Джорджио Армани
Итальянского модельера называют первопроходцем моды XX века, мастером покроя, адептом качества и большим эстетом. Джорджио с детства любил искусство и театр, сам рисовал и шил наряды для кукол. У него была мечта стать актером, но родители настояли на профессии врача. После двух лет учебы Джорджио бросил университет. Нашел он себя именно в мире моды. Собственную марку Армани создал в 1974 году, а до этого он работал оформителем витрин в крупном сетевом универмаге, а также создавал мужскую одежду для Нино Черрути.
Профессиональные навыки работы с тканью Армани привели к тому, что фактически благодаря ему подход к пошиву мужской одежды полностью изменился. Появились легкость и плавность, которые, наряду с простотой и лаконичностью, обеспечивают его изделиям особый шик и удобство
После ошеломительного успеха мужской коллекции, Армани стал представлять и женские коллекции, уделяя внимание особенно работающим женщинам. В его коллекциях традиционные взгляды гармонично соседствуют с самыми современными тенденциями
Он модернизировал классику с большим изяществом и вкусом. Роскошные материалы, эксперименты с сочетанием тканей, функциональность и универсальность, небрежная элегантность – отличительные черты коллекций Армани.
Эльза Скиапарелли
Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.
Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки
Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре
Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.
Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.
Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.
Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.
Сновидения и сюрреализм
Ощущение тревоги, неуверенности в реальности в принципе можно назвать одной из главных составляющих сюрреалистической фотографии. У разных авторов это свойство получает различное развитие. У кого-то оно переходит в нагнетаемое чувство страха, у других, напротив — в волнующую своим очарованием сказочность. В обоих случаях авторы создают снимки, опираясь на свои представления о природе сновидения. В этой связи фотографов невероятно привлекает явление невесомости, как самое показательное с точки зрения нарушения физических законов жизни на Земле. Предметы в кадре подвешивают на невидимые лески, а модели возносятся на воздушных шарах, как Офелия Ман Рэя, или помещаются с помощью компьютерной графики на любые плоскости без ориентации на силу земного притяжения.
Фотограф Елена Калис (Elena Kalis) занимается подводной фотосъемкой, которая позволяет ей добиваться эффекта сновидения. Один из ее проектов посвящен героям сказки «Алиса в Стране чудес»: каждый персонаж «парит» на фоне бликов на стенках бассейна, все эти снимки очень яркие, практически «конфетные». Надо признать, что она делала и более драматические фотографии для серии «Черная вода»: соответственно модели здесь на черном фоне, призрачные и невесомые. И хотя тут встречаются «мертвые невесты», эти снимки совершенно не вызывают страха. Ведь только ощущения пустоты и близости смерти недостаточно, чтобы в полной мере добиться сюрреалистического трепета.
Среди современных русских фотографов-сюрреалистов, работающих с подводной съемкой, можно назвать и Катерину Бодрунову. Она известна своим фото-проектом: пара танцует под водой танго, — но он как раз не самый интересный среди ее работ. В тоже время она очень последовательно разрабатывает в своем творчестве устойчивые сюрреалистические темы. На одном из ее снимков модели сидят в проволочных шарах, свисающих с неба в пустыне; другой цикл фотографий —застывшие в прыжке персонажи
*
— Примечательно, что для создания этих кадров герои съемки прыгали вживую
; в серии «Marionette Spectacle» мы видим несколько копий одного человека, разгуливающих по стволам деревьев в одинаковых черных костюмах и шляпах. Они же «шалят» в пространстве цветных равнобедренных треугольников: поднимаются по никуда не ведущим лестницам, перетаскивают гигантские ножницы и прочее, — сам магический треугольник подобен городку в табакерке со своими собственными законами. В этих работах можно увидеть переклички с картинами Дали и Магритта.
Фотограф обращается и к «темной» стороне тревоги. Ужас, прорывающийся из глубин подсознания, передает серия черно-белых фотографий, где пластика полуобнаженных моделей указывает на совершаемое над ними насилие. Внутреннего оно свойства или внешнего, не всегда ясно, и тем более тревожными кажутся снимки. Персонажи истекают черной густой кровью, их покрывают огромные улитки, в кадре с ними соседствует мертвая рыба. Эти стратегические ходы неумолимо вызывают у зрителя отвращение (впечатление, на которое и рассчитывает автор).
Дэвид Линч и карманная машинка дегуманизации
Но настоящий мастер завораживающего ужаса, нарастающего в душе зрителя по мере всматривания в изображение — Дэвид Линч. Мы почти не знаем его как фотографа-сюрреалиста, но от этого его работы не становятся менее значимыми для направления. Кроме собственно авторских снимков, ему принадлежит серия работ, созданных с использованием старинных эротических фотографий. Он мастерски пропускает их через свою маленькую карманную машинку дегуманизации
*
— подробнее о термине см. Хосе Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства», 1925 г.
, и в итоге от моделей остаются разрозненные, повисшие в пространстве култышки: тела деформированы, расфокусированы, обезглавлены, срастаются с партнерами и так далее. Фотографии сильнее , чем в оригинале, затемнены по краям, нередко тьма просачивается через всю поверхность изображения. В целом Линч привносит в старые фотографии немного жесткости, немного абсурда и нездорового духа шоу цирковых уродцев, что позволяет в полной мере передать сюрреалистическую суть человеческой страсти: она бессмысленна, неуловима, дробит представление о теле, она неудержима и безжалостна.
Работам Линча созвучны фотографии, которые создает Лео Бугаев. Его мир — это проступающие из неоткуда силуэты: они находятся в непрерывном движении, которое подчеркивает статика объектов-атрибутов (телефонная трубка, табурет, зонт). Они не кажутся угрожающими, но их мятущаяся, отчасти бесовская сущность заставляет беспокоиться от непонимания их природы и мотивов. Черное марево, из которого они возникают и с которым сливаются, так же, как у Линча, обрамляет кадр. Зритель словно подглядывает через неплотно сомкнутые веки.
Бугаев создает иллюзию того, как объектив фотоаппарата, сливающийся с глазом смотрящего, будто бы случайно фиксирует неуловимые фрагменты бытия этого иррационального мира. На его снимках время останавливается и порой обретает осязаемые формы, как, например, взвившиеся шарфы моделей превращаются в морды чудовищ. Размытая темная фигура делает резкое движение, но ее голова застыла на переднем плане и смотрит на зрителя. У персонажей нет лиц, вместо них маски — бабочка, чемодан, глобус, тушка индейки, в которой мы инстинктивно начинаем выискивать очертания глаз, носа, губ. Сюрреалистическая фотография часто намеренно разрушает целостность человеческого лица или заменяет его другими предметами, это позволяет перевести антропоморфную фигуру в область более общих понятий, сделать ее частью мифологии подсознания.
Как бы там ни было, относиться к жанру сюрреалистической фотографии можно по-разному
Но если вы все же начали вглядываться в нее, и в итоге даже решили, что ничего не поняли, вам стало страшно или смешно, на самом деле в этот момент вы успели узнать что-то очень важное о себе и мире
Кристиан Диор
Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.
По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.
Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.
Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».
Ральф Лорен
Известный американский дизайнер, которого называют королем готового платья, «открывшего Америке Америку». Его компания (Polo Ralph Lauren Corporation) выпускает аксессуары, одежду, белье, текстиль, мебель, обои, парфюмерию, посуду. Лорен трижды получал звание «Дизайнер года», а также удостоен титула «Легенда моды» (Советом дизайнеров США). Для многих людей Ральф Лорен пример того, как человек из невысокого социального слоя может достичь больших высот, имея мечту и талант. Выходец из Белоруссии (родители его познакомились и поженились в США), из небогатой многодетной семьи, Ральф с юных лет поставил для себя цель добиться успеха. Его поразил гардероб одноклассника, который принадлежал только ему одному, и в котором так аккуратно была разложена одежда. В квартире Ральфа шкаф был один на всех. С тех пор будущий дизайнер решил работать и откладывать деньги на свою мечту.
Интересно, что у Лорена нет диплома модельера, но при этом он является одним из лучших мировых дизайнеров. Сам он не шьет одежду, но является вдохновителем, дизайнером, продумывает каждую коллекцию до мелочей. Сам дизайнер говорит так: «Я никогда не ходил в школу моды – я был молодым парнем, у которого был свой стиль. Я и не мог представить, что «поло» станет тем, что есть. Я просто следовал своим инстинктам».
Сначала Ральф работал продавцом (продавал одежду, перчатки и галстуки), затем стал дизайнером галстуков, создал принципиально новую модель (на это его вдохновил роман «Великий Гэтсби»): широкий шелковый галстук (в то время как в моде тогда были тонкие галстуки). Благодаря инвестору Лорен вместе с братом открыли магазин и свою марку Polo Fashion. Люди хотели качественных и стильных вещей и аксессуаров, марка набирала всё большую популярность. Лорен выпускал коллекции готовой одежды (сначала мужской, а потом и женской) и аксессуаров. Он единственный стал выпускать спортивные рубашки в 24-х оттенках.
Коллекции Лорена сочетают в себе шик, изысканность и при этом непринужденность, простоту и яркость. «Моя одежда – это видение того, во что я верю. Кто-то однажды сказал мне, что я писатель. Это правда – я пишу через свою одежду. Она воплощает историю, а не просто одежду», — сказал Лорен. Жена Ральфа вдохновляла его на создание коллекций женской одежды: «У моей жены хороший вкус и свой собственный стиль. Когда она носила рубашки, свитера и жакеты, купленные в мужских магазинах, люди всегда спрашивали, где она это достала. Её вид ассоциировался у меня с молодой Кэтрин Хепберн – девушкой-бунтаркой на лошади с развевающимися на ветру волосами. Я создавал рубашки для неё». Лорен ввел в моду одежду в стиле вестерн. А рубашки поло, похоже, никогда не выйдут из моды.
Мечты мальчика Ральфа воплотились в реальность: он является одним из самых богатых людей в мире, у него крепкая семья, трое детей, он владеет ранчо и является одним из крупнейших в мире коллекционеров старинных автомобилей.
Рэйография и рентген
Так микрофотография и открытие рентгеновских лучей явили мир научно-потустороннего, спешно окутанный мистическим флером. Но в то же время, именно с помощью фотографии многие мистические объекты получили научное обоснование.
Любопытный факт. Если забыть о прикладном назначении первых научных фотографий, их с легкостью можно принять за эксперименты фото-художников. Примечательно, что для создания эффектных снимков, открывающих неизвестные стороны реальности, фотографы использовали, к примеру, технику рентгенографии. В тоже время, знаменитый фотограф Ман Рэй (Man Ray), свидетель рождения сюрреализма, а по совместительству адепт дадаизма в Нью-Йорке, применил метод, названный им «рэйография» (rayographs). Он заключался в выкладывании на светочувствительную бумагу различных предметов, а получаемое в итоге изображение невероятно напоминает рентгеновские снимки.
Карл Лагерфельд
Один из самых влиятельных модельеров, человек феноменальной работоспособности, многогранная натура, обладатель множества талантов. Этот всемирно известный дизайнер немецкого происхождения руководит модным домом Chanel с 1983 года. Помимо этого Карл дизайнер и основатель собственного модного бренда, талантливый фотограф, режиссер, владелец издательского дома и личной библиотеки в 300 тысяч томов. Лагерфельд говорит о себе: «Я словно хамелеон, во мне живут одновременно несколько людей. Создавать для меня – сродни дыханию. Я даже не задумываюсь об этом. Когда я сижу в директорском кресле Chanel, я и есть Chanel. Когда я еду в Рим и нахожусь в Доме Fendi, я – Fendi. Я начинаю работу над новой коллекцией за день до того, когда показывают предыдущую».
Его творческие способности проявились уже в раннем детстве. Он учился в лицее Монтень при Синдикате высокой моды на одном курсе с Ивом Сен-Лораном. Лагерфельд сотрудничал с большим количеством знаменитых модных домов, создавал ароматы, линии готовой одежды, обуви, аксессуаров
После того как в 1966 году он создал свою первую коллекцию меховых изделий для Fendi, которая имела огромный успех, на него обратили внимание самые влиятельные люди мира моды
В 70-х Лагерфельд стал сотрудничать с известными режиссерами и создавать костюмы для актеров театра Ла Скала. Он вдохнул новую струю жизни в модный дом Chanel, став его руководителем и дизайнером, говоря: «Да, она говорила, что мода умирает, а стиль бессмертен. Но стиль ведь должен адаптироваться, подстраиваться под моду. У Шанель была своя жизнь. Великая карьера. Она закончилась. Я сделал все, чтобы продлить её, и продолжаю делать, чтобы она длилась вечно. Главная моя задача – постараться транспонировать то, что она делала, в сегодняшний день. Угадать, что бы она стала делать, живи она сейчас и здесь, окажись Мадемуазель на моем месте».
Друзья называют Карла Кайзером (Цезарем, на немецкий манер) за его потрясающую способность делать несколько дел одновременно. Он скрывает свой возраст и переживает о том, что не хватает жизни на реализацию всех его творческих идей. Лагерфельд обожает книги (он даже создал аромат Paper Passion с запахом свежеотпечатанной книги), рисует иллюстрации для произведений, не мыслит жизни без фотографии, шьет костюмы для кино и театра, выпускает парфюмерию, занимается собственным брендом, создает дизайн отелей, снимает короткометражные фильмы и организует выставки, выпускает женские коллекции.
Габриэль Бонер Шанель (Коко Шанель)
Знаменитую Мадемуазель знают сегодня, наверное, все. Её цитируют, ей стремятся подражать. Она оказала огромное влияние на моду XX века, основала модный дом Chanel, подарила миру свою фирменную парфюмерию под номерами. Своё прозвище Коко получила, когда пела в кабаре. Она была неординарной, смелой и яркой личностью, с большой силой воли и безупречным вкусом. Ей мы обязаны модернизацией женской моды, заимствованию многих элементов из мужского гардероба, популярностью универсального маленького черного платья, жемчуга, твидовых костюмов, маленьких шляпок, бижутерии и загара.
Коко Шанель сделала роскошь практичной. Больше всего в одежде она ценила комфорт и воплощала в своих коллекциях этот принцип. Она говорила, что «роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь». Среди клиентов и знакомых Мадемуазель было множество мировых знаменитостей. В одном из интервью на вопрос о том, какие события в жизни пробудили в ней интерес к искусству, она ответила: «Живя в детском доме под присмотром монахинь, я научилась шить. Они научили меня базовым навыкам швеи, тогда я была уже достаточно смышленой, чтобы понять метод. Я действительно набила руку и сфокусировалась на дизайне уже в раннем возрасте, поэтому у меня так быстро появились известные клиенты».
Свой первый магазин Шанель открыла в 1910 году, в Париже. Там продавались шляпки. Позднее в её магазинах появилась и одежда. Интересно, что самой первой одеждой, которую создала Шанель, было платье, переделанное из свитера
На её наряд обращали внимание и спрашивали, где она его приобрела, а в ответ Коко предлагала сделать такой же наряд для интересующихся. Позднее она говорила, что её состояние «основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно»
Тайная символика фэшн-фотографии
В тоже время существуют фэшн-фотографы, которые активно используют сюрреалистические подходы в построении визуального образа. Так поступает востребованный фотограф Эухенио Рекуэнко (Eugenio Recuenco). У него и дамы с тиграми, странно «врезанные» в неопознанное пространство с полосатым занавесом (смещение контрастов изображения, создающее эффект засвета, напоминает прием соляризации Ман Рэя
*
— именно Ман Рэй дал вторую жизнь известному фотоэффекту (получался при повторной экспозиции негатива). Ман Рэй превратил соляризацию в художественный прием, благодаря которому ничем непримечательные предметы, лица и части тел трансформировались в невероятные и загадочные образы.
), и странные агенты с торчащими у них из спин заводными ключами, и карлики, и персонажи с лошадиными головами, и трехголовые пудели, и черт знает что еще. В это карнавальное шествие зачастую вписаны модели с фантастическими прическами и нарядами, нередко они заключены в крохотных и таинственных каморках, где кружат птицы, висят бесчисленные часы, пол засыпан песком и т.д. Можно подумать, зачем это в рекламе? Но ведь общеизвестен факт: продумывая рекламную компанию, пиарщики исходят из максимы: лучше продается не вещь, но ее образ. А сюрреализм как явление говорит о том, что данный предмет не совсем то (или совсем не то), чем кажется и имеет непосредственную связь с нашим внутренним миром. Образ, выстроенный на принципах парадокса и необъяснимых случайностей, волей-неволей вызовет у смотрящего тревогу и волнение от неполного понимания происходящего. То есть эмоциональный оклик, которого и добиваются деятели мира рекламы и фэшн-индустрии.
Модель в окружении необычных или просто любопытных атрибутов иконографически напоминает аллегорическую фигуру. Если снимок выполнен в сюрреалистическом духе, то автор провоцирует нас трактовать изображение, как комплекс символов. Это заставляет уделять ему больше внимания и придавать большее значение, чем, возможно, он того заслуживает.
Роберто Кавалли
Знаменитый итальянский дизайнер просит называть себя «художником моды» и славится своими экзотическими и эффектными коллекциями одежды и аксессуаров. Его модный дом придерживается философии женственности, шика и яркого темперамента. Сам дизайнер в одном из интервью сказал, что его мода «стала успешной и актуальной, потому что остальные дизайнеры продолжали выпускать монотонные вещи… В течение долгого времени дизайнеры пытались одевать женщин наравне с мужчинами. Я изменил эту тенденцию. Я пытаюсь подчеркнуть одеждой женственную, сексуальную сторону, которая присутствует в каждой представительнице прекрасного пола».
Большое влияние на раскрытие таланта Кавалли оказал его дедушка, известный художник Джузеппе Росси, и его мама, которая была портнихой и дизайнером. В детстве, помогая матери с шитьем одежды, Кавалли понял, что хочет заниматься дизайном и модой. Он был одним из лучших учеников Академии художеств во Флоренции, изучал технологии создания печати на текстиле. Уже тогда он создал серию цветочных принтов, которыми заинтересовались крупные фабрики Италии. Кавалли всегда любил экспериментировать, еще учась в Академии, он стал придумывать разные способы окрашивания кожи и ткани, ему было тогда всего 20 лет.
И вот, эти эксперименты привели к тому, что в начале 70-х Кавалли сам изобрел и запатентовал систему печати на коже, которая позволяла окрашивать ее в шесть различных цветов. Это революционное изобретение мгновенно стало популярным у различных модных домов. Джинсы из эластичного денима – это еще один хит от Кавалли, обеспечивший Дому процветание и успех.
Яркая и экстравагантная одежда Роберто Кавалли пользуется большим спросом среди модниц всего мира, её носят самые гламурные знаменитости на планете. Кавалли считает, что у женщины должен быть характер и сильно проявленная индивидуальность. В одном из интервью он сказал: «Красота идет изнутри, и является отражением индивидуальности каждого человека… Красота – это визитная карточка, которая помогает при первой встрече, но совершенно бесполезна при второй».
