План в кино

Какие эксперименты под силу начинающим «макрушникам»

1. Снимок с красивым боке. Получается после полного открытия диафрагмы или при большой выдержке.

2. Съемка на просвет, в контровом свете. Попробуйте
ранним утром поснимать растения на просвет. Такие кадры смотрятся очень
художественно. Просветленная оптика легко справиться с экспозицией.
Однако чтобы «зажечь» фото, добавить ему объема, нужна подсветка.

3. Черно-белый снимок. Хорош, если нужно подчеркнуть
узор, рисунок, фактуру. Кроме того, имеет смысл поиграть с разными
цветовыми гаммами.

4. Съемка росы. Ее можно создать и самому, обрызгав
растения из распылителя. Этот незатейливый механизм мы и применили,
чтобы сделать этот снимок:

Правило «золотого сечения»

При компоновке кадра с объектом, смещенным относительно центра, можно руководствоваться правилом»золотого сечения». Суть этого правила состоит в следующем:

Прежде чем сделать снимок, представьте кадр, разделенный на три части по горизонтали и вертикали. В точках пересечения воображаемых линий и следует размещать сюжетно важные детали снимаемой сцены. Конкретное место размещения объектов зависит от типа объекта, его размеров и замысла фотографа.

В данном случае для размещения объекта съемки выбрана верхняя правая точка, чтобы сделать видимой тень и цепочку следов чайки.

Маяк помещен в правой верхней трети кадра, чтобы в поле зрения наблюдателя попали часть местности, освещаемая маяком.

А вот, другой пример полного контроля фотографа над снимаемой сценой. Фигура человека может быть в любом месте кадра. Применение правила «золотого сечения» в данном случае оставляет для человека достаточно места для движения вперед.

При выборе композиции всегда нужно учитывать путь следования движущихся объектов и оставлять им пространство для продолжения движения.

Если не следовать этому совету, то может возникнуть впечатление, что девочка вот-вот выбежит за рамку кадра.

Поместив объект в левую часть кадра, мы воспользовались правилом «золотого сечения» и оставили достаточно пространства для того, чтобы бегущий не успел выбежать за пределы кадра, пока мы его рассматриваем.

Вот еще один пример того, насколько важнее оставить свободное пространство перед объектом, чем позади него.

Правило»золотого сечения» можно использовать для выбора положения линии горизонта на фотографиях. В данном случае лодка и линия горизонта находятся в центре кадра, из-за чего снимок кажется статичным.

Переместим линию горизонта вверх на уровень одной трети кадра по высоте, а лодку сместим влево также на одну треть кадра. Помните о том, что это лишь рекомендации, и если вам не нравится такое размещение объектов, попробуйте альтернативный вариант. У вас есть выбор!

Например, выберите такой вариант композиции. Горизонт находится на линии первой нижней трети кадра. Вообще, линию горизонта можно располагать в любой трети кадра и лишь изредка в центре.

Как и линию горизонта, вертикальные линии следует располагать в стороне от центра. На снимке слева, например, мачта опоры находится в центре, а на правом снимке фотограф нашел более удачную композицию, сместив точку съемки так, что мачта оказалась смещенной вправо.

Компакт или зеркалка? Оборудование «макрушника»

В идеале любителям, которые стремятся стать профи в
своем «макрушном» деле, нужно обзавестись зеркальной фотокамерой с
качественным макрообъективом. Понятно, что такой стоить дешево не может.

Обычно имея ровную плоскость фокусировки, способную
передать четкое изображение от угла до угла, макрообъективы разработаны
специально для съемки в крупных масштабах. Кстати, их можно применять и
как портретники, Иначе говоря, они функциональны. Поклонники жанра макро
частенько обзаводятся не одним объективом, а парой-тройкой

Важно, что
качественная оптика делает отличные кадры и на сильном зуме.

Современные макрообъективы, в зависимости от
фокусного расстояния, условно подразделяются на 60/90/100/150/180 mm. Каждый из них имеет свои особенности:

• 60 mm. Используются для макро чаще других. Это
  фокусное расстояние нужно при съемке «непугливых» объектов – тех, к телу
  которых есть доступ, к которым легко приблизиться. 60 mm дают
  натуральный фон изображения. Такие модели берут и для копирования:
  съемки страниц, марок, монет. Но их лучше не использовать для съемки с
  дальнего расстояния. Для этой цели есть длиннофокусные объективы. И
  короткофокусные модели дают им фору в цене.  

• 90/100 mm. На таком фокусном расстоянии отлично
  фотографировать объекты с обычного расстояния. И при этом увеличение
  такое, какое нужно без приближения к ним. Такие объективы выглядят более
  длинными, чем 60-миллиметровые. Они и тяжелее, и дороже.

• 150/180 mm. Громоздкие и тяжелые, дают размытый фон и великолепно подходят для съемки издали.

Учтите, что приставка «macro», фигурирующая в
названии оптики, не всегда говорит о ее предназначении для
крупноплановой съемки. Некоторые компании-производители (например,
Sigma) называют macro чуть ли не каждый свой второй объектив

Чтобы не
попасть впросак, нужно обращать внимание на то, что пишется в
технической документации либо спецификациях. Если маркировка 1:2, а еще
лучше 1:1, заносите модель в список своих желаний «макрушника».

Но что делать, если у вас нет зеркального
фотоаппарата, снабженного макрообъективом, и его покупка не входит в
ваши планы? Конечно, не отказываться от прелестей крупноплановой
фотографии

Компактом же вы наверняка уже обзавелись? Вот, вооружайтесь
им, ведь его возможностей достаточно для макросъемки. Более того, у
компактных фотокамер в жанре макро имеется множество преимуществ перед
зеркалами. Например, благодаря своим размерам они удобнее, да и
кадрировать по ЖК-экрану, особенно поворотному, намного проще. Но
главное, что невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей,
традиционно оснащенной маленькой матрицей, оказывается плюсом для
«макрушника». По причине небольшой матрицы у компактов достигается
большая глубина резкости (ГРИП). И именно ее при макросъемке так не
хватает зеркалкам. Правда, иногда размыть фон, чтобы акцентировать
внимание на объекте съемки, все же нужно.

И если быть объективными, то зеркальный фотоаппарат
более универсален. Для совершенствования своего мастерства в макрожанре к
нему можно дополнительно докупить не только макрообъективы. Они –
дорогое удовольствие. Поэтому наш вам совет – для начала попробуйте
более дешевые аксессуары для макросъемки. Наиболее простые и доступные
из них:

– реверсивные кольца, крепящиеся непосредственно к камере;

– соединительные муфты (coupler), коммутирующие объективы;

– механические или электронные удлинительные кольца (extension tubes),
устанавливающиеся между камерой и объективом и позволяющие уменьшить
минимальную дистанцию фокусировки, благодаря чему масштаб увеличивается;

– макронасадки, накручивающиеся на объектив вместо фильтров.

Также желающим испытать в деле все, что возможно,
можно порекомендовать такую штуку, как макромех. Работая по принципу
удлинительных колец, макромех еще и точно и быстро регулирует высоту. Но
и стоит он немало.

Для обладателей зеркальной фотокамеры с длинным
телемакрообъективом не лишней будет специальная фотовспышка для
макросъемки. Она одевается прямо на оптику. Удобно установить ее на
специальный держатель, чтобы в случае надобности приближать к объекту.

Заменителем вспышки являются кольцевые светодиодные
осветители. По конструкции они схожи с макрофотовспышками, но по
сравнению с ними они экономично расходуют заряд аккумулятора. Кроме
того, выигрывают в цене. Хотя нельзя не сказать о том, что такие
осветители уступают вспышкам в мощности.

Сладости

Пралине и другие маленькие сладости также являются интересным и легким объектом для фотографии. Они маленькие, имеют сложные цвета и украшения, и вы можете съесть их, когда закончите.Пралины часто посыпают орехами, из которых получаются интересные текстуры.
Если сомневаетесь, возьмите нож и разрежьте фотографируемое блюдо. Если вы не найдете ничего интересного, просто съешьте ее и идите дальше.

Рыба

Сырая рыба интересна благодаря цвету и текстуре кожи (или чешуи). Убедитесь, что она выглядит свежей, или при необходимости смочите ее небольшим количеством воды.
Помните о бликах и горячих пятнах от отражения света. Фильтр с круговым поляризатором поможет предотвратить их появление.

Молоко

Сначала это может показаться странным и отвратительным, но плесень может быть интересной. Я забыл коробку красных ягод в задней части холодильника на довольно долгое время, и вот как я обнаружил их на днях вечером, когда охотился за продуктами для этой статьи.

Использование штатива

Качественное макро обычно снимают со штатива. И дело не только в устойчивости фотоаппарата, которую обеспечивает штатив, но и в общем удобстве работы. При хорошем освещении можно снимать и с рук, но со штативом проще добиться аккуратного кадрирования и точной фокусировки. Также штатив освобождает вас от необходимости постоянно держать камеру в руках и позволяет более свободно оперировать вспышками, отражателями, фонами и т.п.

Для макросъёмки хороши штативы без центральной штанги или те, у которых центральная штанга выполнена съёмной. Если конструкция вашего штатива не позволяет расположить камеру достаточно низко над землёй, можно воспользоваться бинбэгом или же, в крайнем случае, положить камеру прямо на землю.

Как снимать крупные планы на iPhone — инструкция

У Apple есть четкие рекомендации по съемке крупных планов на любые модели iPhone. Компания советует снимать крупные планы с увеличенной экспозицией для того, чтобы захватить больше деталей. Делается это очень просто.

Шаг 1. Запустите приложение «Камера» с главного экрана iPhone или сделав свайп влево по экрану блокировки.

Шаг 2. Поднесите камеру близко к объекту съемки. Правда, здесь главное не переусердствовать. Приблизьте камеру к объекту на расстояние не ближе, чем 10 см. В ином случае камере далеко не всегда удастся правильно сфокусироваться и снимок получится размытым.

Шаг 3. Коснитесь объекта съемки на дисплее для ручной фокусировки на нем. Убедитесь в том, что объект действительно попал в фокус.

Шаг 4. Увеличьте экспозицию для захвата как можно большего количества деталей на фотографии крупным планом. Для этого, после фокусировки еще раз коснитесь экрана и проведите пальцем вверх

При увеличении экспозиции важно следить за изменениями сцены на экране, так как есть опасность пересветить кадр

Шаг 5. Сделайте фото крупным планом.

Базовые рекомендации очень полезны и при этом знакомы не всем пользователям. Большинство владельцев iPhone снимают крупные планы без особой подготовки, планируя уже после съемки заняться редактированием. На самом же деле это большая ошибка, так как правильно выбрав фокус и увеличив экспозицию вы можете значительно улучшить ваши фотографии крупным планом.

От инструкции по съемке переходим к ценным советам от профессиональных фотографов. Эти советы проверены временем и позволят вам сильно улучшить качество ваших снимков на iPhone.

Фокусировка

Наводка на резкость при макросъёмке – непростая задача. Малейшее движение камеры или объекта съёмки приводит к потере фокуса, да и глубина резкости на макродистанциях не оставляет вам права на ошибку.

Будет лучше, если вы научитесь фокусироваться вручную, поскольку автофокус при макросъёмке может вести себя непредсказуемо и часто не в состоянии обеспечить достаточную точность.

Серьёзно настроенные макрофотографы используют устойчивый штатив и специальные фокусировочные рельсы, по которым сама камера может плавно перемещаться вперёд или назад. Этот способ фокусировки является самым точным и надёжным, но требует определённых вложений и соответствующего навыка. Впрочем, даже если вы просто держите камеру в руках, вы можете сначала приблизительно сфокусировать объектив, а затем добиться точного фокуса слегка перемещая камеру.

А если схитрить? Макросъемка без макрообъектива

Чтобы сделать макрокадр без специальной оптики, можно
прибегнуть к одной уловке. Отстегните от камеры ваш объектив,
разверните его и приложите к ней обратной стороной. После этого выберите
режим М и сделайте пробный снимок

Да, кстати, важно при этом, чтобы
диафрагма оставалась открытой, придерживать рукой ее «флажок».

Такая хитрость, в зависимости от типа оптики,
позволяет снимать вплоть до 1 см. Ниже вы можете увидеть пример такого
эксперимента.

При съемке макро цифровым компактом также можно
применить один приемчик

Когда необходимо сделать макроснимок крупнее,
воспользуйтесь лупой большой кратности. Приставьте ее к объективу своего
компакта, и вы сможете заглянуть в глаза даже самому пугливому
насекомому. Кстати, для этой цели также можно подыскать подходящую линзу
от старенького объектива с пленочного фотоаппарата.

Объекты в кадре

Существует несколько общепринятых способов располагать объекты в кадре.

Правило третей. Если размещать объект не в центре, а вдоль вертикальных или горизонтальных линий, а также в точках их пересечения, картинка будет живописнее, как на этой примере:

По центру

Если разместить объект в центре, внимание зрителя будет приковано именно к этому объекту. Но появится ощущение принуждения, будто оператор говорит: «Смотри вот на это!»

Сравните: картинка слева выглядит менее живописной, зато сразу приковывает взгляд к объекту. Используйте оба способа в зависимости от цели.

Вправо = вперед. Если что-то движется в кадре слева направо, мы воспринимаем это как движение вперед, по направлению к чему-то, а если справа налево — как движение назад, возвращение или уход от чего-то.

Мозг подсказывает, что на верхней картинке женщина скорее всего отправляется куда-то, а на нижней — наоборот возвращается

Воздух в направлении движения. Если объект движется, между направлением его движения и границей кадра должно быть свободное пространство. На примере ниже женщина идет вперед, но в кадре перед ней нет воздуха, из-за чего у зрителя появляется дискомфортное ощущение движения вслепую. На следующей картинке воздух есть, поэтому изображение воспринимается гармонично. Зритель видит не меньше героя и точно знает, что через мгновение в кадре внезапно не появится обрыв, препятствие или что-то еще.

Техника съемки панорамы

Панорамная фотосъемка нужна в тех случаях, когда стандартный угол обзора объектива недостаточен, чтобы обхватить всё отображение композиции. Поэтому фотографы долгое время оттачивают мастерство съёмки.

Как правильно снимать панораму

Чтобы получить хорошее изображение, нужно придерживаться некоторых советов и рекомендаций опытных фотографов:

• использование штатива гарантирует фотографу больший арсенал технических средств. Некоторые используют специализированные штативы, которые сами находят нодальную точку. Определенные панорамы требуют ручного создания, так как нужно взять разный ракурс, проработать концепцию снимка;
• сделать панораму можно как с использованием отдельного кадрирования для каждого снимка, так и путем автоматического склеивания. Поэтому, чтобы получить качественное изображение, нужно проработать отдельную фотку по-разному, иначе она будет выпадать из общей картины. Рекомендуют использовать более широкое наложение, а также изначально выбрать некий ориентир для композиции;
• чтобы не утратить композицию кадра, а также в одинаковой форме придерживаться технических особенностей отдельного снимка, рекомендуется заранее устанавливать вручную параметры, воспользоваться кнопками блокировки фокуса и экспозиции;
• использование фильтров для создания панорамы позволяет выровнять изображение и создать более глубокие цвета в тех местах, где это необходимо.

Обратите внимание! Используя все рекомендации опытных специалистов, а также руководствуясь правилами создания разноплановых панорамных фотографий, можно создать по-настоящему качественные и красивые изображения. Панорамная фотосъемка требует определенных способностей, умений

Но подобный вид фото доступен не только опытным фотографам, но и начинающим без дополнительного оборудования. Главное, запастись терпением

Панорамная фотосъемка требует определенных способностей, умений. Но подобный вид фото доступен не только опытным фотографам, но и начинающим без дополнительного оборудования. Главное, запастись терпением.

*Цены указаны на июнь, 2019 г.

Детали и планы

План и ракурс — лучшие друзья режиссера

С их помощью можно расставлять акценты, делать намеки, подчеркивать важность происходящего. Вы наверняка знаете как минимум три плана: крупный, средний и общий

Но чтобы съемка была профессиональной, надо знать как минимум шесть основных планов.

1 Макроплан (детальный план)

Макроплан используется, когда нужно обратить внимание зрителя на какую-то важную деталь. В кадре может помещаться часть лица, кисть руки, часы, кольцо и т

д. Показанная макропланом мелочь может рассказать зрителю то, что не объясняется в диалогах или речи за кадром. Или оставить зашифрованное послание, которое станет понятным по ходу повествования. Хорошо известный пример — рука с перстнем в культовом советском фильме «Бриллиантовая рука».

2 Крупный план

Крупный план используется, чтобы выделить конкретный объект на общем фоне, передать его эмоции и переживания. Съемка человека крупным планом предполагает, что в кадре герой будет виден от груди и до макушки. Обязательно должен присутствовать «воздух» — немного свободного пространства в кадре. Хорошо, если «воздух» равен высоте от бровей до верхней границы головы. Впрочем, в кино нередко обходятся и без свободного пространства.

3 Первый средний план

Первый средний план используется, когда нужно показать взаимоотношения между объектами. Средний план позволяет продемонстрировать мимику и жесты героев, при этом не вдаваясь в подробности о локации. Персонажи показаны в кадре по пояс.

4 Второй средний план

Второй средний план используется, когда нужно показать взаимодействие персонажа с другими людьми или окружающими его предметами. Съемка ведется чуть выше или чуть ниже колен. «Воздух» у любого среднего плана должен быть равен высоте от бровей до подбородка.

5 Общий план

Общий план используется, чтобы создать какое-то мнение о персонаже и привязать его к локации. Кадр по сути посвящен одному или нескольким людям, при этом зрители смотрят не столько на него, сколько на то, что рядом с ним находится. Персонажи в кадре отображаются полностью вместе со всем окружением

Чтобы общий план выглядел естественно, важно добавить немного пространства в верхней и нижней части кадра. Свободное пространство должно быть не меньше высоты головы и шеи вместе

6 Дальний план

Дальний план — это панорамы, пейзажи, на которых человек занимает не более ⅓ кадра. За счет этого показывается масштаб места событий. Дальний план нужен, чтобы показать, где и когда происходят события или продемонстрировать толпу людей. Свободное пространство подбирается с таким расчетом, чтобы сохранить детализацию героев, но не потерять ощущение масштабности.

Помимо шести основных, существуют как минимум еще два «режиссерских» плана — т. н. план от первого лица и заявочный план, которые в операторской работе можно отнести к одному из шести основных.

7 План от первого лица

План от первого лица используется, чтобы показать зрителю происходящее глазами героя видео, чтобы вовлечь его в происходящее. Очень часто план от первого лица используется как вставка между кадрами с героем и его реакцией на какое-либо событие.

8 Заявочный план

Восьмой план на самом деле является самым первым. Его редко используют чаще одного раза. Заявочный план демонстрируется в самом начале видео. Используется для того, чтобы погрузить аудиторию в суть и условия происходящих событий. Нередко дополняется закадровой речью или текстом с названием места событий на экране, чтобы зритель мгновенно понял, что ему показывают. Также может показываться завязка ролика. Например, отношения между двумя героями или место действия.

Отделяем передний план от заднего

Из живописи известно, что объекты переднего плана должны обладать большим размером, нежели объекты среднего и заднего.

Это приводит к пониманию масштаба и масштабности.

Недостаточно просто оторвать модель от фона, снимая на открытой диафрагме.

Нужно добиться того, чтобы портретируемая модель соотносилась с объектами заднего и среднего плана своими размерами.

Художники измеряют визуальные пропорции, рисуя картины. Фотографы же пренебрегают этим.

Из живописи также известно:

• Что передний план выглядит темнее, чем средний и задний. Это придает объем и глубину перспективы картине
• Объекты, исчезающие вдали, выглядят более светлыми и более синими, чем те объекты, что расположены на переднем плане
• Насыщенность цвета убывает к заднему плану
• Четкость снимка также убывает к заднему плану

Эти правила описал еще Леонардо да Винчи в 15 веке.

1. «Вещи на расстоянии кажутся тебе двусмысленными и сомнительными; делай и ты их с такой же расплывчатостью, иначе они в твоей картине покажутся на одинаковом расстоянии…»
2. «…не ограничивай вещи, отдаленные от глаза, ибо на расстоянии не только эти границы, но и части тел неощутимы»
3. «…а самые последние предметы, в нем (в воздухе) видимые, как, например, горы вследствие большого количества воздуха, находящегося между твоим глазом и горою, кажутся синими, почти цвета воздуха»

Наставление хорошо просматривается в картине «Дева Мария с ребенком и Св. Анна».

Этот прием вы легко обнаружите и в «Тайной Вечере» и знаменитой «Джоконде».

К сожалению, большая часть «профессиональных» фотографов не соблюдает и не использует эти правила при обработке фотографий.

Но что произойдет, если их соблюсти и учесть при обработке снимка?

Давайте проверим.

Маленький эксперимент или бессмертная классика

Этот снимок Кремля я сделал с Патриаршего моста у Храма Христа Спасителя.

С точки зрения фотографии, на снимке все правильно и хорошо. Но он слишком академический и ученический.

Линейная перспектива обеспечивает построение кадра. Приоткрытая диафрагма немного размывает задний фон в виде Кремля. Осевая линия дороги и автобусы задают направление в кадре.

Передний план как таковой отсутствует, если не считать за него часть дороги.

Можно ли улучшить этот снимок?

Несомненно.

Для лучшего разграничения планов я воспользовался наставлениями Леонардо да Винчи.

В несколько корректирующих слоев в Фотошопе, я изменил:

1. Убавил четкость снимка от переднего плана к заднему
2. Сделал задный план более синим и светлым
3. Насыщенность цвета убывает от переднего плана к заднему
4. Затемнил передний план

Несмотря на небольшой размер фотографий, отчетливо видно, как хорошо отделились планы друг от друга. Обработанная фотография приобрела большую глубину и перспективу.

Обработка сделана достаточно грубо для большей явности изменений, и заняла не более 5 минут.

Работает ли этот способ?

Да, если на вашей фотографии есть изначальная глубина и перспектива.

Если вы снимаете с резкостью по всему кадру или пренебрегаете композицией, то этот способ обработки вам не поможет.

Резюмируем

Есть шесть видов крупности плана — от дальнего до детального. Монтировать лучше через один, например, крупный с общим, а не со средним.
Объекты в кадре можно размещать по правилу третей или в центре и не забывать о воздухе в направлении движения.
Расположение камеры влияет на то, как зритель воспринимает объект. Если снимать сверху, объект будет мелким и незначительным, если снизу — подчеркнуто значимым. Самый привычный ракурс — на уровне глаз.
Камеру можно поставить статично или передвигать

Для движения существуют такие приемы, как наезд, отъезд, скольжение, следование и так далее.
Чтобы управлять вниманием зрителя, используют фокс, контраст, выстраивают композицию по направляющим линиям.
Для статичных сцен в помещении свет ставят по схеме Рембрандта, для динамических используют потолочное освещение и мягкое заполняющее.
Если не получилось записать звуки и реплики в хорошем качестве, видео можно переозвучить в тихом помещении.
Новичкам проще всего монтировать видео в Adobe Premiere и использовать готовые шаблоны цветокоррекции — луты.

На этом я завершаю серию публикаций об основах создания видео. Почитать о предыдущих этапах работы над видео можно в статьях «Как делать видео. Часть 1: сценарий» и «Как делать видео. Часть 2: препродакшн».

Держать камеру в руках или воспользоваться штативом?

Ответ неоднозначный. Все зависит от того, что именно
вы снимаете и как оперативно вам нужно это сделать. В том случае если
избранный вами объект малоподвижен или вовсе не двигается, стоит
применять штатив. При этом шансы получить четкие и правильно
сфокусированные кадры увеличиваются в разы.

Кроме того, штатив (или монопод на крайний случай)
нужен для «шпионажа» за макрофотомоделью. Навели резкость и медитируйте,
ожидая ее появления в кадре. Когда модель появится перед объективом, вы
будете готовы запечатлеть ее во всей красе. Хорошим решением будет
включить серийную съемку. Так можно даже поймать насекомое в полете.

А вот для запечатления активно прыгающих и бегающих
созданий лучше не использовать штатив: вы будете не такими маневренными,
как они того требуют.

В следующей части статьи вы узнаете о том, как и что
снимать в жанре макро и крупным планом, получите конкретные рекомендации
и идеи для простых экспериментов. Кроме того, мы поведаем вам о
типичных ошибках начинающих «макрушников», чтобы вы, не набивая
собственных шишек, уверенно двигались к вершине мастерства. И там, на
вершине, полно таких замечательных работ настоящих профи:

По высоте

Этот тип ракурсов определяет, на каком уровне фотограф держит камеру — выше, ниже или вровень с тем, что он снимает.

С нижней точки

Как сделать снимок: нужно опустить камеру ниже предмета съёмки и направить объектив вверх, под углом. Если это фотография предмета, то ориентир — его центр или главная деталь, если лицо — глаза.

Что получится: главный элемент съёмки будет выглядеть меньше, а основная часть кадра будет занята другими, важными для фотографии, деталями.

Эффект: пейзаж на такой фотографии может выглядеть эпичнее, маленький предмет — значительнее, а человек — увереннее в себе.

Для чего подходит: это универсальный ракурс, который можно использовать для съёмки пейзажей, архитектуры и предметов

Однако с ним нужно работать аккуратно (важно помнить, что ракурс влияет на фото): например, на портрете, снятом снизу, подбородок может казаться тяжёлым, а на фотографии здания может быть некрасиво завалена перспектива

Фигура девушки снята с нижнего ракурсаФото: Kinga Cichewicz / Unsplash

С уровня земли

Как сделать снимок: фотограф с камерой должен опуститься на самую нижнюю точку из возможных и направить объектив вверх.

Что получится: объект съёмки будет выглядеть очень большим.

Эффект: на английском этот ракурс называется worm’s eye view — «взгляд червяка», и он показывает объекты и сцены с неожиданной точки. Люди очень редко видят окружающий мир с такого экстремально низкого ракурса.

Для чего подходит: для композиций, в которых есть явная вертикаль — плотная городская застройка, густой лес, стоящая группа людей. Портреты и предметы с этого ракурса могут выглядеть непонятно и пугающе.

Празднующие люди сняты с уровня землиФото: SKYLAKE STUDIO / Unsplash

С верхней точки

Как сделать снимок: необходимо приподнять камеру над тем, что снимаете, и направить объектив на это, вниз.

Что получится: объект съёмки будет выглядеть крупнее.

Эффект: по-другому этот ракурс называют «взгляд взрослого» — на таких фотографиях люди выглядят более беззащитными, а предметы — незначительными.

Для чего подходит: съёмка с верхней точки подходит для любых объектов и композиций

Однако в случае с портретами важно подбирать правильное положение: взгляд сверху может комически искажать пропорции

Глаза девушки выглядят большимиФото: Almos Bechtold / Unsplash

С высоты птичьего полёта

Как сделать снимок: поднять камеру высоко и направить объектив строго вниз.

Что получится: композиция будет выглядеть плоской, объекты — маленькими, а перспектива — широкой.

Эффект: снятые с этого ракурса кадры напоминают графику — линии и детали выглядят чёткими, будто прорисованы маркерами на бумаге.

Для чего подходит: с высоты снимают большие пространства — природные и городские пейзажи, а также массовые мероприятия — когда важно показать много людей. При такой съёмке не обязательно использовать дрон и подниматься под облака: раскладку реквизита на столе тоже фотографируют с «птичьего» ракурса

При такой съёмке не обязательно использовать дрон и подниматься под облака: раскладку реквизита на столе тоже фотографируют с «птичьего» ракурса.

Фото в стиле flat lay — «плоская поверхность» — делают с «высоты птичьего полёта», хотя фотограф и поднимается на стремянку над столомФото: Liana Mikah / Unsplash

На уровне глаз

Как сделать снимок: нужно держать камеру ровно на уровне глаз человека или животного, а если это фото предмета — напротив его центра или основной части. Например, у цветка это будет бутон или соцветие.

Что получится: с этого ракурса объекты выглядят так, как люди привыкли их воспринимать, — не крупнее и не меньше.

Эффект: композиция будет выглядеть реалистично и казаться зрителю «доступной» и знакомой.

Для чего подходит: с этого ракурса чаще всего делают портреты, а также интерьерные снимки.

Прямой ракурс — стандартная и широко используемая точка съёмки, но и она может помочь сделать интересный кадр. Если фотографировать с уровня глаз то, что человек обычно так не наблюдает, — например, мышь или крону пальмы, — это может показать объект с неожиданной стороны.