Ошибка #6. Паразитные отражения
Давайте честно, изделия из стекла, драгоценных камней и металла сильно обладают сильной отражающей способностью. В то время как блеск и сияние – необходимые атрибуты фотографий, рекламирующих ювелирные украшения, отражения вашей камеры и рабочей обстановки – нет.
Уделяйте пристальное внимание этому моменту во время съёмки. Если Вы видите на поверхности изделия паразитные отражения, то пробуйте менять положение украшения или ракурс – всё относительно источников света
Чтобы тщательно проверить поверхность изделия на наличие паразитных отражений, скорее всего, вам придётся сделать снимок и затем в большом масштабе «пройтись» взглядом по всему изображению.
Готовим оборудование
Минимальный набор для профессиональной съёмки состоит из комплекта импульсного освещения, светорассеивающих насадкок и белого предметного стола. Стоит такой набор недёшево, занимает много места и потому оправдан, если предметная съёмка для каталогов — основной источник заработка. Но можно обойтись и меньшими тратами, заодно сэкономив место в квартире. Посмотрим, что потребуется вам.
Лайткуб (фотобокс)
Он заменит белый предметный стол и рассеивающую насадку (лайтбокс) одновременно. Достоинства фотобокса: очень лёгкий, компактный — складывается втрое и убирается в чехол, а также недорогой — стоит около 2 тысяч рублей. Траты на его покупку невелики, а преимущества — огромны.
Складной лайткуб. Фото: Third of november / Shutterstock
LED-свет
Может послужить качественной заменой импульсному источнику. При работе с фотобоксом источники света могут быть практически любыми: например, недорогая кольцевая лампа, которую используют визажисты, или даже обычная настольная лампа. Главное, чтобы оба источника имели близкую цветовую температуру или возможность её синхронизировать. Недостаток мощности будет компенсирован долгой экспозицией. В идеале понадобятся три источника света, но можно обойтись и двумя.
Кольцевая лампа. Фото: Sergey Chirkov / Shutterstock
Штатив
Поскольку вместо дорогого импульсного цвета в качестве источников вы будете использовать обычные лампы, придётся работать с большими выдержками. Устойчивая тренога под фотоаппарат или мобильный телефон решает проблему «шевелёнки» — смазанности кадра из-за микродвижений камеры во время съёмки.
Прочность и качество штатива зависят от того, какую технику вы будете использовать. Тяжёлая зеркалка потребует крепкую устойчивую модель. Для смартфона можно подобрать недорогой алюминиевый штатив и закрепить на нём держатель, который покупается отдельно.
Крепкий штатив для тяжёлой камеры. Фотография: GolubSergei / Shutterstock
Легкий штатив с держателем для мобильного телефона. Фото: Shop1875427 Store / AliExpress
Прозрачная полка
Подставка, на которой стоит фотобокс, должна быть прозрачной, чтобы пропускать свет от нижнего источника. Полку не обязательно покупать — можно просто временно позаимствовать из своего холодильника.
Ошибка #4. Загромождённый кадр
Хорошая новость! Для съёмки ювелирных украшений вам не требуется искать манекен, приглашать модель или подбирать реквизит
Все эти «приготовления» склонны отвлекать внимание потенциального покупателя от непосредственно украшения и нарушать «чистый» и профессиональный облик, которого мы предлагаем вам придерживаться. По факту, лучше всего вообще никуда не вешать украшение, а фотографировать его разложенным на ровной белой поверхности
Если Вы хотите, чтобы изделие излучало притягательные лучики «Посмотри, какое я красивое!», то старайтесь держать кадр простым и чистым. Манекен на рисунке выше – лишний
Он отвлекает внимание и не позволяет рассмотреть зрителю всё украшение целиком
Как красиво фотографировать украшения для инстаграма
- У снимков должен быть свой «характер», но этот характер не должен быть случайным — он должен соответствовать бренду. Кольцо на белом фоне — неинтересно. Интересно, когда фотографии рассказывают историю, показывают личный опыт.
- Не стоит перегружать аудиторию снимками, но слишком редко публиковать фотографии тоже плохо. Оптимально — 5–10 снимков еженедельно, можно корректировать количество публикаций в зависимости от активности пользователей — как только интерес к последним фото падает, пора выкладывать новый снимок.
- Каким должен быть снимок, решайте в зависимости от украшения. В одних случаях идеален снимок на модели, в других — фотография в стиле «натюрморт». Во многих случаях удачно срабатывает крупный план — фотография словно приближает зрителя к украшению.
- Украшения на фото должны сочетаться между собой, как и все снимки в инстаграм-аккаунте. Нужно помнить о «характере» бренда и общем стиле жизни, который вписывается в его концепцию — «лайфстайле». Фотографии ювелирных изделий можно дополнять снимками, которые поддержат общее настроение и стиль.
- Большинство экспертов сходятся во мнении, что нужно использовать естественное освещение в большинстве случаев. Дневной свет позволяет снять украшения максимально красиво.
- Чтобы получить красивые фотографии, необязательно делать их профессиональным фотоаппаратом — иногда достаточно современного смартфона. При использовании смартфона советуют избегать вспышки, а аккуратная корректировка при помощи инстаграм-фильтров приветствуется.
- Фотографируя бриллианты, экспериментируйте с углами съемки, чтобы лучше поймать свет от камня. Полезно экспериментировать с расстоянием съемки и применять инструмент усиления резкости изображения.
1. Освещение
Все ювелирные изделия, тем более изделия «с камешками», должны быть освещены наилучшим образом. Именно за счет освещения можно достичь того необходимого эффекта в фотографии, когда подчеркивается красота изделия самым наилучшим образом.
Диффузное (или его еще называют рассеянное) освещение лучше всего подходит для фотографирования, так как сводит к минимуму дефекты, образующиеся при переходе света в тень. Вы можете использовать имеющийся у вас фотобокс как со вспышками, так и с естественным освещением.
В солнечные дни можно вынести легкую конструкцию фотобокса из помещения, солнечного света будет вполне достаточно, чтобы осветить полностью драгоценности. Если вы планируете использовать вспышки, учтите, что встроенные вспышки или накамерные, как правило, дают слишком много прямого света, который обязательно вызовет засветку у кристаллов или нежелательные блики на металлической поверхности украшения. Вместо накамерной вспышки лучше использовать даже обычные модели бытовых светильников. Подсветка от них, пропущенная через стенки фотобокса, создаст нужной интенсивности и рассеянности освещение.
Освещение
Освещение – главный аспект в фотографии, а тем более в предметной съемке. Умение добиться хорошего освещения – выбор профессионалов. Какое оно должно быть? Мягкий и равномерный свет без четких теней. Как я этого добиться?
Есть несколько вариантов:
1 Вариант
Расположите две вспышки с белыми зонтами, которые направлены к объекту под прямым углом и расположены сбоку от столика с предметом.
Как должны выглядеть тени снимаемого предмета? Они должны быть легкими и размытыми и быть только под самим объектом. Чтобы тени отсутствовали, нужно придерживаться следующих правил:
- Разместите предмет на матовом стекле или тонком белом пластике;
- Установите вспомогательную подсветку снизу от объекта.
2 Вариант
Второй вариант заключается в использовании фотобоксов (лайткуб). Он более эффективный для предметной съемки.
В качестве осветительных приборов, можно использовать прожекторы, установленные по бокам и сверху. Что бы избавиться от теней снизу, установите еще один в нижнюю часть.
Такой фотобокс, можно купить или сделать своими руками. Ничего сложного здесь нет. Берется коробка, разрезается, обклеивается со всех сторон калькой или белой бумагой. Устанавливаются прожектора.
Ошибка #10. Один ракурс
Как мы отметили ранее, покупатели хотят рассматривать изделие со всех сторон, как если бы они вертели его в руках и примеряли в традиционном магазине. Чем больше ракурсов Вы находите для фотографируемых украшений, чем больше «точек обзора» представляете целевой аудитории, тем лучше.
Мы рекомендуем снимать изделие в проекции сверху («вид сверху»), в перспективе с лицевой части и с близких расстояний, чтобы передать отдельные детали. Примеры этих ракурсов Вы можете видеть на фотографиях выше.
Безусловно, ракурсов как музыкальных мелодий: бесконечное множество. Пробуйте разные и оставайтесь последовательными. Помните о едином стиле для фотографий всех снимаемых украшений.
Обтравка и постановка на фон
После повышения локального контраста можно заняться пожалуй самым нудным действом — обтравкой.
Всем без исключения фотографам, делающим объемные заказы по предметке, я от души советую найти себе специально обученного партнера, который занимался бы только обтравкой. На рынке дизайнерских услуг эта работа стоит в принципе недорого (максимум — 50 рублей за кадр, если это не портрет, где надо травить волосы). При средней цене за обработанный кадр ювелирки 400-500 р. обтравка за 50 р. представляется выгодной сделкой, которая экономит и время, и нервы. Найдите техдизайнера в отставке (на пенсии, в декрете, на фрилансе — нужное подчеркнуть), который был бы на связи в течение рабочего дня, кидайте ему файл и получите через полчаса обтравленное изделие. А сами потратьте это время на ретушь следующего кадра. Подумайте — 50 рублей, помноженные на 10 изделий — это всего лишь 500 р, тогда как для вас это будет фактически экономия почти целого рабочего дня (с учетом того, что человек на обтравке собаку съел и работает принципе быстрее, чем вы).
Но если вы все же решили работать полностью сами, то отравку ювелирных изделий и часов следует производить примерно по такому алгоритму.
Если изделие плохо отбивается от фона, то для облегчения работы полезно создать корректирующий слой с кривыми, уконтрастив, осветлив или затемнив изображение для наилучшей видимости.
Обтравку обычно производят с помощью пера, хотя отдельные элементы (например жемчужины) удонее обтравливать круглой селекцией.
Сам процесс не требует развернутых комментариев. Но бывают ситуации, которые ставят в тупик. К примеру, изделие на цепи из пары сотен звеньев. Что делать в этом случае?
Если изделие снято на контрастном фоне, то можно прибегнуть к созданию выделения из какого-нибудь канала или же с помощью Magic wand. А что делать, если цепочка практически сливается с фоном?
Обтравка каждого звена в отдельности — не вариант. Ни один заказчик не оплатит вам рабочий день, потраченный на это.
Но для думающих людей всегда есть выход. Можно взять лишь малый сегмент цепи, состоящий из 5-7 колец, обтравить его и обрезать с обеих сторон так, чтобы два таких сегмента стыковались между собой бесшовно. Мы получим заготовку, из которой можно будет потом составить отрезок цепи любой нужной длины и потом погнуть его с помощью transform -> warp для придания любой нужной формы.
В моем арсенале имеется несколько таких заготовок, которые я применяю для создания цепей там, где обтравка будет слишком трудоемкой:
После того как обтравка будет завершена, созданную селекцию можно доработать с помощью инструмента Refine selection, убрав остатки белых или темных контуров или сгладив неровности. Полученное выделение можно сохранить как альфа-канал, а можно и сразу вынести изделие на отдельный слой, если вы уверены в том, что форму обтравки не придется менять позже.
Отдельно обтравливается отражение изделия. Здесь можно немного «схалтурить», т.е. применить например линейное лассо и последующее сглаживание селекции — все равно в последствии отражение будет либо размыто, либо будет значительно уменьшена его прозрачность.
При работе с отражением можно отдельно проявить фантазию — сдублировать слой и размыть яркие участки, чтобы придать эффект свечения, поэкспериментировать с режимами смешения слоев:
После того, как подложен желаемый фон, производится уменьшение размера до желаемого заказчиком, окончательный шарп и Save for Web. Думаю, что эти этапы подробно описывать нет необходимости.
В среднем на всю описанную работу у опытного технического дизайнера при наличии планшета уходит 2-2.5 часа.
Автор статьи: Дмитрий Новак, dmitry-novak.livejournal.com
Обработка драгоценных камней
Теперь переходим к обработке драгоценных камней. Здесь наша основная цель — заставить их играть сами по себе, а также выделяться на фоне всего изделия. Камни нужно вынести на отдельный слой — обтравка производится любым удобным способом, но в случае с камнями удобнее всего использовать Quick mask.
Редко бывает достаточно просто кривыми добавить контраста, пройтись инструментами Dodge tool и Burn tool и добавить резкости.
Очень трудно заставить «играть» россыпь мелких бриллиантов или фианитов, которые при большом количестве обычно монтируются непосредственно в металл, без создания граненого гнезда, которое отражало бы падающий свет изнутри через камень, заставляя его переливаться. В таком случае следует использовать инструмент USM с большим радиусом, который значительно повысит локальный контраст, а после этого по возможности отбить по яркости камни от фонового металла, осветлив камни кривыми, а металл под ними затемнив локально с помощью Burn tool в режиме Miditones или Highlights.
Радужная игра бриллиантов — это вообще отдельная тема и для съемки, и для обработки. Несмотря на кажущуюся очевидность этого эффекта при рассмотрении изделия вживую, его довольно трудно получить при съемке, хотя многие фографы используют светодиодные панели. У некоторых фотографов имеются и ноу-хау, с таким тщанием оберегаемые как профессиональный секрет, но довольно легко раскрываемые, если внимательно изучить их работы. Например, если внимательно изучить работы Сергея Прянечникова, то становится очевидно, что он использует при съемке камней отдельным кадром либо два цветных источника света либо пару отражателей синего и желто-оранжевого цветов, которые, освещая камень с разных сторон и смешиваясь в его гранях, создают впечатление радужного спектра.
Для эксклюзивных дорогих съемок такой подход естественно имеет смысл, но с более дешевыми и массовыми съемками дополнительный кадр на камни может вдвое увеличить время съемки, что недопустимо. Что делать, если в этом случае заказчик все равно желает видеть хоть какую-то игру света в бриллиантах?
есть два проверенных метода, которые призваны более-менее правдоподобно имитировать окраску камней в наиболее характерные сине-желтые цвета. Можно применить на слой с камнями эффект Gradient map, где цвета будут чередоваться по всему диапазону яркостей, а можно тот же эффект создать с помощью кривых. Прозрачность окрашенного слоя выставляется по вкусу, а режим смешивания можно установить color, чтобы яркость исходного слоя оставалась неизменной. Иногда бывает целесообразно добавить лишь отдельные цветовые вкрапления. Например вполне естественно выглядят самые яркие блики, чуть окрашенные в желтый оттенок, а отдельные места в тенях, тонированные в синеву.
Какой бы метод мы ни избрали, основной принцип создания цветной игры камней заключается в сталкивании двух гамм контрастных по цвету оттенков — сине-голубой и желто-оранжевой.
Это можно попробовать сделать с помощью вот таких экзотических кривых:
Отбор и конвертация исходных RAW-файлов
Обычно сразу после съемки фотограф отправляет заказчику превью необработанных кадров для того, чтобы заказчик отобрал понравившиеся ракурсы ик кадры с наиболее удачным с его точки зрения свтотеневым рисунком и расположением рефлексов.
Моя практика показывает, что наиболее удобный workflow в данном случае предоставляет Adobe Lightroom. Снятый материал импортируется в программу, где осуществляется первоначальная отбраковка совершенно неудачных технически или по освещению кадров. Установки конвертирования полезно один раз сохранить в виде пресета, если съемка ведется с неизменным оборудованием и примерно в одних и тех же условиях.
Важно для всей серии кадров выставить правильный баланс белого (для чего удобно использовать отдельный кадр с серой картой, по которой и выставляется ББ с помощью пипетки. На стадии генерации галереи превью для заказчика представляется целесообразным использовать такие настройки конвертора, которые дадут максимально контрастную, «вкусную» картинку
В этом смысле стоит поиграться с настройками Clarity и Sharpness и выбрать самый контрастный профиль камеры
На стадии генерации галереи превью для заказчика представляется целесообразным использовать такие настройки конвертора, которые дадут максимально контрастную, «вкусную» картинку. В этом смысле стоит поиграться с настройками Clarity и Sharpness и выбрать самый контрастный профиль камеры.
Все кадры обрезаются по изделию (попутно поворачивая кадры для выравнивания вертикали горизонта).
Отобранные изображения добавляются в Quick collection, на основе которой с помощью модуля Web генерируется галерея (я обычно использую стандартную html-галерею с немного модифицированными цветами). Установки резкости для больших изображений в галерее имеет смысл выставить на максимум, а для jpeg использовать уровни компрессии не ниже 80.
После генерации и сохранения галереи на диск, она загружается на хостинг или отправляется в архиве на электропочту заказчика.
После того как заказчик произведет собственный отбор, выбранные им кадры помечаются флажками, после чего их настройки меняются на более «щадящие»: выбирается менее контрастный профиль камеры, USM либо отключается вовсе, либо устанавливается в небольшое значение, поскольку резкость будет добавлена позже и скорее всего выборочно.
Отобранные кадры конвертируются в формат TIFF или PSD с профилем sRGB. Вопрос битности изображения достоин отдельного обсуждения, но по своему опыту могу сказать, что если в планах обработки нет сильного осветления, то будет достаточно 8 бит, тем более что возможная постеризация а любом случае будет сглажена последующей ретушью. Тем не менее, можно использовать и 16-битный процесс, учитывая только, что файлы будут иметь больший размер, а применяемые фильтры будут работать почти вдвое медленнее.
Непосредственно после конвертирования необходимо собрать все дополнительные кадры в одном файле PSD на слоях. Скажем, если мы делали отдельный кадр на брильянты, то этот кадр нужно втащить в основное рабочее изображение.
Обработка фотографий
Даже если вы разобрались со светом и настройками фотоаппарата, фотография может получиться не идеальной. Например, цвет белого фона хоть и близок максимально к белому, но тем не менее по сравнению с чисто белым фоном сайта имеет сероватый оттенок. Или требуется небольшая цветокоррекция фотографии, чтобы товар выглядел максимально презентабельно. В общем вариаций может быть достаточно много. Если цветокоррекция – это вещь индивидуальная для каждого конкретного снимка, ее мы детально затрагивать не будем. А вот как сделать белый фон для фотографии, я расскажу и покажу, чтобы статья была завершенной.
Есть два основных способа это реализовать. Первый – скорректировать баланс белого в редакторе типа Photoshop / Lightroom (особенно если у вас есть фото в RAW-формате), либо любом другом, в котором есть такая возможность. Второй – вырезать фон, оставив его прозрачным или заменив на белый.
Я взял классический Фотошоп установленный на ПК, где cделал коррекцию баланса белого через инструмент «Уровни». А также пару онлайн-сервисов, которые помогли сделать белый фон у фотографий бесплатно (Photoshop Express и Removebg). Точнее сказать прозрачный фон, который я потом заменил на белый. Ниже вы можете видеть оригинал и три варианта обработки:
Исходное фото
Ручная обработка в Photoshop
Удаление фона онлайн: Removebg
Удаление фона онлайн: Photoshop Express
Лучше всего получалась именно корректировка баланса, т.к. сохранились естественные тени, которые придают фотографии объем. Бесплатный Photoshop Express справился хуже всех, слишком грубо обрезав края. К слову, автоматика в классическом Фотошопе работает аналогично. А вот Removebg вырезал лучше, сделав края более мягкими и естественными. Однако фото все равно получилось не живым без теней. Правда сервис этот не совсем бесплатен, чтобы скачать загруженное изображение в оригинальном масштабе, нужно заплатить. Бесплатное скачивание только в уменьшенном размере.
Вкратце расскажу, как в классическом Фотошопе сделать белый фон. Потребуется всего несколько кликов мышью. Для начала открываем фотографию, далее в окошке слои кликаем на создание корректирующего слоя и выбираем в выпадающем меню «Уровни». Либо все тоже самое можно сделать через основное меню Фотошопа: «Слои -> Новый корректирующий слой -> Уровни».
Шаг 1: Делаем корректирующий слой, выбираем в меню «уровни»
Далее, откроется окошко «свойства» для корректирующего слоя, где вы увидите три пипетки – для белого цвета, серого и черного. Выбирайте белую и кликайте в свой серый фон на фотографии (в самую темную его часть). Иногда это действие может привести к небольшому засвечиваю темных участков фотографии. Тогда выберите черную пипетку и кликните по самой черной части вашей фотографии.
Шаг 2: Корректируем баланс белого при помощи пипеток или шкалы
После того, как вы проделаете эти нехитрые операции, то увидите в окошке «Слои», что появился новый корректирующий слой. Если что-то не получилось с первого раза, можно снова зайти в свойства корректирующего слоя и подправить. Либо вовсе удалить его и создать все с начала.
Шаг 3: Получаем корретирующий слой, который можно в дальнейшем отредактировать
Если вас не устраивают цвета, то можно сделать цветокоррекцию, убрать шумы, добавить или убавить резкости и пр. Это делается либо через Lightroom, либо можно сделать сразу в Фотошопе. Зайдите в меню: «Фильтр -> Фильтр Camera Raw». Откроется такое окно, в котором ползунками очень гибко можно настроить изображение, аналогична ручным фильтрам в инстаграме и даже больше.
Цветокоррекция фотографии в Adobe Photoshop
По завершению, остается только сохранить фотографию в нужном формате и загрузить на сайт. Кстати, не забывайте оптимизировать изображение (изменять размер и качество фото), если ваша CMS-система не поддерживает автоматическое изменение изображений со сжатием. А если поддерживает, изменить до адекватных размеров будет все равно не лишним. Т.к. во многих случаях оригинал не удаляется, а хранится в отдельной папке на хостинге и занимает достаточно много места.
Снимаем!
Устанавливаем штатив
Поместите камеру на штатив. Убедитесь, что он устойчив и все звенья — коленца, голова — прочно зафиксированы
Это важно, потому что вы собираетесь работать с долгими выдержками, достигающими нескольких секунд. В это время камера не должна шевелиться, иначе снимок будет смазанным.
Выставляем фокусное расстояние
Теперь нужно выбрать фокусное расстояние. Для предметной съёмки короткие фокусные расстояния широкоугольных объективов не подходят, поскольку дают искажения. Избыточно длинный фокус может дать ненужное размытие. Если у вас нет большого парка фототехники, то мы рекомендуем воспользоваться обычным объективом на 18–55 мм, который, скорее всего, шел в комплекте с камерой. Повернув кольцо объектива, выставите максимальный зум. Также можно воспользоваться портретным объективом с фокусным расстоянием 50–100 мм, в этом случае нужно снимать на его меньших значениях.
Если вы снимаете на телефон и встроенная камера оборудована зумом — его нужно выставить на максимум. Если зума в телефоне нет, то придётся установить его подальше от предметного стола, чтобы нивелировать возможные искажения — лишние поля затем можно обрезать в редакторе.
Выставляем диафрагму
Самые важные настройки — настройки экспозиции: выдержка и диафрагма. Для начала переведите камеру в полуавтоматический режим съемки S или Av (зависит от типа камеры). Это режим приоритета диафрагмы — фотограф регулирует только размер отверстия в объективе, через который будет проходить свет. Выдержку же камера рассчитает сама. Поскольку задача — сделать объект максимально резким, то диафрагму нужно закрыть, выбрав в настройках значение 18 или 22.
Так как бытовые осветительные приборы дают достаточно слабый свет, выдержка может составить несколько секунд. Рекомендуем воспользоваться режимом автоспуска, чтобы после нажатия на кнопку успели утихнуть микровибрации камеры и на снимке не было смаза.
Исправляем ошибки камеры
После того как прозвучал второй щелчок затвора, снимок готов. Но поскольку условия съёмки нестандартные — поле фона слишком светлое, камера могла ошибиться в расчете экспозиции. Фон может быть слишком серым, а снимаемый предмет — слишком тёмным. Фотографию нужно проверить на экране камеры или компьютере.
Если объект действительно получился слишком тёмным, то можно попробовать его высветлить в графическом редакторе. Но мы рекомендуем исправлять такие дефекты сразу во время съёмки — результат будет более качественным. Для этого нужно использовать компенсацию экспозиции.
На телефонах то, насколько кадр будет тёмным или светлым, задаётся визуально прямо на экране или через приложения. Например, на айфоне достаточно подержать палец на экране в режиме съёмки и подвигать появившийся ползунок «солнышко».
Штатив для фотокамеры
Хотя, в ряде случаев, можно снимать и с рук, особенно на смартфон. Однако я рекомендую обзавестись хотябы самым простеньким штативом, способным выдержать вес вашей камеры. У штатива есть несколько неоспоримых плюсов, которые очень помогают при съемке:
Устанавливайте фотокамеру на штатив
Можно, конечно, пользоваться всякими подставками в виде книг или иных предметов. Но фотосъемка сверху под большим углом будет невозможна. Да и в конце концов, штатив из подручных средств — это очень неустойчивая конструкция. Можно запросто уронить камеру на пол, а она стоит гораздо дороже чем штатив. Поэтому в этом вопросе рекомендую не экономить, если предметную съемку вы будете делать на постоянная основе. Благо недорогие штативы можно найти от 500 рублей, а настольные штативы и того дешевле.
