояние. На практике широкоугольные объективы гораздо более толерантны к ошибкам автофокуса.

Детализация

Датчики автофокуса нуждаются в ясно различимых, контрастных деталях, по которым можно было бы выполнить наводку на резкость. Так, если объект имеет чёткие контуры или рельефную фактуру, автофокус прекрасно справится со своей задачей, а вот на плоских, монотонных поверхностях ему будет попросту не за что зацепиться.

Освещённость

Чем ярче освещена сцена, тем точнее работает автофокус. При падении освещённости снижается и уровень контраста, подлежащий оценке, что сильно затрудняет фокусировку. Когда яркость сцены составляет LV 1 (см. «Световые и экспозиционные числа»), автофокус работает из рук вон плохо, а при LV –2 и ниже пользоваться автофокусом практически невозможно и фокусироваться приходится исключительно вручную.

Фотограф

Основной фактор, лимитирующий точность автофокуса – это ваше умение им пользоваться. Никакие высокочувствительные датчики и сверхбыстрые фокусировочные моторы не заменят мастерства фотографа. Без должного навыка даже самая совершенная система автофокуса будет постоянно промахиваться.

Самое главное в использовании автофокуса – это регулярная практика. Вдумчивый подход к работе автоматики позволит вам фокусироваться быстро, точно и не без излишнего вольнодумства со стороны камеры.

Спасибо за внимание!

Василий А.

ЗУМЫ И ФИКСЫ

Объективы делятся на две категории: с постоянным фокусным расстоянием и с переменным.

Объективы с переменным фокусным расстоянием, или зумы, хороши своей универсальностью. Меняя фокусное расстояние объектива, мы меняем и его угол обзора. Одним и тем же объективом мы можем снимать как общие планы, так и более удаленные объекты. Говоря простым языком, такие объективы умеют “приближать-отдалять”. Зумы из-за своей универсальности получили широкое распространение.

Примеры зум-объективов:

Nikon AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR — недорогой, но универсальный зум-объектив, который часто поставляется в комплекте с фотоаппаратом. Так называемый “китовый” объектив.

Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED — профессиональный зум-объектив. Славится прекрасным качеством изображения и мощной, надежной конструкцией.

Но есть у них и недостатки. Часто в угоду универсальности приносится в жертву качество изображения. Светосила зумов тоже как правило невелика по сравнению с объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Фикс-объективы (дискретные объективы, фиксы) имеют постоянное, не изменяемое фокусное расстояние. А это значит, что они не могут менять угол обзора, не могут “приближать-отдалять”. Зато у них масса других плюсов. Главный из них — прекрасное качество изображения. Также фикс-объективы могут иметь очень высокую светосилу, недоступную для зумов: F1.4 и даже более.

Один из самых популярных фикс-объективов для зеркалок Nikon со светосилой F1.4:Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Для системы Nikon 1 был выпущен объектив со светосилой F1.2! Nikon 1 32mm f/1.2 Nikkor

Сверхсветосильный объектив F1.2 с ручной фокусировкойNikon MF 50mm f/1.2 Nikkor

Портативность

Зум объектив, такой как Canon EF 70-300 мм f/4-5.6 сочетает в себе пять фикс объективов, так как покрывает такие наиболее часто используемые фокусные расстояния, как 85 мм, 100 мм, 135 мм, 200 мм и 300 мм. Представьте, насколько удобнее переносить один объектив вместо пяти. Хотя зум объектив не даст возможность использовать широкую диафрагму или делать удивительно резкие фотографии, как фикс, но он позволит вам оставаться налегке. Теперь все зависит от вас, выбрать ли преимущество портативности зум объектива или переносить дополнительный вес, если вы не допускаете компромиссов в качестве.

Если вы часто путешествуете, любите не обременять себя лишним весом и допускаете небольшой компромисс в качестве изображений и съемке с широкой диафрагмой, то зум объектив будет лучшим выбором для вас.

Как высказывать свое мнение без спора

Как же важно уметь правильно высказывать партнеру то, что не нравится. При этом не терпеть молча, но и не обвинять

Ведь часто от умения донести ваши мысли и чувства корректно зависит исход отношений! В этой статье вы узнаете, как высказывать свое мнение без спора. Технику, которую вы найдете в этой статье, я сама применяю в своей жизни.

Две крайности, не дающие результат

Я всегда говорю о том, что если вас что-либо не устраивает, нельзя молчать, но при этом научитесь не спорить. Молчание подобно взрывному механизму внутри вас. А споры всегда разрушают доверие и уважение. Как же тогда выражать свое мнение, если нельзя ни спорить, ни молчать?

Не впадайте в крайности! Не копите в себе все, что хочется сказать, но и не “стреляйте” словами, как из пушки, доказывая свою правоту любыми способами. Молчанием вы копите и подавляете все свои негативные эмоции. Это приводит к психосоматическим заболеваниям. Обвинением, криками вы сливаете все эмоции на своего партнера. И это, естественно, не укрепит отношения.

Как правильно высказывать свое мнение, чтобы не вызвать конфликт

Спор — это всегда наступление, а, как известно, лучшая защита — это нападение. Поэтому, как только вы наступаете со словами “Ты”, “Из-за тебя” и т.д., у человека сразу же возникает защитная реакция. Он переходит в наступление в ответ для того, чтобы защитить себя. И если вы не знаете, как высказывать свое мнение без спора, ссоры не избежать.

Чтобы укрепить отношения, важна искренняя беседа. Но она невозможна, если вы обвиняете. Соответственно, когда вы говорите: “Мне не нравится, когда со мной так говорят”, вы информируете человека о нарушении своих границ. Человек замечает подтекст, понимая, что только что нарушил ваши границы. Он также понимает ваш посыл, в котором очевидно ваше негативное отношение к его поступку. Но в данном случае нет прямого нападения, а значит нет и защитной реакции!

Когда у человека возникает защитная реакция, он вас уже не слышит, ведь в этот момент защищает себя. Ему нет дела до того, что волнует сейчас вас. И наоборот, когда защитной реакции нет, он вас слышит, понимает. Он учитывает ваши потребности. Это и называется конструктивным разговором.

Меня часто спрашивают: “Неужели вы с мужем совсем не ссоритесь?”. Нет, мы с мужем не ссоримся, мы высказываем друг другу свои мысли, переживания, чувства. Мы выражаемся корректно, не обвиняя друг друга. У нас всегда выстраиваются конструктивные диалоги. Да, мы живые люди и так получается не в 100 процентах случаев. Но, в целом, все разговоры мы направляем в конструктивное русло. Для этого нужно много работать над собой. В идеале оба партнера сводят все конфликты на нет, применяя технику конструктивного разговора. Но если это невозможно, достаточно будет того, что вы начнете применять правила. Этим вы минимизируете половину конфликтов.

Детские травмы и желание спорить

Когда вы спорите и высказываете свое мнение, вы находитесь в различных состояниях.

Например, когда вы высказываете свое мнение, вы спокойны. Внутренне вы осознаете правильность своего мнения, но у вас нет потребности что-либо доказывать.

Как правило, желание доказать говорит о том, что человек застрял в подростковом возрасте. Именно в этом возрасте происходит бунт. Он возникает от того, что родители часто гнут свою линию. Они не слышат подростка, ограничивают его свободу, подавляют его желания

Как следствие, у подростка возникает желание доказать, что родители не правы, его мнение тоже важно, что его тоже нужно слышать. Из-за некорректного поведения родителей человек застревает в этом периоде и подсознательно хранит этот бунт

Для него спор — это выход энергии бунта.

Поэтому овладеть техникой конструктивного разговора недостаточно

Важно также исцелить свои детские травмы. Храня в себе энергию бунта, при любой ссоре она будет “выливаться” наружу: вы быстро забудете все эти умные техники и начнете обвинять партнера

Необходимо прожить эту непроявленную агрессию, что гораздо эффективнее делать со специалистом, т.к. он владеет глубинными техниками. Тогда вы обретете состояние, в котором вы себя цените, любите и спокойно высказываете свое мнение. Если человек не соглашается, тогда вы уже принимаете совместное решение, которое удовлетворит обоих.

Учитесь конструктивному диалогу, исцеляйте детские травмы и тогда вы с легкостью сможете высказывать свое мнение без спора.

На практике: портреты и другие статичные снимки

Статичные снимки лучше всего снимать в режиме разового фокуса, который гарантирует, что точный фокус был получен до начала экспозиции. Обычные требования к точке фокусировки касательно контраста и освещённости применимы и здесь, но требуется ещё и незначительная подвижность предмета съёмки.

Для портретов наилучшей точкой фокусировки является глаз, поскольку это стандарт и поскольку он обеспечивает хороший контраст. Несмотря на то, что центральный сенсор автофокуса обычно наиболее чувствителен, наиболее точная фокусировка для нецентральных объектов достигается использованием нецентральных точек фокусировки. Если использовать центральную точку фокусировки для фиксации фокуса (и далее изменять композицию), дистанция фокусировки всегда будет несколько меньше действительной, и эта ошибка нарастает с приближением объекта. Точная фокусировка особенно важна для портретов, поскольку они обычно имеют малую глубину резкости.

Поскольку наиболее общеупотребимые сенсоры автофокуса являются вертикальными, может быть уместно побеспокоиться о том, какой контраст преобладает в точке фокусировки, вертикальный или горизонтальный. В условиях малой освещённости порой автофокуса можно достичь, только повернув камеру на 90° на время фокусировки.

На примере слева ступеньки состоят преимущественно из горизонтальных линий. Если фокусироваться на дальней из передних ступенек (в расчёте на получение гиперфокального расстояния), чтобы избежать отказа автофокуса, можно на время фокусировки сориентировать камеру в ландшафтное положение. После фокусировки можно при желании повернуть камеру в портретное положение.

Заметьте, что эта глава рассматривает, как фокусироваться, а не на чём фокусироваться. За дальнейшей информацией по данному вопросу изучите главы о глубине резкости и гиперфокальном расстоянии.

БАЙОНЕТ ОБЪЕКТИВА

Байонет — это специальное крепление, отвечающее за установку объектива на фотоаппарат. Фотокамеры различных производителей имеют разные крепления-байонеты. Помимо самого механизма крепления, современные байонеты позволяют объективу и фотокамере обмениваться между собой данными. Для этого служат электронные контакты на байонете.

Зеркальные фотоаппараты Nikon имеют байонет Nikon F

Байонет фотоаппаратов Nikon 1 — Nikon CX

Осторожно: зеркало и матрица!

Сняв объектив с фотокамеры, вы обнаружите за ним зеркало (в случае с зеркальными аппаратами), матрицу, затвор фотоаппарата. Все эти детали очень нежные: прикасаться к ним не стоит, это грозит не гарантийным ремонтом фотокамеры. Старайтесь не держать фотоаппарат долго без объектива: в него может попасть пыль, грязь, влага. Всё это может осесть на матрице, и на снимках появятся черные пятнышки. Конечно ничего фатального не случится даже если пыль все-таки попадет внутрь. Современные фотокамеры имеют системы ультразвуковой очистки матрицы, а если такая система не справится, пыль с матрицы можно убрать в сервисном центре. Но всё это — лишние хлопоты, которых легко можно избежать. Производите смену объективов оперативно, не задерживаясь. Менять объектив на улице в непогоду (в дождь, снег, в пыли) не стоит. Если возникла такая необходимость, держите аппарат байонетом вниз, чтобы свести к минимуму возможность попадания внутрь пыли.

Фрагмент фотографии. Черные пятна — пыль на матрице.

Режимы фокусировки

Основным режимом работы автофокуса, доступным для любых его систем, считается покадровый (англ. (b) one-shot, single servo mode). В этом режиме автофокус срабатывает один раз, фокусируясь на объект съёмки, совпадающий с положением датчика в кадре. В большинстве фотоаппаратов автофокус срабатывает после поджатия спусковой кнопки наполовину, однако в настроечном меню (b) некоторых моделей для этого можно назначить другую кнопку. После срабатывания автофокуса и достижения резкости привод автофокуса блокируется, прекращая дальнейшую работу до тех пор, пока не сработает затвор или не будет отпущена кнопка. Захват фокуса и блокировка отображаются индикацией на дисплеях (b) , которая дублируется звуковым сигналом. При смещении объекта из зоны резкости процедуру необходимо повторить. Съёмка движущихся объектов для контрастного автофокуса затруднена, но в бытовых видеокамерах следящий режим появился одновременно с пассивным автофокусом. В видеотехнике он работает постоянно и считается основным.

В фотоаппаратах, оснащённых фазовым автофокусом, применяется более совершенный алгоритм (b) следящего режима, поскольку такой тип датчиков позволяет вычислять скорость и направление перемещения объекта съёмки. Эта технология получила название упреждающий («предиктивный») автофокус и заранее фокусирует объектив на расстояние, соответствующее вычисленному положению объекта съёмки с учётом задержки срабатывания затвора (b) . Наблюдаемое в видоискателе изображение в этом режиме может казаться не в фокусе, потому что попадает в него только при срабатывании затвора и поднятом зеркале. При этом блокировка, в отличие от покадрового режима, никогда не срабатывает и фокусировка происходит непрерывно, отслеживая все перемещения объектов и изменения кадрировки. Поэтому индикация и звуковой сигнал в этих режимах не работают. Технология поддерживается всеми современными камерами с фазовым автофокусом, однако у разных производителей он называется по-разному: у Canon (b)  — AI Servo, у Nikon (b)  — Continuous servo AF. Среди фотолюбителей более востребован автоматический режим выбора метода фокусировки, когда микропроцессор самостоятельно принимает решение о включении наиболее подходящего способа: покадрового или следящего. Последний включается, если детектор регистрирует движение объекта съёмки. В большинстве современных профессиональных и полупрофессиональных фотоаппаратов выбор покадрового или следящего режимов так или иначе взаимосвязан с режимом выбора точки (конкретного датчика) фокусировки в пределах кадра и режимами автоматического управления экспозицией (b) .

В некоторых случаях, когда основной неподвижный объект не совпадает в кадре с положением датчика, необходима блокировка автофокуса (англ. (b) AF-lock). Она автоматически срабатывает в покадровом режиме после поджатия спусковой кнопки и завершения фокусировки. После этого кадр можно перекомпоновать в соответствии с замыслом и произвести съёмку. Основной объект при этом получается резким, несмотря на то, что в момент съёмки датчик находится на других объектах или фоне. В следящем режиме блокировка включается отдельной кнопкой на фотоаппарате. В профессиональных моделях для этого предусматривается отдельная кнопка AF-stop, расположенная на оправе сменных объективов, как правило, длиннофокусных (b)

Такая кнопка останавливает фокусировку, позволяя избежать ошибки в случае внезапного появления в кадре предметов на более близких дистанциях или непредвиденной фокусировки на фон из-за смещения сюжетно важного объекта

Критерии выбора

Ниже мы подробно расскажем как выбрать фото-объектив с постоянным фокусным расстоянием.

Полнокадровая или кроп матрица

В первую очередь при выборе объектива нужно руководствоваться тем, какая матрица стоит в вашем фотоаппарате. Если матрица с кроп-фактором, то нужно сразу мысленно умножать фокусное расстояние объектива на значение кроп-фактора. И тогда некоторые среднефокусные стекла (портретники) перейдут в категорию телевиков, а широкоугольниками можно будет снимать портреты. Нужно сразу сказать, что все объективы с постоянным фокусным расстоянием подходят к фотоаппаратам с любым типом матрицы. С той лишь разницей, останется ли масштаб кадра 1:1 или изменится от кроп-фактора.

Фокусное расстояние 

Объективы делятся на три основные группы:

• Широкоугольные;
• Среднефокусные или портретные;
• Длиннофокусные или телеобъективы.

В свою очередь, основные категории могут дополняться префиксом «сверх-«, «супер-» — например, сверхширокоуголный, сверхдлиннофокусный. К первой основной группе относятся объективы, у которых фокусное расстояние от 24 мм. до 45 мм. При этом, «сверхширики» могут быть 16 мм, 12 мм, 8мм и даже 6 мм. Но такие типы применяются в основном для специальных целей и не имеют широкого распространения.

Портретные или линзы с среднефокусным-расстоянием имеют значения от 20 мм до 85, иногда 100 мм. Именно такая оптика чаще всего стоит на фотоаппаратах для большинства типов съемки – от пейзажа до портрета.

Обычно все, что выше 100 мм. относятся к телеобъективам. И используются для спортивной, репортажной съемки или фотоохоты.

Светосила

Выбирая объектив нужно обращать внимание на светосилу. Кроме возможности съемки при низком уровне освещения, полностью открытая диафрагма даёт маленькую глубину резкости

Это позволяет размывать задний план, делать фотографию более объемной и художественно более выразительной. Даже простенький фотоаппарат получает дополнительные плюсы с таким стеклом.

Вес

Вес имеет немаловажное значение для тех, у кого в сумке не один объектив и фотоаппарат, а съемки ведутся на протяжении целого дня. На первый взгляд лишние 500 грамм погоды не сделают, но кому доводилось таскать в руках фототехнику на протяжении нескольких часов в течении дня, те сильно меняют свое отношение к лишним граммам

Количество и тип линз в системе может показать качество оптической схемы, но чаще легкость в приоритете и производители стараются обходиться минимумом стекол.

Что снимают на фиксы

Фиксы применяют в студийной фотосъемке, предметной и портретной фотографии. В жанре стрита и пейзажа. Везде, где удобно применять фикс, а не зум. Это не зависит от жанра фотографии, это зависит от условий фотосъемки и бюджета. Не верьте, если утверждают обратное.

Как снимать

На фикс фотографируют ногами. Если нужно приблизить сцену, то подходите ближе. Если отдалить, то отходите дальше. Пятясь спиной, чаще оглядывайтесь через плечо, чтобы не врезаться в других людей. Примите этот совет со всей серьезностью.

Проведите эксперимент для выяснения вашей совместимости с фикс объективом. Установите на ките фокусное расстояние 35 мм или 55 мм, и зафиксируйте кольцо зуммирования скотчем. Отправляйтесь снимать импровизированным фиксом.

Если не почувствуете дискомфорт от кадрирования ногами или быстро привыкните к этому, то приобретение фикса не противопоказано. В ином случае, рекомендую хорошо подумать, чтобы не было жалко тех денег, что были отданы за объектив, который не используется.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, наиболее важный фактор, который отличает один объектив от другого. Оно выражается в миллиметрах и соответствует углу поля зрения. Чем ниже число, тем шире угол. Например, объектив 20 мм является широкоугольным на большинстве SLR (это еще зависит от размера матрицы, мы поговорим об этом позже). На другом конце диапазона находится объектив 200мм, который является телеобъективом.

Технически, измерение в миллиметрах – это расстояние от центра объектива до пленки или матрицы при фокусировке на бесконечность, но учитывая сложность конструкции, оптический и физический центры могут отличаться.
Чтобы лучше понять этот и другие принципы, встаньте в немного затененной комнате и наведите ваш объектив на светлое окно. Подвигайте объектив ближе и дальше. Когда вы будете на верном расстоянии, вы увидите через видоискатель изображение окна.

Фиксы и зумы

Но даже если прочесть всю информацию про фокусное расстояние объективов, все равно возникают вопросы: Объектив с каким фокусным расстоянием выбрать? Какое фокусное расстояние наиболее универсально? И что лучше: зум или фикс?

Фикс – это объектив с фиксированным фокусным расстоянием, например, только 85 мм или только 135 мм. А если хочешь приблизить или отдалить объект, придется это делать ножками, отходя или подходя к объекту съемки.

Плюсы фиксов:

• Светосила – у фиксов может быть светосила от f 1,4 (а топовые от f 0,95), тогда как у зумов обычно она стартует от f 2,8 (есть пару исключений, но они очень дорогие).
• Вес – фиксы намного легче зумов, поэтому в использовании они комфортнее.
• Стоимость – фиксы дешевле зумов аналогичного качества и светосилы.
• Качество фото – у фиксов хорошая контрастность, звенящая резкость, низкая дисторсия, эффективное подавление бликов и засветок, минимальные хроматические аберрации.
• Срок службы – поскольку в фиксах нет подвижных линз, они меньше подвержены поломке.
• Использование фильтров – светосила фиксов позволяет использовать творческие фильтры.

Минусы фиксов:

• Необходимость много бегать во время съемки вместо того, чтобы просто крутить колесико на объективе.
• Необходимость покупать дополнительные объективы для покрытия всех необходимых фокусных расстояний.
• Необходимость иметь один зум для путешествий, чтобы не тянуть с собой весь набор фиксов.
• Необходимость менять объективы во время съемки, когда приближение-отдаление ногами не помогает.
• Необходимость использовать нейтрально-серый фильтр при хорошей светосиле объектива и открытой диафрагме в солнечный день.
• Необходимость оперативной смены объектива в полевых условиях чревато загрязнением оптики.

Зум – это объектив с переменным фокусным расстоянием заданного диапазона, например, 18–55 мм или 24–70 мм.

Плюсы зумов:

• Удобство при съемке: нет необходимости бегать вперед-назад при съемке крупных и общих планов.
• Универсальность: нет необходимости брать разные объективы для съемки разных планов и жанров.

Минусы зумов: 

• Большой вес – множество линз для охвата разных фокусных расстояний дают определенный вес, не особо комфортный при съемке с рук.
• Малая светосила – из-за большого количества линз такие объективы пропускают меньше света, что будет критично при съемке в помещении и в темное время суток.
• Отсутствие резкости – из-за того, что линз в зум-объективе много и они постоянно в движении, они физически не могут обеспечить такую резкую картинку, как фиксы.
• Высокая стоимость – зумы производить сложнее, поэтому они стоят дороже аналогичных по качеству фиксов.
• Быстрый износ – в сравнении с фиксами, зумы быстрее выходят из строя, так как в них больше подвижных элементов.

Достоинства и недостатки зумов и фиксов не однозначны, так как объектив нужно подбирать под конкретные задачи. Фикс 24 мм может идеально подходить для съемки интерьеров квартир, однако совсем не подойдет для съемки футбола. Поэтому при выборе объектива нужно опираться на личные предпочтения фотографа.