Использование неправильного режима фокусировки
Есть три основных режима автофокуса, которые должна иметь каждая камера. Первый — это фокусировка по одному кадру, обычно называемая AF-S или автофокусом по одному кадру. Он предназначен для использования с неподвижными предметами.
Второй — непрерывный автофокус (AF-C или AI Servo) специально разработан для отслеживания движения по кадру. Поэтому его лучше всего использовать, когда объект находится в движении.
Третий — это автоматический режим AF-A или AI Focus AF. Он читает сцену и определяет, какой из первых двух режимов он должен использовать.
Когда вы фотографируете объект, обратите внимание на то, движется он или нет, и выберите подходящий режим фокусировки для ситуации
Оборудование
Типичный набор оборудования, который я использую для фокус-стекинга в полевых условиях – это камера со скоростным режимом непрерывной съемки и вспышка с модификатором.
Вспышка обеспечивает правильное освещение и помогает устранить размытие движения. Весь окружающий свет должен отсекаться, ведь мы будем водить камеру вперед-назад. Сделайте тестовый снимок без вспышки и убедитесь, что он абсолютно черный. В идеале мощность вспышки должна равняться 1/16 или ниже. Это, вместе с дополнительным комплектом на 8 батареек, обеспечит достаточно короткую перезарядку. Вспышка должна устанавливаться на скорость синхронизации камеры, обычно 1/200 или 1/250 секунды.
Как снимать групповой портрет 50 мм объективом
Основная ошибка при съемке группового или парного портрета заключается в открытой диафрагме.
Начинающие широко распахивают диафрагму ради размытого фона, не подозревая, что глубины резкости на всех портретируемых не хватит.
Кто-то из участников съемки неминуемо вывалиться из глубины резкости и будет в расфокусе.
Исключение возможно только в том случае, когда вы расставите всех участников в фокальной плоскости объектива по линеечке, выдержав расстояние между объективом и всеми участниками одинаковым.
При съемке парного портрета на широко открытой диафрагме в стиле «мужчина выглядывает из-за плеча женщины, обнимая ее», второй участник съемки всегда будет вне резкости.
Аналогично со стилем «мама с малышом на руках».
Можно ли исправить ситуацию?
Глубина резкости зависит не только от фокусного расстояния, что в случае 50 мм объектива составляет 50 мм, но и расстояния до объекта съемки и диафрагмы.
Чем дальше вы отойдете от модели и чем большую диафрагму установите, тем большую глубину резкости вы получите.
Можно широко открыть диафрагму и отойти подальше от пары. Это поможет предотвратить выпадение из фокуса второго человека.
Вопрос в другом.
Будет ли возможность отойти и что делать с получившимся ростовым или поясным портретом, когда хотелось снять погрудный.
В play market и appstore можно найти множество приложений, что рассчитывают глубину резкости для конкретных объективов и диафрагм.
Приложения полезны тем, что наглядно видно, насколько узкую полоску резкости вы можете получить.
И будет легко понять, укладывается ли мама с малышом в эту полоску резко изображаемого пространства или нет.
Парные и групповые портреты можно снимать на 50 мм объектив.
Достаточно подобрать ту глубину резкости, что будет охватывать всех участников съемки, рассчитав диафрагму и расстояние до объекта съемки.
Лицевые портреты лучше не снимать на 50 мм объектив. При необходимости крупного плана сделайте кроп кадра от поясного портрета.
Этому есть свое объяснение, и оно достойно отдельной большой статьи.
Стекинг по фокусу (карты глубины и Lidar)
Со стекингом по фокусу все очень просто. Смартфон делает фото объекта, на который вы навелись, затем за ним, потом перед ним. И происходит склеивание 3 фотографий.
Таким образом решаются 2 проблемы. На макрофотографиях объект получается резким, а на фотоаппаратах нужно жертвовать светом, прикрывая диафрагму.
В режиме «Портрет» на уже полученной фотографии фон можно сделать четче или более размытым только за счет стекинга по фокусу. А еще при создании портретной фотографии с эффектом Боке одним лишь стекингом по фокусу не обойтись.
Используются карты глубины. Раньше они создавались двумя линзами, как на iPhone 7+, а сейчас и на одной линзе по двум кадрам, сдвинутых на 1 субпиксель.
С приходом LiDAR стало еще проще. Карта глубины строится за счет посылания фотонов света и измерений точных расстояний до предметов в радиусе 5 метров.
Эта технология точнее, но требует дополнительный модуль на борту смартфона. Правда, и сфер использования больше: дополненная реальность, более точное измерение расстояний, более быстрый и точный автофокус в условиях низкой освещенности (читайте обзор iPhone 12 Pro).
Блоги Макроклуба
Стекинг…Многие считают его синтетическим, а я с этим не согласен! Нельзя судить по примерам тех авторов которые снимают мёртвых насекомых, надо судить по самому снимку, как он сделан, где, при каких условиях… Я лично учусь этому снимая в поле и спользуя обычные подручные средства. Использую естественный свет, так как нет вспышек, имею много задумок но пока не всё получается, учусь всё таки
Но как хочется порассматривать такого! На пример переднюю «клешню»
Мордочку и сложенные усы
Ложбинку для усов
С другого ракурся можно и по другому увидеть голову
Мне это нравится-когда можно порассматривать не только то что попало в фокус при одном кадре, а всё существо! Но конечно стекинг для меня не приоритетный вид макросъёмки, снимаю я и обычно, учусь
Автофокус
Когда вы начинаете работу над пейзажем, достаточно часто возникает такая ситуация: объекты, расположенные на переднем плане, по которым обычно и фокусируется объектив, оказываются вне доступа точек фокусировки. Если вы работаете с фазовым типом автоматической фокусировки (через оптический видоискатель зеркального фотоаппарата), датчики чаще всего бывают сгруппированы ближе к центру кадра. А вот края кадра оказываются вне этих датчиков. А передний план пейзажа как раз и находится обычно на периферии кадра! Как же быть в таком случае?
А вот как. Первым делом переводим фотокамеру в режим покадровой фокусировки (на элементах управления фотоаппаратом он обозначается символом AF-S), а затем строим в видоискателе композицию кадра так, чтобы нужные нам объекты находились бы в центре кадра. Затем фокусируемся на этих объектах при помощи автофокуса (нажимая до половины спусковую кнопку). После этого автофокус отключаем, и повторно компонуем кадр уже так, как нам это нужно. То есть все объекты в видоискателе располагаем в задуманном месте.
Для чего тут необходимо после автофокусировки отключить автофокус? А для того, чтобы он не включался каждый раз и не занимался фокусировкой в тот момент, когда мы нажимаем на спусковую кнопку. В противном случае нам опять придется заново перекомпоновывать кадр, настраивать резкость по центру, и опять возвращаться к нужной нам композиции. Ну а, так как наша фотокамера установлена на штативе, то делать это будет вдвойне неудобно. Тем более, все объекты в пейзаже обычно бывают статичными и никуда от вас не денутся, не убегут из кадра. Пока вы не начнете работу над следующим кадром, не смените точку съемки, перефокусировка вам не потребуется.
Ну вот. Теперь наш фотоаппарат сфокусирован именно так, как нам это нужно. Можно смело нажимать на спусковую кнопки и делать снимок. Но, тем не менее, в этом случае фокус можно подкорректировать вручную. Но тут мы рекомендуем вспомнить о том, как распространяется глубина резко изображаемого пространства относительно точки фокусировки. Она распространяется и в ту, и в другую строну от нее. То есть как вдаль, в направлении от нас, так и в нашу сторону. Стало быть, для того, чтобы рационально максимально использовать глубину резко изображаемого пространства, настраивать фокус нужно не на том объекте в кадре, который располагается ближе всего к вам, а в точке, расположенной немного за ним.
Для примера, посмотрите вот на этот кадр. Тут объектив был сфокусирован, а затем автофокус отключили и стали «ловить» в кадр волны. При этом автор несколько раз менял выдержку, то есть скорость затвора. Делал это он для того, чтобы впоследствии выбрать самый красивый и динамичный кадр. И это, похоже, у него весьма неплохо получилось!
Низкое качество объектива
Когда дело доходит до размытых изображений, этот элемент является последним в списке. Новичкам чаще всего приходится винить объектив в своих не резких фотографиях. Но это редко является реальной причиной. Тем не менее качество линз имеет значение.
Качество объектива определяется материалами и конструкцией внутри него. Он обычно состоит из нескольких линз, точно выровненных для фокусировки, увеличения и коррекции оптических аберраций. Некоторые линзы просто резче чем другие. Другие линзы могут быть резкими в центре, но становятся размытыми по углам и краям.
Есть наоборот резкие на определенных диафрагмах, но слегка мылящие на других. Многие линзы вызывают цветную окантовку вокруг точек контраста (хроматические аберрации). Каждый объектив имеет уникальный характер, который может или не может быть полезен для работы, которую вы делаете.
Также стоит отметить, что у каждого объектива есть определенная апертура, при которой он работает наилучшим образом. Обычно это в середине диапазона диафрагмы. Около f8 или f 11.
Для получения самого лучшего качества изображения используются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В народе их называют фиксами. Не всегда удобно носить с собой два или три таких объектива, но их простая конструкция позволяет делать эти линзы кристально чистыми и резкими .
Главные особенности макрообъективов
обладают тремя главными особенностями:
- Способны снимать очень близко к объекту съёмки
- Рисуют очень резко
- Снимают с малой глубиной резкости.
Перевожу на русский: с помощью макрообъектива вы можете подробно показать текстуру и мельчайшие детали объекта съёмки в максимально доступном разрешении и размере. Но в зоне резкости при съёмке вплотную будет лишь очень узкая полоска в несколько миллиметров. Даже при прикрытой диафрагме. Это очень обидно, но таковы законы физики.
Так выглядит натюрморт, снятый на макрообъектив вплотную к объекту съёмки. Фокусировка — на маковой головке.Чтобы выйти за пределы этого ограничения, используем стекинг по фокусу (брекетинг по фокусировке). Иными словами, надо отснять несколько кадров, в каждом из которых точка фокусировки смещается от самой дальней точки, которая должна быть резкой, до самой ближней
Или от ближней к дальней, неважно. Просто нужно снять несколько кадров, из которых можно в предназначенных для этого программах создать такое композитное изображение, где будет резкой не узенькая полоска, а всё, что нужно.
Так выглядит стекинг по фокусу из 27 кадров (см. пример выше)
Режимы автофокусировки
Очень важная часть фокусировки — это выбор правильного режима автофокуса. Здесь вы сообщаете своей камере, какую стратегию фокусировки вы хотите применить, чтобы камера могла принимать правильные решения о том, в какой зоне кадра находится ваш объект и какую площадь выделить для фокусировки.
Ваша система автофокуса состоит из точек фокусировки, которые соответствуют областям, на которые может сфокусироваться ваша камера. Например, вот два вида точек фокусировки на зеркалках от Nikon:
Точки фокусировки Nikon D5000 и Nikon D300s
Обычно чем больше количество точек фокусировки, тем лучше. Во-первых, мы получаем большую зону покрытия, во-вторых нам легче отслеживать движущийся. Тем не менее, вы все равно должны сказать своей камере, как использовать эти точки, иначе и от большого количества точек фокусировки будет мало пользы. Вот где режимы автофокусировки вступают в игру:
Автофокусировка по одной точке: камера использует только одну точку фокусировки, которую мы выбираем самостоятельно
Это полезно, когда ваша камера и объект не двигаются, и вам не важно отслеживание движения. Этот режим может работать с непрерывной автофокусировкой, но не отслеживает быстро движущиеся объекты в нескольких точках
Помните самая точная точка автофокусировки это центральная
Динамическая автофокусировка: вы так же выбираете одну точку фокусировки
Но в этом случае, камера может отслеживать ваш объект, если он перемещается в области окружающих точек (вы обычно можете указать область, на которую камера будет обращать внимание). Этот режим подходит для съемки дикой природы
Автофокусировка с 3D-слежением: мы назначаем точку, а камера затем сама решает, сколько вспомогательных ей нужно, чтобы отследить изменение положения объекта в кадре. Преимущество режима 3D слежения в том, что фотокамера использует встроенную систему распознавания образов, автоматически считывая цвета и следуя самостоятельно за объектом, а вы просто компонуете снимок во время движения объекта.
Автофокусировка по группам точек: камера использует несколько точек автофокусировки одновременно, обычно пять. Он дает всем им одинаковый приоритет и фокусируется на ближайшем объекте, расположенном в любой из пяти точек. Это полезно для сложных ситуаций с автофокусом, таких как летящие птицы и т.п.
Автофокусировка с автоматическим выбором области — это когда ваша камера автоматически сканирует сцену и выбирает объект (часто ближайший к вашей камере объект или лицо). Мы не рекомендуем этот режим, так как он дает вам меньше контроля над фокусом.
*Не все камеры имеют эти опции, а некоторые и вовсе могут иметь дополнительные режимы и зоны, особенно для автофокусировки видео. Точные названия режимов также могут отличаться в зависимости от вашей модели и марки камеры — но это общая структура параметров, которые стандартны.
Вы довольно быстро сможете понять, какие режимы и зоны вам подходят для тех или иных ситуациях. Тем не менее, полное освоение этих режимов требует времени и практики, и это не та вещь, которую вы можете выучить за одну ночь.
Динамический режим зоны АФ
Программное обеспечение/приложение
| Имя | Основной автор | Тип приложения | Платформа | Лицензия |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Photoshop CS4, CS5, CS6 | Adobe | Рабочий стол | Windows, Mac OS X | Собственный |
| Affinity Photo ‘Focus Merge’ | с засечками | Рабочий стол | Windows, Mac OS X | Собственный |
| Aphelion с расширением Multifocus | АДСИС | Рабочий стол | Окна | Собственная, 30-дневная пробная версия |
| Амира / Avizo «Проекция стека изображений» | Термофишер | Рабочий стол | Windows, Mac OS X, Linux | Собственный |
| Кэмрейнджер | Кэмрейнджер | Настольный/мобильный | iOS, Android, Mac OS X, Windows | Собственный |
| Часис Ничья КЭС | Джон Пол Чача | Рабочий стол | Окна | Собственный |
| ОбъединитьZ | Алан Хэдли | Рабочий стол | Окна | GPL |
| TunaCode | Настольный/встроенный | Виндовс, Линукс | Собственный | |
| Enfuse (в сочетании с или аналогичный) | Эндрю Михал и команда разработчиков Hugin |
Рабочий стол | Мультиплатформенный | GPL |
| Укладчик фокуса | Александр Болтнев, Ольга Качер | Рабочий стол | Mac OS X | Собственный |
| Стекирование фокуса онлайн | Стекирование фокуса онлайн | веб приложение | Все | Собственный |
| Программное обеспечение для фотосъемки продукции Shutter Stream | Иконасис | Рабочий стол | Windows, Mac OS X | Собственный |
| Геликон Фокус | Данил Козуб | Рабочий стол | Windows, Mac OS X | Собственная, 30-дневная пробная версия |
| ImageJ с расширенным плагином глубины резкости | Алекс Пруденсио, Джесси Берент, Дэниэл Сейдж | Рабочий стол | Unix, Linux, Windows, Mac OS 9 и Mac OS X | Всеобщее достояние |
| МакроФьюжн | Дариуш Дума | Рабочий стол | линукс | GPL |
| Исследования Вольфрама | Рабочий стол/Интернет | Windows, Mac OS X, Linux | Собственная, 15-дневная пробная версия | |
| Пиколей | Хериберт Ципионка | Рабочий стол | Окна | Бесплатное ПО |
| QuickPHOTO с расширением Deep Focus | Промикра | Рабочий стол | Окна | Собственная, 30-дневная пробная версия |
| Зерин Стакер | Рик Литтлфилд | Рабочий стол | Windows, Mac OS X, Linux | Собственная, 30-дневная пробная версия |
Что такое фокус в фотоаппарате
Световые лучи, отражённые от предмета, фокусируются точно на светочувствительном материале, а не перед ним или после него. В этом случае снимаемый предмет, на фотографии, получится резким и чётким. Фокус напрямую связан с точным определением расстояния до предмета съёмки, поэтому на простых моделях фотоаппаратов на кольце фокусировки объектива имеются метки расстояния. Первая метка это обычно 0,5 или 0,8 метра, а последняя, означает бесконечность.
Если фотограф, выставляя расстояние до предмета съёмки, «попадал» в точку, то фотография получалась резкой, а не расплывчатой. Плёночные модели фотоаппаратов старого образца оснащались оптическим дальномером, который позволял практически безошибочно определить расстояние до объекта, при этом кольцо фокусировки на объективе поворачивалось вручную. Современные модели камер имеют как ручную, так и автоматическую фокусировку. Автофокус устанавливается перемещением оптических элементов с помощью шагового или ультразвукового электродвигателя. Поскольку объект съёмки не является абсолютно плоским, а состоит из множества элементов, которые находятся на разных расстояниях, то в фотоаппаратах предусмотрено несколько режимов
Важной составляющей наведения на фокус являются точки фокусировки
Подготовка
То, чем мы займёмся сегодня, называется стекингом. Эта техника состоит в съемке нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. То есть мы снимем несколько фотографий, сфокусированных на разных участках объекта съёмки, а затем объединим эти участки в одном кадре. Результатом будет фотография, на которой в фокусе будет гораздо больше чем можно было сделать за один снимок.
Эта техника особенно полезна при использовании макро-объективов. Я выбрал старый объектив Nikon 55 мм. Micro-NIKKOR f/3.5 и камеру Olympus OM-D. Этот комплект делает невероятно резкие макро фотографии. Я использовал адаптер для крепления объектива Nikon на OM-D. Единственное, что следует отметить: OM-D представляет собой камеру стандарта Микро 4:3 с кроп-фактором 2х, удваивая эффективное фокусное расстояние нашего объектива до 110 мм. Это длинное фокусное расстояние также уменьшает глубину резкости, поэтому техника стекинга особенно полезна в данной ситуации.
Я выбрал часы, чтобы проиллюстрировать возможности увеличения глубины резкости с помощью стекинга. Так как часы лежат на столе, сцена имеет некоторую глубину. От ближней точки браслета до дальней его части мы не можем поместить в зону резкости все часы за один снимок. Познакомимся с возможностями стекинга.
Я хотел подсветить часы и применил для этого недорогие прожектора (вместо вспышек), аккуратно расставив их вокруг съёмочной площадки. Я использовал синюю ткань для максимального контраста между объектом и фоном, и маленький кусочек ленты велкро (липучки) для поддержки часов в выгодном положении. Это недорогие часы, но они вполне подойдут для нашего урока.
Наконец, когда это возможно, я настоятельно рекомендую съёмку камерой, синхронизированной с компьютером. Наша камера это не поддерживает, но использование компьютера с синхронизированной камерой позволяет просматривать снимаемые изображения сразу на мониторе компьютера. Это гарантирует, что вы получите в фокусе ту часть кадра, которую вы хотите.
Приоритет применения зон фокусировки
Большинство фотографов чаще всего используют автофокусировку только с одной точкой. Центральная зона более чувствительна к освещению и является самой точной из всех зон. Она одинаково подходит при съёмке со слабым освещением и, наоборот, когда объект слишком освещён. В таких случаях использование для автофокусировки других точек неоправданно. Эта зона идеально подходит для фокусировки, когда главный предмет находится в центре кадра. При съёмке пейзажа, когда основная идея снимка заключается не в переднем плане, а в удалённых объектах, лучше использовать точку фокусировки в верхней части кадра. Тогда ближний план будет слегка размытым, а всё, что находится на большом расстоянии, будет резким и чётким. Очень удачными считаются фотопортреты, когда модель расположена не в центре, а смещена к краю. В этом случае точку нужно выбирать на диагонали кадра, в зоне глаз. Если снимается портрет в три четверти, то на ближнем к камере глазе.
https://youtube.com/watch?v=cdAjr3wqtC0
Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе
Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.
Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.
Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.
Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.
В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.
Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?
Полноте вам, господа.
На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.
Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.
Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.
Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.
Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.
Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.
Есть ли решение у этой проблемы?
Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.
- Длинная выдержка при съемке с рук
- Выпадение из глубины резкости
- Неправильно выбранная глубина резкости
- Бэк или фронт фокус объектива
- Неправильное фокусирование
Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.
Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.
Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.
Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?
Как выбрать лучшую монету для стейкинга?
Выбор токенов, основанный только на самой высокой ставке вознаграждения, может быть выгодным в краткосрочной перспективе.
Однако, очень легко запутаться в огромном разнообразии монет, доступных для стейкинга. Конечно, вы можете потратить несколько дней на исследования, сравнивая экономику каждой криптовалюты, безопасность и т. д. Но в конечном счете, есть только три ключевых вопроса, которые вы должны задать себе:
- Насколько волатилен курс данной монеты? Не обманывайтесь высокой ставкой вознаграждения по умолчанию. Если рыночная цена резко упадет, то проценты, которые вы заработали, могут стать бесполезными. Наглядный пример: стейкинг TROY на Binance с отрицательной доходностью -10.98% при ожидаемый доходности до 15-16%. На другом конце спектра находится VSYS — криптовалюта, которая используется внутри блокчейн-проекта V Systems, монета входит в ТОП-100 по капитализации на Coinmarketcap и доступна для стейкинга на бирже ZB.com под 8.50~15.60% годовых.
- Имеет ли монета реальную полезность? К сожалению, многие стейкинговые монеты создаются только для стейкинга. Они не имеют никаких особых преимуществ в качестве платежного средства или хеджирования. Ставка вознаграждения может быть высокой, но почему люди должны использовать эту монету в будущем?
- Объемы торгов. Обязательно смотрите на объемы торгов монеты, в стейкинге которой хотите участвовать. Если объемы торгов очень маленькие, то со временем монета может и вовсе соскамиться (умереть), а это означает, что какой бы высокий процент не предлагался бы (стейкинга), если торгов не будет, то продать Вы ее не сможете!
USDN (Neutrino USD)
USDN (Neutrino USD) – это первый децентрализованный стейблкоин, который поддерживает стейкинг с ежегодной доходностью 12-15%.
Neutrino USD на 100% обеспечен популярной криптовалютой WAVES. Стейблкойн был представлен командой биржи Waves.Exchange.
В отличие от традиционных стейкинговых монет, у Neutrino USD динамическая ставка доходности. Она зависит от цены WAVES и от того, какая доля USDN вложена в стейкинг. Так, в июле 2021 г. курс WAVES вырос более чем на 50%, а доля монет в стейкинге снизилась, в результате чего доходность выросла с 10% до 15,5%. По прогнозам аналитиков проекта, до конца 2021 г. ставка будет колебаться в диапазоне 15-20%.
Поскольку вознаграждение выплачивается в стейблкойнах, доходность защищена от волатильности. Держателям USDN не нужно беспокоиться, что их доход от стейкинга обесценится в результате кризиса на рынке. Это еще одно важнейшее отличие Neutrino USD от обычных PoS-монет, которые подвержены сильной волатильности.
Все операции с USDN (эмиссия, стейкинг, вознаграждение и т.д.) полностью управляются смарт-контрактом. Участники стейкинга сохраняют полный контроль над своими активами. Никакая централизованная организация или компания не может завладеть их монетами или заблокировать аккаунт.
Вся информация о состоянии смарт-контракта находится в открытом доступе. Кроме того, благодаря продвинутому механизму стабилизации цена USDN поддерживается на уровне $1 даже тогда, когда цена WAVES снижается.
Вознаграждение выплачивается ежедневно. Монеты можно в любой момент вывести из стейкинга, не потеряв накопленного дохода. USDN можно легко приобрести с помощью банковской карты Visa и MasterCard без комиссии на Waves.Exchange. Также возможен прямой вывод средств на карту. Кроме того, монету можно купить или продать за BTC, USDT, ETH или WAVES.
Отсутствие самоанализа
Когда вы только начинаете изучать фотографию, может быть сложно критиковать свою собственную работу и понимать, как ее улучшить. В следующий раз после фотосессии проверьте свои изображения на наличие ошибок, описанных в данной статье.
Это поможет вам развиваться дальше. Посмотрев заново на каждый из ваших снимков критическим взглядом и подумав, как можно его улучшить, вы гораздо быстрее выйдете на новый уровень фотографии.
Заключение
Пейзажная фотография — это очень увлекательное и прекрасное хобби, позволяющее не только отдохнуть от городской суеты, но также увековечить в виде изображений прекрасные места и порой неповторимые краски природы.
Поэтому фотографируйте как можно больше и лучше. Надеемся, наша статья хоть немного помогла вам взглянуть на съемку пейзажной фотографии с другой стороны.
Совет № 11. Укрытие от ветра
Ветер не только не распределяется равномерно во времени, но то же самое относится и к пространству. Когда я поднялся на гребень вершины Дона Анна, ветер ударил меня в полную силу, но, спустившись на несколько метров по подветренной стороне вершины, я нашел достаточно удобное укрытие, чтобы фотографировать на закате. Даже дерево может предложить достаточно уверенное укрытие.
Спуск ближе к земле обычно приводит к снижению скорости ветра, поэтому в некоторых случаях может помочь даже банальное опускание штатива, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что меньшая высота означает более высокую жесткость.
Вы можете не только использовать конфигурацию ландшафта, но и прикрыть камеру своим телом. Помимо многих других полезных применений, зонт является отличным укрытием от ветра. Для придорожных снимков я использовал свою машину как укрытие или даже делая снимки из салона, с сиденья.
2. Акцент на макродеталях растений
Кристиан Циглер недавно использовал технику фокус-стекинга для серии снимков цетов и растений, сделанных в Шотландии на камеру Canon EOS-1D X Mark III с объективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.
«Я заново открыл для себя фокус-стекинг во время карантина Covid-19, когда мы все вынуждены были оставаться дома, — говорит он. — Я использовал эту технику, наверное, лет 15 назад в Панаме при съемке цветов, но в то время это было довольно сложно. Сейчас постобработка стала настолько простой, что можно легко взять несколько снимков, поэкспериментировать с ними и посмотреть, что получится.
Методы постобработки фокус-стекинга
Некоторые камеры Canon, например Canon EOS R5, Canon EOS R6, Canon EOS RP и Canon EOS 90D, имеют встроенную функцию автоматического брекетинга фокусировки, которая упрощает съемку изображений с фокус-стекингом. Она позволяет настроить камеру на съемку необходимого количества кадров с выбранным шагом фокусировки. Камера начинает съемку с брекетингом фокусировки с самой ближней точки и увеличивает ее до бесконечности. Чем шире диафрагма, тем меньше шаг фокусировки и больше количество снимков.
После съемки исходных кадров все три фотографа используют разные способы их объединения в конечное изображение с помощью обычного программного обеспечения для редактирования изображений либо специальной программы для фокус-стекинга. Но несмотря на это, в целом их методы постобработки похожи: сначала выбираются и редактируются снимки с самым большим диапазоном точек фокусировки; затем они совмещаются и объединяются в одно композиционное изображение, на котором удаляются все аномалии (например, сместившаяся между кадрами нога насекомого в работе Мэта).
Сводим кадры в одну картинку
Существует множество программ, которые позволяют получить из набора кадров один, финальный. Лично я, как уже говорил, пользуюсь Adobe Photoshop. Думаю, нижеописанный алгоритм примерно одинаков для всех подобных программ.
Основной смысл наших действий довольно прост. Откройте самое первое сделанное вами фото – это будет нижний слой. Добавьте второй снимок таймлэпса и разместите его на втором слое, выше первого. Установите режим смешивания на «Lighten» и объедините слои – на получившемся снимке поверх нижнего изображения будут показаны только более яркие, по сравнению с нижним, области верхнего кадра. Повторите этот шаг необходимое количество раз. С опытом вы сами поймете, сколько кадров нужно сложить для требуемого эффекта.
Этот метод довольно затратен по времени – поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я пробовал написать скрипт для Photoshop с тем, чтобы как-то автоматизировать процесс. Я продвинулся довольно далеко в его создании, но так и не смог, в конце концов, заставить его работать. Но мне повезло, – я наткнулся на сайт www.starcircleacademy.com, где нашел тот самый, нужный мне, скрипт. Я приобрел его за совсем смешные деньги, и пользуюсь им до сих пор. Он выполняет все действия автоматически, и вам не надо производить все операции вручную.
Сперва я, как правило, пробую сложить все фото из фотосессии. Если результат мне не нравится, я убираю несколько кадров и пробую снова – и так до тех пор, пока не достигну приятного глазу результата.
После наложения фотографий, я вношу небольшие коррекции при помощи инструмента Shadows and Highlights, чтобы восстановить детали в ярких областях. Затем я слегка увеличиваю контраст, или при помощи инструмента Levels приглушаю темные области изображения – при наложении в режиме Lighten некоторые цвета слегка вымываются и теряют контраст.
Вот и всё! теперь пришло время вам самим попробовать снимать таймлэпс – и я думаю, вам понравится!
Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:
Фотожурнал / Уроки фотографии / Небо в главной роли. Техника тайм-стекинга в пейзажной фотографии
Тэги к статье: пейзаж, урок фотографии, урок постобработки
Дата: 2015-05-28 | Просмотров: 20796
|
|
Тематические уроки по фотографии:
- Снимаем видеообзор на продукт заказчика. Бесплатный урок
- Портрет частного заказчика. Тонкости обработки
- Бэкстейдж. Видеосъемка и монтаж для начинающих
- Делай сам: 3 суперспособности фотографа
- Приручи музу: как вырваться из шаблонных съемок
Выводы
Выводов из сегодняшнего исследования будет несколько.
Первый, и самый главный, вывод будет состоять в том, что нет универсального фокусного расстояния, которым можно было бы снимать пейзажи. И также будет неправильным сказать, что вот этот объектив – пейзажный, а вот тот для пейзажей не годится. Как показывают наши простые примеры, в каждом конкретном случае на все 100% отрабатывает какой-то один из трёх объективов, а в некоторых случаях, как с лесным пейзажем, все три способны выдать отличную картинку.
Второй вывод – серьёзному пейзажному фотографу в обязательном порядке понадобятся как минимум два объектива: широкоугольный и телевик. Без фокусного расстояния в районе 50 мм в принципе можно обойтись, хотя эта оптика не такая тяжёлая, и можно рекомендовать любому фотографу иметь полтинник в свой сумке. К тому же не стоит забывать, что полтинник будет незаменим при съёмке в других жанрах.
Третий вывод – для дальних поездок и путешествий можно смело рекомендовать универсальный зум, для Canon это будет, например, 24-105 F/4L USM. Этот зум всегда будет установлен на камере, и не нужно будет постоянно менять объективы, к тому же и места в сумке камера с объективом будет занимать не так много. Как демонстрируют наши примеры, мы очень редко использовали фокусные расстояния менее 24 и более 120 мм, это и есть те самые наиболее востребованные цифры. Для профессиональных целей, разумеется, каждый самостоятельно примет решение о выборе оптики. Профессионалы как правило снимают на два объектива – широкий и теле, и не используют универсальные зумы.
Четвёртый вывод будет про штатив, который в пейзажной фотографии необходим. Можно, конечно, опираться на какое-то бревно, прислоняться к забору или дереву или пытаться удержать камеру в руках. Однако если хочется получить по-настоящему достойный результат, без лёгкого тревел-штатива не обойтись никак.
Пятый – про картины в музее. Для новичков есть отличное упражнение – придя в музей, в котором, как правило выставлено много картин, внимательно рассматривайте пейзажи. Попробуйте угадать, на какой тип оптики и с каким фокусным расстоянием можно было бы сделать подобный снимок, окажись фотограф на том же месте, что и художник с мольбертом.
Желаем всем нашим читателям творческого настроения и отличных снимков!
Константин Биржаков, 2020 г.
Все права защищены.
Все снимки в статье сделаны автором в июле 2020 года специально для работы над этой статьёй.
Запрещено любое копирование любой части данного обзора в любых СМИ без письменного разрешения автора.
Тест статьи защищён с помощью «Яндекс-оригинальные тексты»
