Работа с белым фоном
Это может показаться чем-то незначительным – что не так с белым фоном? Это ведь что-то нейтральное, не так ли? Выглядит прямо как листок бумаги.
Проблема в том, что не существует “нейтрального” цвета. Прозрачность очень близка, но ее невозможно нарисовать. Цвет – это и есть цвет. Когда используются два цвета между, ними появляются определенные взаимоотношения. Для белого+цвета A – взаимоотношение: “цвет A темнее”. Не имеет значение, какие были у вас намерения, вы начнете работу с темного цвета, потому что самый светлый цвет уже у вас на фоне! Все цвета темнее по отношению к белому.
Яркость любого оттенка зависит от фона.
Обычно в рисовании мы используем белый фон, потому что технически проще использовать темный цвет на светлом фоне, чем наоборот. Но в цифровом рисунке в этом нет никакой нужды. На самом деле, вы можете начать с черного фона, но это такая же плохая идея, как начать с чисто белого. На практике, самый нейтральный цвет – серый с яркостью в 50%.
Почему? Потому что цвет фона влияет на восприятие других цветов. На белом фоне темные оттенки будут казаться темнее, поэтому вы будете стараться избегать их. На черном фоне, правило то же, только уже для светлых цветов. В результате получается плохой контраст, который становится очевидным, как только производится замена фона. Вот вам доказательство:
Опытные художники могут начать свою работу с любым цветом и получить необходимый результат, но пока вы не слишком хорошо разбираетесь в теории цвета, всегда начинайте с чего нейтрального – не слишком темного и не слишком светлого.
Копирование цвета с исходника
Очень сложно бороться с этим соблазном. Я отлично это понимаю. Но опять же, если вам действительно хочется научится цифровому рисунку, вы не должны использовать Eyedropper.
Новички, чаще всего используют малонасыщенный оранжевый/розовый как цвет кожи, но этот эффект очень далек от реальности. Но, если вы используйте исходник… тут совсем иная история! Почти каждый пиксель имеет разный оттенок, не только розовый – вы легкостью найдете красный, оранжевый, фиолетовый, зеленый, синий. Насыщенность и яркость меняется каждый раз, но конечный результат не представляет собой хаос.
Когда берешь цвет с исходника, рисунок обретает новую жизнь. Проблема только в том, что такая работа ничем не отличается от копирования. Результат может выглядеть великолепно, но вы не можете присваивать авторство работы себе только себе.
И еще одно: этот процесс останавливает вас от прогресса. Можно сказать, что вы “покупаете” набор цветов вместо того, чтобы учиться подбирать их самостоятельно. У вас есть свое цветовое колесо со всем необходимым: каждый цвет, который вы выбираете с исходника, может быть воссоздан вами самостоятельно. Но вы все равно предпочитаете использовать те цвета, которые уже есть на оригинале – быстро и очень эффективно.
Для того, чтобы перестать постоянно полагаться на исходник, вам нужно будет научиться видеть цвета. Посмотрите на любой предмет – какой у этого объекта тон, насыщенность, яркость? Очень непросто сказать, не так ли? Но если вы продолжите выбирать необходимый цвет с помощью Eyedropper, вы так и никогда этому не научитесь.
Все эти работы были нарисованы мной без помощи пипетки. Вы можете начать с чего очень простого. Чем меньше цвета, тем лучше.
Размытие с помощью мягкой кисти
В основном новички размывают оттенки двумя способами, предназначенными для того, чтобы облегчить работу:
- Размытие с помощью мягкой кисти
- Размытие с помощью инструмента Smudge/Blur
Как мы уже поняли, быстрые способы работы говорят о том, что вы не контролируете процесс. Размытие с помощью мягкой кисти делает ваш объект плоским и неестественно гладким. Даже если вы добавите фото текстуру, вы не сможете избавиться от “пластикообразности” изображения. И снова, подобный метод может быть использован только в начале работы.
Если вам хочется более нежного эффекта, используйте более грубую кисть, контролируя Flow с помощью Pen Pressure (чем сильнее вы нажимайте, тем жестче получается штрих).
Такая кисть позволит вам использовать то количество цвета, которое вам необходимо.
Благодаря этому инструменту вам не нужно будет больше размывать границы между двумя цветами. вы просто начинаете с базового цвета и покрываете его более светлым. Потом вы можете добавлять новые и новые слои, делая их более и более плотными.
Если вам понадобиться сделать размытие более гладким, выберите какой-нибудь цвет между оттенками и обрисуйте края.
Для того, чтобы добиться текстурности, используйте текстурную кисть (с грубыми краями).
Согласно 80-20 правилу, не думайте о размытии на первых этапах. Используйте большую кисть, делайте края очевидными, тени неестественными.
После, вы сможете использовать кисть меньшего размера и текстурную кисть чтобы размыть края. Не используйте Smudge, мягкую кисть. Только Eyedropper и грубая кисть с переменным Flow. Но стоит помнить, что один и тот же метод сглаживания не будет работать во всех случаях.
Градиент и режимы наложения
Создадим новый слой со значением «Мягкий свет». Чтобы использовать градиент, вы должны выбрать кнопку, которая находится под «Ластиком» и провести прямую линию на рисунке. Есть различные виды градиентов, но пока мы рассмотрим только вид по-умолчанию. Если вы не выбирали градиент из меню, которое автоматически появляется во второй верхней панели и открывается кликом по стрелочке, то градиент будет соответственен цветам вашей палитры. Если первый цвет у вас розовый, а другой синий, то и градиент у вас будет розово-синим.
Градиент может быть только одного, постепенно растворяющегося, цвета.
Чтобы изменить структуру и цвет градиента (например, в том случае, если вы всё же выбрали образец из меню), открываем всё тоже меню образцов градиента. Первые два градиента соответственны цветам вашей палитры. Первый — двухцветный, а второй — полупрозрачный.
Проводим линию градиента на слое со значением «мягкий свет». Кажется, наш рисунок стал немного теплее =)
Комплексные режимы наложения
Каждый из комплексных режимов представляет собой, по сути, комбинацию из двух противоположных по действию режимов смешивания: субтрактивного и аддитивного, действующих в комплексе. При этом к тёмным пикселям применяются субтрактивные методы, а к светлым – аддитивные. Таким образом, тёмные пиксели становятся темнее, а светлые – светлее, в результате чего контраст изображения возрастает.
Во всех комплексных режимах кроме Overlay оценка яркости производится на основании верхнего слоя. Там, где верхние пиксели темнее 50% серого цвета, применяется субтрактивный метод, если светлее – аддитивный. Пиксели верхнего слоя, окрашенные в нейтрально серый цвет (50%), не оказывают на нижний слой никакого влияния. В режиме Overlay аналогичным образом оценивается нижний слой.
Overlay (Перекрытие)
К тёмным участкам изображения применяется режим Multiply, а к светлым – Screen. Оценка яркости производится по нижнему слою. Если создать копию слоя и применить к ней режим Overlay, эффект будет напоминать применение S-образной кривой.
Soft Light (Мягкий свет)
Так же как и в режиме Overlay используется комбинация из режимов Multiply и Screen, но яркость исходных пикселей оценивается на основании верхнего слоя. Soft Light – наиболее удобный режим для аккуратного повышения контраста, поскольку он очень деликатно обращается с тенями и светами, не допуская их выбивания.
Hard Light (Жёсткий свет)
Использует комбинацию режимов Linear Burn и Linear Dodge для тёмных и светлых пикселей соответственно. Результатом является довольно жёсткое повышение контраста.
Комбинация режимов Color Burn и Color Dodge. Действует ещё более интенсивно, чем Hard Light.
Комбинация режимов Linear Burn и Linear Dodge.
Комбинация режимов Darken и Lighten.
Hard Mix (Жёсткое смешение)
Действует также как и Linear Light (сочетание Linear Burn и Linear Dodge), но на пределе интенсивности, в результате чего в каждом из цветовых каналов пикселям присваивается либо минимальное (0), либо максимальное (255) значение яркости. Как следствие, цветовая палитра изображения в режиме RGB редуцируется до 8 цветов: красного (255; 0; 0), зелёного (0; 255; 0), синего (0; 0; 255), голубого (0; 255; 255), малинового (255; 0; 255), жёлтого (255; 255; 0), чёрного (0; 0; 0) и белого (255; 255; 255).
Режимы наложения слоёв. Начинаем использовать
По правде говоря, для нужд фотографов одни режимы наложения, реализованные в Photoshop, применяются чаще, другие – реже. Хотя многим режимам можно найти интересное, иногда неясное на первый взгляд, применение, некоторые из них привносят в картинку либо незначительный эффект, либо малополезный с точки зрения практики.
Примечание переводчика. «Значительность эффекта», вызываемого применением определённого режима наложения, и «полезность» того или иного режима зависит от обрабатываемого изображения, задачи, которая перед Вами стоит, и выбранной тактики обработки.
Для наглядности мы приводим в этом разделе изображения, разделённые на две части. Левая половина будет отражать результат наложения слоёв, правая половина – базовый слой.
Цвет (Colour)
В этом режиме наложения изображение-результат получается путём комбинации светлот базового слоя и цветов накладываемого слоя. Получается, одно качество (светлота, например) берётся от одного слоя, а другое качество (в данном случае, цвет) – от другого слоя.
Режим наложения «Цвет», возможно, самый полезный в создании сложных цветовых эффектов.
Разница (Difference)
Этот режим может привести к странным и по-настоящему неожиданным результатам. Он пригодится, если вы хотите добиться необычных и выразительных эффектов.
Примечание переводчика. Область применения режима наложения «Разница» шире. Например, вы можете также выравнивать фрагменты одного большого изображения относительно друг друга.
Осветление (Screen)
Исходное изображение в целом осветляется. Чёрные (но не тёмные) участки снимка не подвергаются воздействию. Картинка-результат сохраняет детали базового слоя.
Примечание переводчика. Чем светлее накладываемое изображение, тем сильнее осветляется базовое изображение. Если наложить на исходную картинку слой, окрашенный в чёрный цвет, она не поменяется. Детали базового слоя сохраняются всегда, кроме случая, когда накладывается слой, окрашенный в белый цвет.
Перекрытие (Overlay)
В этом режиме повышается контраст изображения: тени становятся темнее, блики – светлее. Любые участки картинки, окрашенные в 50%-ый серый цвет остаются неизменными после наложения.
Умножение (Multiply)
Цвет базового слоя перемножается с цветом накладываемого слоя. В результате, изображение затемняется в общем. Белые (но не светлые) его участки остаются нетронутыми. Этот режим отлично подходит для того, чтобы выделить текстуру неба или белого камня.
Примечание переводчика. Этот режим наложения является противоположным режиму «Осветление». Чем темнее накладываемое изображение, тем сильнее затемняется базовое изображение. Если наложить на базовую картинку слой, окрашенный в белый цвет, исходное изображение не поменяется.
Непрозрачность (Opacity)
Хотя режимы наложения – штука полезная, применение их в чистом виде может привести к слишком сильному эффекту. На помощь приходят два свойства слоя: непрозрачность и заливка (Fill).
Если результат чрезмерно бросается в глаза, то уменьшите непрозрачность накладываемого слоя. Удобно рассматривать непрозрачность слоя как регулятор громкости для эффекта наложения.
Например, если «Осветление» слишком сильно осветляет картинку, уменьшите непрозрачность накладываемого слоя:
Картинки в интернете не того цвета
Кто не сталкивался с тем, что Photoshop некорректно сохраняет изображения для сайтов «Одноклассники», «Вконтакте» и т.д.? Буквально каждый! Правда потом выясняется, что эти землистые лица вообще нигде в интернете не отображаются нормально. Тут есть от чего сойти с ума.
В основном — от советов, которые дают убеленные сединами напыщенные фотошоперы с многолетним стажем переливания из пустого в порожнее на форумах по цветокоррекции.
Ребята, никого не слушайте. Всего две вещи вам нужны:
1. Иногда калибровать монитор.
2. Всегда перед сохранением в сеть переводить картинку в sRGB.
Делается так: Edit > Convert To Profile. Появится вот такое окно:
В поле Destination Space выберите sRGB (как на картинке).
Разностные режимы (Difference)
Эти режимы приводят к странным и, на первый взгляд, бесполезным результатам. Но у них есть полезные применения.
Difference и Classic Difference
Этот режим вычитает цветовые значения двух слоёв и дает триповую картинку со странными цветами, потому что большинство цветов становятся инвертированными.
Если вы продублируете слой и примените к нему Difference — получите черное изображение. Это полезно для композа, например у вас есть два очень похожих шота и вам нужно обнаружить их разные области, что сложно сделать на глаз:
нижний слой
Верхний, немного изменённый дубликат
Включаем Difference и видим разницу
Classic Difference заметно отличается только тогда, когда непрозрачность слоя меньше 100%. У Classic больше цветов на переходах, чем у Difference и поэтому картинка более насыщена в этих областях.
Заметна меньшая насыщенность в области перехода, она более серая
Exclusion
Во многом похож на Difference, за исключением того, что результат менее контрастный и цвета не такие насыщенные. Если один из слоёв на 50% серый — результатом будет серый, а не какой-либо измененный цвет. Не такой дикий, как Difference.
Видно больше серого цвета в правой части изображения
Subtract
Этот режим вычитает цветовые значения верхних слоев из значений нижних. Это значит, что если верхний слой яркий (значение больше), то результат будет более темный и наоборот.
Светлые области синего градиента (верхний слой) дали черную область в результате
Divide
Этот режим тоже немного странный. Он делит цветовые значения, и так как значения для черного и белого будут 0.0 и 1.0 соответственно, делиться будут числа, которые меньше единицы. Теперь немного математики…когда мы делим на дробь — результатом будет число больше исходного. Так, 1 разделенное на 0.5 идентично умножению на 2.
Короче, темные области Divide сделают изображение ярче.
HSL режимы
Что еще за HSL? Hue, Saturation и Luminance (Оттенок, насыщенность и яркость).
Всё просто. Название режима отражает, что хранится в верхнем слое. Так, если вы примените Hue (оттенок) к верхнему слою, тогда он зафиксирует его оттенок и будет использовать насыщенность и яркость нижнего слоя.
Берёт синий оттенок от верхнего слоя, но использует яркость и насыщенность от красного (нижнего)
Поскольку здесь просто сохраняется насыщенность синего слоя, у нас есть серый цвет внизу изображения.
Цвет использует как оттенок, так и насыщенность от верхнего слоя и только яркость красного.
Luminosity берёт яркость синего слоя и оттенок/насыщенность красного слоя.
Оттенок, насыщенность и яркость
Фотошоп оттенок, насыщенность, цвет, и яркость режимы наложения основаны на цветовом пространстве с и размеры. Примечание: это пространство отличается как от HSL, так и от HSV, и между ними используется только размер оттенка. См. Статью HSL и HSV для подробностей.
В отличие от всех описанных выше режимов наложения, которые работают с каждым каналом изображения независимо, в каждом из этих режимов некоторые размеры берутся с нижнего слоя, а остальные — с верхнего слоя. Цвета, выходящие за пределы гаммы, вносятся внутрь отображение вдоль линий постоянного оттенка и яркости. Это делает операции необратимый — после того, как верхний слой был нанесен в одном из этих режимов наложения, в некоторых случаях невозможно восстановить внешний вид исходного (нижнего) слоя, даже применив копию нижнего слоя в том же режиме наложения над обоими.
- В Оттенок Режим наложения сохраняет яркость и цветность нижнего слоя, принимая оттенок верхнего слоя.
- В Насыщенность В режиме наложения сохраняется яркость и оттенок нижнего слоя, а цветность верхнего слоя сохраняется.
- В Цвет Режим наложения сохраняет яркость нижнего слоя, принимая оттенок и цветность верхнего слоя.
- В Яркость Режим наложения сохраняет оттенок и цветность нижнего слоя, принимая яркость верхнего слоя.
Поскольку эти режимы наложения основаны на цветовом пространстве, которое намного ближе, чем RGB к соответствующим измерениям, его можно использовать для исправить цвет изображения без изменения воспринимаемого легкость и управлять контрастом яркости без изменения оттенка или цветности. Режим Luminosity обычно используется для резкость изображения, потому что человеческое зрение гораздо более чувствительно к мелкомасштабному контрасту яркости, чем к цветовому контрасту. Видеть Контраст (зрение).
Немногие редакторы, кроме Photoshop, реализуют то же цветовое пространство для своих аналогов этих режимов наложения. Вместо этого они обычно основывают свои режимы наложения на HSV (также известном как HSB) или HSL. Режимы наложения на основе HSV обычно обозначаются оттенок, насыщенность, и яркость. Использование HSL или HSV имеет то преимущество, что большинство операций становятся обратимыми (по крайней мере, теоретически), но недостатком является то, что размеры HSL и HSV не так важны для восприятия, как размеры пространства, которое использует Photoshop.
О режимах наложения и обтравочной маске
Мы подошли к тому этапу, когда хотим подредактировать свою работу. Но как? Давайте разберемся.
В фотошопе есть такая штука, как режимы наложения. Кнопка, отвечающая за режимы наложения, находится прямо над слоями и на ней по-умолчанию стоит значение «Обычные». Чтобы открыть окно, нужно нажать на него левой кнопкой мыши и выбрать любой режим тем же нажатием ЛКМ.
Помимо этого, есть в фотошопе такая вещь, как обтравочная маска. Вызывается она нажатием правой кнопки мыши на слое (Чтобы случайно не превратить часть рисунка в обтравочную маску, создайте новый слой и кликните ПКМ на нём).
Что нам даёт обтравочная маска? По сути это аналог «Прикрепления слоя», с которым наверняка знакомы пользователи SAI. Обтравочная маска ограничивает область рисования с целого листа до нарисованного на предыдущем слое. Если создать обтравочную маску над другой обтравочной маской, они будут действовать на слой, к которому прикреплена первая маска.
То есть, если мы рисуем примером нашего портрета, то маска будет действовать только на последний слой, где мы дорабатывали рисунок. Нехорошо получается.
Однако, не используя маски, мы будем закрашивать все слои, что есть ниже. Ой! Мы замазали фон!
Рисуем руку без стоковых фото
Не любите стоковые изображения? Не волнуйтесь, у меня есть для вас отличное решение!
Изучение снимков реальных объектов — хороший способ подготовить себя к рисованию по памяти. Если вы еще не забыли изученное в предыдущем разделе, то, уверяю вас, нарисовать руку с нуля без каких-либо вспомогательных фото гораздо проще, чем кажется. Поэтому в этой части урока мы нарисуем еще одну руку и начнем, как обычно, с наброска.
Чтобы в процессе работы у меня не возникло проблем с анатомией, я решила рисовать обычную расправленную ладонь без каких-либо сложных изгибов. Один из способов обойтись без стоковых фото — это использовать себя в качестве модели.
Держите прямо перед собой расправленную ладонь и приложите максимум усилий, чтобы перерисовать ее. Круглой жесткой кистью набрасываем основные элементы, используя простейшие фигуры. На рисунке ниже рука разбита на несколько компонентов с большим квадратом, который изображает ладонь. С пальцами будет посложнее. Каждый из них, кроме большого, разбит на три блока.
Простые геометрические формы помогут вам лучше понять анатомию руки.
Не забываем нарисовать ногти и складки на пальцах.
Практика
Для того чтобы проиллюстрировать действие различных режимов наложения слоёв, я воспользуюсь двумя фотографиями.
В качестве нижнего слоя будет использован один из моих карельских пейзажей.
В качестве верхнего слоя я возьму текстуру песка.
Далее мы последовательно переберём для верхнего слоя все возможные режимы наложения и посмотрим, что из этого получится. В данных примерах я не преследую никаких художественных целей, а просто пытаюсь продемонстрировать механику смешивания слоёв в различных режимах. Для большей наглядности непрозрачность верхнего слоя будет составлять 100% для всех режимов, кроме Normal и Dissolve, для которых я поставлю 50%. При 100% непрозрачности эффект смешивания в этих режимах был бы незаметен, поскольку верхний слой полностью замещает нижний. Разумеется, в реальной жизни очень часто приходится использовать намного более скромные значения непрозрачности, чтобы эффект смешения не выглядел слишком кричащим.
Напомню, что непрозрачностью слоя можно управлять, используя два параметра: Opacity (Плотность) и Fill (Заливка). При этом для большинства режимов наложения Opacity и Fill действуют абсолютно одинаково с той лишь разницей, что Opacity воздействует как на сам слой, так и на применённые к нему стили, а Fill стили игнорирует. Однако восемь режимов (Color Burn, Linear Burn, Color Dodge, Linear Dodge, Vivid Light, Linear Light, Hard Mix, и Difference) реагируют на уменьшение параметров Opacity и Fill немного по-разному, и об этом не стоит забывать.
Во всех случаях, когда я привожу формулы, используемые Фотошопом для расчёта результирующего цвета, буква a будет обозначать значение яркости верхнего слоя, а b – нижнего. Минимальное значение равно 0 (чёрный цвет), максимальное равно 255 (белый цвет).
1.Неправильный размер холста
Даже ребенок справится с созданием нового файла. Вы отправляетесь в File > New, или, если вы достаточной продвинутые, то используйте Control-N. Этот процесс кажется очень простым, поэтому часто остается без должного внимания.
Есть три проблемы, связанные с этим пунктом.
1. Слишком маленький холст
Так же как все предметы состоят из атомов, каждое цифровое изображение состоит из пикселей. Это, скорее всего, вы уже знаете. Но сколько конкретно пикселей нужно, чтобы создать детальную картину? 200×200? 400×1000? 9999×9999?
Новички часто ошибочноиспользуют размер холста близкий к разрешению своего экрана. Но проблема заключается в том, что вы не можете точно знать, с какого экрана смотрят на ваше изображение другие.
Давайте представим, что ваше изображение выглядит на экране, как на примере 1. Высота этого изображения идеально подходит вашему экрану. Все настроено под максимальное разрешение вашего экрана, 1024×600. Пользователям с разрешениями 1280×720 (2) и 1366×768 (3) тоже не на что жаловаться. Но взгляните, что получится, если разрешение экрана будет еще больше – 1920×1080 (4) и 1920×1200 (5). Последовательно, изображение занимает все меньше и меньше места на экране.
И дело не только в “белом пространстве” вокруг изображения. “Высокое разрешение” не обязательно имеет тот же смысл, что “большой экран”. Экран смартфона может иметь больше пикселей на своем компактном экране, чем некоторые персональные компьютеры! Только взгляните:
1. Одинаковый размер, разное разрешение
2. Разные размер, одинаковое разрешение
Что это значит? Что для других ваше изображение, которое должно было идеально вмешаться в экран, будет выглядеть примерно так:
Но размер холста имеет отношение не только к этому. Чем выше разрешение, тем больше пикселей в изображении. При маленьком разрешении, глаз может занять 20 пикселей. когда при более высоком – он может иметь более 20,000 пикселей! Представьте себе, какие изящные детали могут быть добавлены!
Вот вам небольшой трюк: когда вы рисуете что-то небольшое, но в высоком разрешении, даже если слегка небрежно, то на расстоянии это изображение выглядит очень интересно. Попробуйте!
Большое разрешение дает возможность разглядеть самые тончайшие детали
Слишком большой размер готового изображения
Давайте представим, что вы нашли идеальное разрешение для вашего изображения. Оно не слишком большое и не слишком маленькое – идеальный размер для уровня детальности, которого вы хотели добиться. Но здесь можно тоже сделать ошибку. Предыдущее разрешение было рабочим. Вы использовали множество пикселей, чтобы добиться детальной прорисовки глаза, но при неправильном размере, ваши старания будут заметны даже на расстоянии.
Зачем разрешать другим видеть эти детали…Если можно сделать так, чтобы они видели только то, что должно быть заметным?
Прежде чем сохранить изображение – измените его размер. Оптимального разрешения, которое подходит каждому рисунку, нет. Есть небольшое правило: чем более детальная работа, тем меньше она теряется в высоком разрешении. Если же изображение немного эскизное, то оно лучше смотрится в маленьком разрешении. Если вам хочется лучше понять этот принцип, то посмотрите какое разрешение использует ваш любимый художник, когда выкладывает свои работы.
Еще одна вещь: когда меняете размер изображения, проверьте какой размер по умолчанию работает лучше всего. Некоторые могут сделать изображение очень точеным, что вам может понравится или не понравится.
Шаг 5. Настройка Color Dynamics
Мы получили достаточно неплохой результат с формой и количеством. Настоящий листопад! Пришло время задать цвет. Как вы помните, инструмент Brush (Кисть), а именно
ее мы моделируем, зависит от цвета Foreground (Основной) 1 . По умолчанию он черный, и если мы ничего не изменим, то все наши шикарные листья так и останутся
черными. Щелчком в левой части палитры активизируйте параметр Color Dynamics (Динамика цвета).
Изменение цветовых параметров происходит согласно модели HSB.
Если мы хотим смоделировать цвета осени, то базовый цвет (Foreground) необходимо выбрать желтым или оранжевым и задать разброс параметра Hue Jitter (Колебание
цветового тона) 20% относительно этого цвета.
Если величина Hue Jitter (Колебание цветового тона) окажется больше 20%, то будет увеличен диапазон используемых цветов, и осень будет не совсем реальной. Изменения цвета каждого листа в версиях до CS6 применялись сразу к мазку.
В данной версии изменение будет происходить за следующее движение. Поэтому для изменения всех кленовых листьев за каждый проход кистью дополнительно включим флажок Apply Per Tip (Применить для кончика).
Также можно изменять параметры Saturation Jitter (Колебание насыщенности) и Brightness Jitter (Колебание яркости) для комбинирования насыщенности и яркости
цвета относительно выбранного базового цвета.
1. Задайте цвет Foreground (Основной) оранжевым, выбрав его щелчком в палитреSwatches (Образцы).
2. Проведите кистью по документу.
PS VS LR
Честно говоря, я хотел поставить это первым. Потому что у меня есть ощущение, что приемные психотерапевтов уже ломятся от людей, которые пытаются понять — что же лучше Photoshop или Lightroom???
Запомните. Lightroom не является программой обработки фотографий. То есть — совсем.
Все очень просто и логично: Lightroom это каталогизатор, программа для организации фотоархива, Photoshop — программа для фотоманипуляций (коррекция, монтаж, ретушь и т.д.).
Для обработки RAW-файлов существует программа Adobe Camera RAW (сокращенно — ACR), которую можно вызвать как из Photoshop, так и из Lightroom. А еще из AfterEffects, и из Premier, и, наверное, еще откуда-нибудь. Именно она, ACR, является программой обработки и главным инструментом цветокоррекции для современного фотографа.
Поэтому вопрос «Photoshop или Lightroom?» не имеет смысла, так как в обоих случаях фотограф имеет дело с ACR. А уж что лучше — каталогизировать или фотошопить — это вопрос не ко мне.
Крейзи экшн
Известно, что сделать это можно только при помощи actions (на самом деле — нет). И вот тут как раз и начинаются глюки. Иногда текст (или картинка) добавляется нормально. А иногда — огромного размера. Или наоборот — маленькая. И самое главное — никакой системы, от размеров это не зависит. Глюк, короче.
А тем не менее, не очень-то и глюк. Дело в том, что программа работает с пикселями, вычисляя их через сантиметры (по умолчанию). Другими словами, Resolution имеет принципиальное значение. Если вы не хотите (а практика показывает, что вы очень не хотите) разбираться в этом запутанном, но логичном вопросе, то запомните следующее. Первым шагом подобных экшенов должна быть установка разрешения картинки. К счастью, это можно сделать без изменения размера — при снятом флажке «resample» в окне Image Size.
