Преобразователь напряжения для фотовспышки схема

Режимы работы вспышки

Большинство фотокамер позволяет использовать вспышку в следующих стандартных режимах:

Заполняющая вспышка (Fill flash)

Вспышка без лишних затей. В режимах определения экспозиции P и A (Av) действует ограничение минимальной скорости затвора, т.е. максимальной выдержки, которую камера может выбрать при съёмке со вспышкой. Обычно это 1/60 с, но некоторые камеры позволяют самостоятельно настраивать этот параметр.

Подавление эффекта красных глаз (Red eye reduction)

Самый бесполезный режим. После нажатия на спуск, вспышка делает несколько предварительных импульсов, призванных сузить зрачки портретируемого, и лишь затем происходит собственно съёмка. Мало того, что этот метод слабо помогает в борьбе с красными глазами (а чаще просто заставляет человека моргать и щуриться), так он ещё и дарит вам секундную задержку перед спуском затвора, позволяя замечательным образом упустить кадр.

Медленная синхронизация (Slow sync)

В отличие от обычного режима заполняющей вспышки, ограниченного максимальной выдержкой в 1/60 с, медленная синхронизация оставляет затвор открытым столько времени, сколько того требует корректная внешняя экспозиция. В результате, проэкспонированным оказывается не только объект, но и фон. Таким образом, медленная синхронизация позволяет вам более гибко управлять балансом между экспозицией вспышки и внешней экспозицией.

Часто для проработки фона может потребоваться очень длинная выдержка – вплоть до нескольких секунд, – в таком случае воспользуйтесь штативом.

В режимах S (Tv) и M медленная синхронизация вспышки не отличается от обычной, поскольку вы сами можете выбирать необходимую вам выдержку. Днём, когда света достаточно, медленная синхронизация также не даёт никаких преимуществ.

Синхронизация по задней шторке (Rear curtain sync)

По сути это та же медленная синхронизация, обеспечивающая выдержку, достаточную для проработки фона, но если при собственно медленной синхронизации вспышка срабатывает в начале экспозиции, т.е. сразу после открытия затвора, при синхронизации по задней шторке, вспышка дожидается окончания экспозиции и срабатывает непосредственно перед тем, как задняя шторка закроет сенсор. Это необходимо для красивого отображения движущихся объектов. Если вспышка сработает в начале экспозиции, то вы получите замороженное импульсом вспышки изображение объекта и смазанный шлейф от его движения, расположенный перед ним, что выглядит глупо. При синхронизации же по задней шторке, шлейф от движения располагается за объектом, что смотрится более натурально.

Я практически всегда использую именно этот режим – медленная синхронизация по задней шторке. Если выдержка в режимах определения экспозиции P или A оказывается слишком длинной, я поднимаю ISO, либо переключаюсь в режим S или M и устанавливаю выдержку вручную.

Баланс белого

Как и экспозицию, баланс белого цвета при съёмке в студии следует настраивать вручную.

Если вы снимаете какой-либо объект на белом фоне, то в качестве образца для замера баланса белого разумным будет использовать именно фон. Если же сцена лишена элементов белого или нейтрально серого цвета, то вам придётся воспользоваться листом белой бумаги или специальной серой картой.

Свет вспышек разных производителей может несколько различаться по цвету, поэтому я настоятельно рекомендую в рамках одной световой схемы использовать вспышки строго одной марки. Это, разумеется, не относится к особым случаям, когда вы намеренно изменяете цвет отдельных вспышек с помощью цветных насадок или отражателей.

Допуск персонала к работе с ПБА

Допуск персонала к работе с ПБА III–IV групп патогенности, а также допуск инженерно-технического персонала к обслуживанию лабораторного оборудования должен осуществляться на основании приказа главного врача. Приказ издается не реже одного раза в два года, корректируется по мере необходимости.

В лабораториях медорганизаций работу с ПБА могут выполнять специалисты не моложе 18 лет с высшим и средним медицинским или биологическим образованием, прошедшие необходимую профессиональную подготовку.

Лица, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, лечению специфическими препаратами, использованию средств индивидуальной защиты, к работам с ПБА не допускаются.

Не реже 1 раза в год медицинский персонал, работающий с ПБА, должен проходить инструктаж по соблюдению требований биологической безопасности. Инженерно-технический персонал, дезинфекторы и санитарки лаборатории также должны проходить вводные и периодические инструктажи по биологической безопасности.

При приеме на работу сотрудников лаборатории направляют на предварительный медицинский осмотр для выявления противопоказаний с учетом специфики трудовой деятельности.

Все сотрудники, которые привлекаются к работам с ПБА, должны быть привиты в соответствии с календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям.

К работе с паровыми стерилизаторами (автоклавами) могут быть допущены лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов, работающих под давлением.

Нужна ли вспышка

Хороший вопрос, особенно учитывая, что:

При съемке почти вплотную ее свет может попадать «мимо» поля съемки;
При неточной регулировке автоматики в дешевых мыльницах, возможен пересвет объекта;
Вспышка делает некрасивые глубокие тени;
При вмешанном свете может давать разной степени отвратительности оттенки синего;
Картинка получается «плоской».

Как мне кажется, приведенных аргументов вполне достаточно для того, чтобы отказаться от применения вспышки при съемке макро. Однако…

Даже недостатки можно превратить в преимущества. Кроме того, в некоторых ситуациях использование вспышки все же поможет Вам сделать отличные снимки, поэтому познакомимся подробнее с ее работой.

В моем Olympus С-370 z и в некоторых других камерах помимо режима «Макро» есть еще и «Супермакро». В последнем вспышка не включается, что и не удивительно — при съемке с расстояния 1 см объектив будет отбрасывать тень в поле кадра.

Вспышка поможет справиться с ситуацией недостатка света. Это понятно и просто. Автоматика мыльницы «умеет» соизмерять свет вспышки и окружающей действительности, чтобы картинка получалась сочной. Если нет — попробуйте режим «ночной» и постарайтесь не дрогнуть рукой. И сделайте несколько дублей.

Чтобы картинка не получалась плоской и невыразительной, а также, чтобы избежать пересвета объекта, можно использовать лист бумаги — просто приложите или приклейте скотчем его к вспышке под углом 45 градусов так, чтобы свет отражался в потолок или стену. Если автоматика камеры достаточно «умная», а вспышка — достаточно мощная, Вы получите отличные почти студийные снимки без всяких проблем. В противном случае придется поэкспериментировать.

Вспышка категорически показана при съемке объектов в контражуре, когда из-за сильного заднего света объект превращается в черный контур. В этом случае Вы получаете яркую и веселую картинку вместо черной тени.

Режимы работы

Фотодиоды разделяют по режиму функционирования.

Режим фотогенератора

Осуществляется без источника электропитания. Фотогенераторы, являющиеся комплектующими солнечных батарей, иначе называют «солнечными элементами». Их функция – преобразовывать солнечную энергию в электрическую. Наиболее распространены фотогенераторы, созданные на базе кремния – дешевого, распространенного, хорошо изученного. Обладают невысокой стоимостью, но их КПД достигает всего 20%. Более прогрессивными являются пленочные элементы.

Режим фотопреобразования

Источник электропитания в схему подключается с обратной полярностью, фотодиод в данном случае служит датчиком освещенности.

Флеш-зум (Зум вспышки)

Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.

Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.

Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.

Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.

Куда направить вспышку?

Этот вопрос возникает сразу после её установки, при условии, что вспышка внешняя. Встроенная не сгодится по одной простой причине: она может «стрелять» только прямо, что не есть хорошо. Цвета с ней часто уходят в холодные тона, передний план оказывается слишком ярким, если сравнивать его с задним, появляются жесткие тени, вероятно появление эффекта «плоского лица».

Это справедливо и для внешней вспышки, если фотографировать в лоб. Но на ней присутствуют поворотные механизмы, которые и позволяют добиться нужных нам результатов.

Направить пучок света можно в потолок или стену. Так делают многие фотографы, но они все, как один, могут поведать вам о следующих нюансах: поверхность, на которую направляется вспышка, не должна быть слишком тёмной. Если цвета на потолке отличные от белого, серого и подобных светлых цветов, то существует большая вероятность, на объекте фотографирования получить цвет потолка. Например, если цвет потолка голубой, свет отражающийся от вспышки, так же окрасится в голубоватый оттенок и объект съемки получится в голубых тонах.

Для потолка также важна высота: чем он ниже, тем ярче будет свет. Если эти правила не соблюдены, то снимаемый объект не будет освещён как нужно, либо свет окажется неестественным. Для работы с высокими потолками можно использовать рассеиватель, о котором я расскажу немного позже.

Следует помнить и о знаменитом оптическом законе: угол падения равен углу отражения. Снимая в помещении со вспышкой, помнить о нём нужно будет всегда. Именно он даёт понять, почему не нужно направлять вспышку строго вертикально вверх в некоторых случаях. Она должна быть немного наклонена вперёд, но не так, чтобы смотреть прямо на объект. В большинстве случаях, оптимальным вариантом будет наклон вспышки, примерно 45 градусов.

Высокоскоростная синхронизация

Высокоскоростная синхронизация (FP-режим) очень пригодится, когда фотографу нужно использовать выдержку выше максимальной выдержки синхронизации со вспышкой для данной камеры, как правило это 1/200 – 1/250 сек. В этом режиме можно использовать любую выдержку, вплоть до 1/8000 сек. Это полезно, когда фотограф хочет использовать заполняющую вспышку в режиме приоритета диафрагмы (Av)

В этом режиме вспышка вместо одного импульса выдает серию импульсов с высокой частотой, пока щель затвора проходит через кадр. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное экспонирование по полю кадра. Недостатком этого режима является снижение мощности вспышки, поэтому вспышка должна находиться ближе к объекту. Можно заморозить движение объекта при полуденном солнце, заполнить тени, при условии, что вспышка будет достаточно близко. Помните, что чем короче выдержка, тем ближе должна быть вспышка. Для увеличения дистанции можно увеличить EV или зуммировать головку вспышки на максимальное фокусное расстояние.

Этот снимок был сделан с выдержкой 1/800 и диафрагмой f/4. Сначала я оценил окружающий свет, а затем уже настраивал вспышку, чтобы подсветить листья, но не потерять и задний план. Я использую самое низкое ISO при съемке, поэтому мне не потребовалась слишком короткая выдержка и большая мощность вспышки.

ТБ работы в лабораториях в зависимости от опасных поражающих факторов

Работа с электроприборами и электрическим оборудованием

В зависимости от степени опасности поражения персонала электрическим током, лаборатории подразделяются на виды:

Лаборатории без повышенной опасности поражения током;
С повышенной опасностью;
Особо опасные лаборатории.

Исходя из этого, а также при учете требований локальных актов ТБ, организация защитного заземления и зануления – обязательные условия для безопасной работы персонала в лабораториях.

Лаборантам лабораторий с высоким уровнем опасности поражения электрическим током нельзя приступать к работе без особых СИЗ, прошедших апробирование и неповрежденных:

1. Диэлектрических перчаток.

2. Специальной обуви.

3. Ковриков и дорожек.

4. Изолирующих подставок.

В опасных с точки зрения вероятности поражения электрическим током лабораториях запрещена очистка оборудования, находящегося под напряжением, при помощи влажной ветоши. Сушильные шкафы не допускается наполнять горючими и легковоспламеняющимися веществами. Работа с незаземленными приборами также недопустима.

Работа с газами

Газ может стать причиной взрывов, пожаров и отравления персонала. В целях избегания утечек, все газовые приборы, баллоны и сети должны контролироваться на отсутствие повреждений. Исправность горелок, плит, кранов должна контролироваться ответственным лицом или лаборантом до начала работы и по ее завершении.

При наличии подозрений на утечку необходимо осуществить доступ кислорода в лабораторию – открыть окна, усилить мощность вытяжки, если ее электрические элементы изолированы. Поджигание спичек, включение электрических приборов и рубильников не допускается до полного проветривания лабораторного помещения.

Вызов аварийной газовой службы при подозрении на утечку – обязателен. Телефон «04».

На все газовые баллоны и прочие емкости должны быть надеты защитные колпаки. Выпускные вентили должны быть плотно закрыты

Все манипуляции с баллонами и емкостями с газом и пожароопасными веществами должны проводиться с максимальной осторожностью, исключая резкие движения. Баллоны должны храниться и использоваться вдали от нагревательных и отопительных приборов.

Также баллоны обязательно должны быть промаркированы и содержать отметки с обозначениями газов, которыми они наполнены. На отметке должна содержаться также информация о дате наполнения.

Работа с взрывоопасными и горючими веществами

Работая в лаборатории с взрывоопасными и горючими веществами, следует придерживаться следующих правил ТБ:

Хранение взрывоопасных и горючих веществ допускается лишь в небольших количествах;
Они должны быть защищены от нагревания, света, пыли и влаги;
Оставлять рабочее место во время проведения исследований с применением названых веществ не допускается;
При необходимости нагрева взрывоопасных и горючих веществ допустимо использование нагревателей с закрытыми нагревательными элементами или водяных бань;
Для переливания легкогорючих жидкостей допускается использование только специальных вместительных пипеток;
При проливании горючего вещества необходимо обесточить лабораторное помещение. При возгорании засыпать вещество песком, потушить и после убрать.

Работа со ртутью и другими химическими веществами

Работа со ртутью и особо опасными химическими веществами допускается при соблюдении ряда условий:

С открытой ртутью и опасными летучими химическими веществами работают в специальных вытяжных шкафах;
С изолированной ртутью и агрессивными химическими веществами работают строго на специально оборудованных местах на эмалированных или покрытых масляной краской противнях;
При проливании ртути и опасных веществ необходимо собрать их (ртуть — медной проволокой) и провести обработку нейтрализующими кислотами. Загрязненную поверхность обязательно обрабатывают специальным раствором, демеркуризирующим остатки ртути или химических веществ;
Чистая ртуть обязательно должна храниться в емкости с плотной пробкой под слоем чистой воды. Химические вещества – в специальных, плотно закрытых емкостях.

Возврат к списку новостей

Почему лучше не пользоваться вспышкой

Типичное фото со вспышкой Гарри Гиннесс

Основная проблема применения вспышки заключается в том, что с ней можно легко заполучить довольно уродливые фотографии. На них все, что находится рядом с камерой, слишком ярко освещено, фон получается черный, как смоль, а все присутствующие люди выглядят испуганными. Такие фото – это очень любительская съемка, напоминающая фотки с вечеринки подвыпивших приятелей.

Причем если вы фотографируете людей в помещении на свой смартфон в ночное время, то очень сложно будет не получить такие фотографии. Но можно применять вспышку более аккуратно, используя разные способы и исходя из обстоятельств. Тогда результат ваших фото окажется куда более лучшим.

Выдержка синхронизации

Выдержка синхронизации вспышки – это самая короткая выдержка, которая может быть использована при съёмке со вспышкой.

Выдержки короче, чем выдержка синхронизации, определяемая технической характеристикой вашей камеры, не могут быть использованы вместе со вспышкой. Почему? Причина в особенности конструкции механического шторно-щелевого затвора зеркальных фотоаппаратов.

Затвор представляет собой две шторки, которые могут скользить параллельно плоскости сенсора или плёнки. Исходно сенсор полностью закрыт первой шторкой. При спуске затвора первая (передняя) шторка под действием пружины сдвигается в сторону, открывая матрицу. По завершению экспозиции матрица закрывается второй (задней) шторкой. Затем сомкнутые шторки синхронно возвращаются в первоначальное положение.

Шторки скользят очень быстро, но всё-таки не мгновенно. Если требуется обеспечить короткую выдержку, задняя шторка начинает движение ещё до того, как передняя его закончит. В результате, при высоких скоростях затвора, матрица освещается через щель между шторками, которая пробегает вдоль кадра. Т.е. различные области кадра экспонируются последовательно, а не одномоментно.

Если вспышка сработает во время столь короткой выдержки, то проэкспонированной окажется лишь часть кадра, а именно та его область, над которой находилась в момент импульса щель, образованная шторками затвора.

Таким образом, выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой вся площадь матрицы оказывается открытой одновременно. Лимитирующий фактор здесь – скорость движения шторок затвора.

Очевидно, что чем короче выдержка синхронизации, тем лучше. У профессиональных зеркальных фотоаппаратов выдержка синхронизации вспышки составляет 1/250 с. У младших зеркальных камер – 1/180-1/200 с. Цифровые компактные камеры с электронным затвором могут иметь выдержку синхронизации порядка 1/500 с.

Важность короткой выдержки синхронизации становится очевидной при использовании заполняющей вспышки в солнечную погоду. Как бы странно это не звучало, но именно короткая выдержка позволяет нам получить от вспышки импульс достаточной яркости

Чтобы уравновесить солнечный свет, мощность вспышки должна быть очень велика. Как же увеличить вклад вспышки в общую экспозицию, если она и так работает на полную мощность? Повышать ISO бессмысленно, т.к. подобным образом вы увеличите чувствительность сенсора не только к свету вспышки, но и к внешнему свету, что приведёт к передержке. Это потребует уменьшения диафрагмы, что отбросит нас на исходную позицию, ведь малая диафрагма снова уменьшит общую яркость.

Можно открыть диафрагму пошире – это увеличит яркость вспышки, однако же, и внешняя экспозиция будет увеличена. Чтобы теперь убавить только внешнюю экспозицию нужно уменьшить выдержку, но уменьшать её далее выдержки синхронизации нельзя, и ваша камера не даст вам этого сделать.

Фотоаппарат, имеющий более короткую выдержку синхронизации, позволяет использовать большие диафрагмы, что увеличивает яркость вспышки, сохраняя при этом корректную внешнюю экспозицию. Т.е. короткая выдержка синхронизации даёт вам возможность смещать соотношение экспозиции вспышки и внешней экспозиции в пользу вспышки.

Короткая выдержка синхронизации увеличивает полезную дистанцию вспышки, а при неизменной дистанции позволяет вспышке работать на меньшей мощности, что ускоряет перезарядку и продлевает жизнь батарейкам.

Иногда ограничения, налагаемые выдержкой синхронизации, можно обойти. Для этого существует т.н. высокоскоростная синхронизация (FP или HSS).

В режиме высокоскоростной синхронизации вспышка испускает серию импульсов малой мощности, превращаясь, таким образом, как бы в источник постоянного, а не импульсного света. С постоянным же светом вы вольны использовать любую выдержку по вашему усмотрению. Такая возможность может показаться весьма заманчивой, но на деле недостатки высокоскоростной синхронизации перевешивают, на мой взгляд, её достоинства. Во-первых, мощность вспышки, работающей в режиме высокоскоростной синхронизации, ощутимо падает, уменьшая тем самым рабочую дистанцию. Во-вторых, энергопотребление сильно возрастает, требуя частой замены батареек. В третьих, увеличивается время перезарядки. Причина всего этого в том, что поскольку только узкая полоска сенсора в каждый момент времени освещается вспышкой в процессе экспозиции, большая часть света вспышки пропадает впустую. Словом, высокоскоростная синхронизация вещь неплохая, но она является всего лишь суррогатом полноценной выдержки синхронизации.

Общие положения

Наиболее строгими являются требования техники безопасности во время работы для представителей рабочих профессий и специальностей. Это не удивительно. Ведь именно на производстве происходит самое большое количество несчастных случаев с серьезнейшими последствиями.

К работе с оборудованием допускается персонал, который прошел соответствующую подготовку, подтвержденную сертификатами и удостоверениями установленной формы. Непосредственный руководитель (мастер, прораб, инженер и так далее) обязан регулярно проводить инструктажи со своими подчиненными. Довольно часто руководители на местах пренебрегают этим требованием безопасности труда. Во время работы подобная халатность часто становится причиной поломок дорогостоящего оборудования. И это в лучшем случае. Согласно статистике, в последнее время участились случаи получения серьезных травм.

Представители опасных профессий обязаны раз в год проходить проверку знаний. По результатам этих проверок вносится запись в удостоверении. Помимо ежегодной проверки знаний, рабочий обязан раз в квартал также проходить инструктажи.

Если рабочий или специалист (инженер, техник и так далее) допустил серьезное нарушение требований безопасности во время работы, то он отстраняется от выполнения своих обязанностей. Созывается специальная комиссия по рассмотрению инцидента. И уже эта комиссия принимает решение в отношении провинившегося сотрудника. Как показывает практика, в большинстве случаев такие сотрудники увольняются.

Все рабочие и специалисты обязаны знать и в точности выполнять утвержденные инструкции и требования техники безопасности во время работы, знать характеристики и возможности оборудования, не допускать перегрузок, обеспечивать своевременное и квалифицированное обслуживание вверенных в эксплуатацию средств.

Системы стабилизации изображения

Из-за перемещения фотокамеры при фотосъемке или из-за дрожания рук получаются смазанные кадры. С данным явлением борется стабилизатор изображения (имеется не во всех моделях). Он бывает трех видов:

оптическим;
с подвижной матрицей;
электронным (цифровым).

Первый представляет собой вмонтированный в объектив блок линз, который управляется специальными сенсорами. Системы с подвижной матрицей (например, «Anti-shake») предполагают ее фиксацию на двигающейся платформе. Они считаются менее эффективными, чем оптическая стабилизация.

Электронный vr (подавитель вибраций) предполагает преобразование лишь картинки процессором. Цифровой стабилизатор функционирует с любыми объективами.

Блокировка экспозиции вспышки

Функция блокировки экспозиции вспышки (FEL) является полезной для того, чтобы зафиксировать мощность импульса, выдаваемого вспышкой

Это особенно важно, если высока вероятность ошибки TTL замера, например, в случаях съемки сцен с высоким контрастом, задней подсветкой и других

Блокировка также полезна, когда система TTL выдает различную мощность вспышки несмотря на то, что освещение сцены не меняется. Например, если мы снимаем человека в белой рубашке, экспозамер может решить, что сцена освещена ярче, чем на самом деле, в результате мощность вспышки снизится и мы получим недосвеченный кадр. Напротив, если при том же освещении мы снимаем человека в темной рубашке, экспозамер может решить, что света недостаточно и увеличит мощность импульса вспышки. В результате получится пересвеченный кадр. Используя функцию FEL, мы сможем решить эту проблему.

Мануал

Ручной режим говорит сам за себя. Все настройки вспышки задаются на ней самой. С камерой мануальная вспышка контактирует только для получения команды на поджиг. Для этого достаточно простейшей синхронизации, например — через стандартный центральный контакт горячего башмака.

Самые дешевые вспышки всегда мануальные. Вспышки подороже тоже могут быть мануальными, но иметь дополнительные возможности. Например, датчик освещенности, который позволяет вспышке сработать от другой вспышки, позволяя, с некоторыми оговорками, построить сложную систему из вспышек, которая без таких датчиков потребовала бы радиосинхронизаторов.

Ну и, разумеется, любая дорогая продвинутая вспышка тоже умеет работать в мануале.

Мануальный режим долгое время не позволял использовать высокоскоростную синхронизацию, но сторонние производители уже предлагают и такой функционал.

Качество света (мягкость)

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

Несколько советов по использованию вспышки

Здесь вспышка отражается от потолка. Это сделало снимок намного лучше / Гарри Гиннесс

Если вы решили при фотографировании применить такой инструмент, как вспышка, примите к сведению некоторые нюансы, при помощи которых вы можете получить лучшие результаты.

Вспышка, непосредственно встроенная в камеру, вызывает больше всего нареканий. Это именно она создает тот самый характерный вид фотографии со вспышкой. При любой возможности использования внешней вспышки для изменения угла освещения воспользуйтесь ею, и вы мгновенно оцените, как улучшится результат.
Кроме того, световую вспышку можно рассеивать, получая более качественные фото. Для этого используются различные модификаторы освещения – например, софтбокс или зонт.
При съемке в помещении можно воспользоваться приемом «отражения» вспышки от потолка или ближайшей стены. Отражение способно изменять угол падения света и рассеивать его.
Следует добавить, что применять эти советы вы сможете, только если ведете съемку на специальную камеру с использованием внешней вспышки. Если же вы делаете фото на свой смартфон, то не сможете контролировать освещение. И все-таки можно что-то применить и в этом случае.
Отойдите подальше от объекта своей съемки. Вспышка всегда бывает более яркой ближе к объективу камеры, так что небольшая дистанция сделает фото менее контрастным.
Найдите пару минут и немного поиграйте со вспышкой, практикуясь в ее использовании. В тот момент, когда придется снимать, уже не будет времени, да и не захочется задумываться над тонкостями работы вспышки. Чем ближе вы познакомитесь с этой функцией, тем лучше будут результаты фотографирования.

Небольшое редактирование может иметь большое значение / Гарри Гиннесс

Отредактируйте фотографии после съемки. Для этого проще всего воспользоваться редактором изображений в камере или смартфоне. Доступны функции выравнивания освещения, уменьшения контрастности и удаления артефактов вспышки – например, красных глаз. В результате фото, возможно, останутся неидеальными и будут иметь вид сделанных со вспышкой, но это не будет так уж чересчур заметно.
Ситуация, когда вы как фотограф можете сделать всего лишь один снимок, встречается не так уж часто. В реальности есть шанс щелкнуть затвором несколько раз. Попробуйте сначала снять со вспышкой, и, если фотографии выходят не очень, проверьте, получится ли и без нее делать хорошие снимки. Нет ничего плохого в том, чтобы воспользоваться обоими вариантами, главное – получить хорошие кадры.

Обложка:

Источник статьи: When Should You Use a Flash in Your Photography?