Рекомендации по оборудованию для эффективной студийной предметной съемки

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Виды источников света

• Рисующий свет является основным в фотографии: он создает светотеневой рисунок. Другие источники используются для работы с тенями (высветление или затемнение) или выделения деталей кадра.
• Заполняющий свет используется вместе с рисующим: он высветляет тени от основного источника.
• Моделирующий свет необходим для создания бликов, которые помогают отобразить объем в кадре. Также используется для смягчения или полного устранения теней.
• Фоновый свет освещает фон.
• Контровый свет освещает объекты сзади. Используется, когда необходимо подчеркнуть четкий контур объекта или в качестве дополнительного при стандартной портретной съемке.
• Эффектный свет – это схема света, задача которой состоит в иммитировании эффекта от любого реального источника света: солнца, луны и т.п.
• Выравнивающий свет используется для устранения теней и создания равномерного рассеянного освещения.

Особенности импульсного света

• Импульсный свет позволяет снимать при минимальных значениях ISO и действовать в условно идеальных световых условиях.
• Можно снимать на коротких выдержках и замораживать движение.
• У модели гораздо меньше устают глаза, так как импульсный свет работает вспышками.
• Не греется, а значит не заставляет модель и команду изнывать от жары.

Особенности постоянного света

• Постоянный свет позволяет сразу видеть светотеневой рисунок.
• Удобен при командной работе: можно параллельно снимать фото и видео, не меняя сетапы.
• Большое разнообразие типов источников – от классического галогена типа Arri и dedolight до диодных источников, панелей и световых палок.

Схема 9

Зонт достаточно редко используется в студии, зато на выезде он очень популярен за счёт своей компактности и быстрой готовности к работе.

В качестве рисующего света мы использовали источник с серебряным зонтом, который даёт мягкий, обволакивающий свет, которым чрезвычайно трудно управлять.

Свет распространяется от источника сплошной световой волной, освещая практически всё на своём пути. В нашем случае использовался большой параболический зонт, световой пучок от которого всё же был управляем, он расширялся или сужался простым перемещением источника света на оси зонта (ближе к зонту или дальше).

Зонт расположили практически над головой фотографа, чуть правее, и направили его круто вниз.

Основные типы источников студийного света

Несмотря на большое количество осветительных приборов и разновидностей освещения существует всего два типа источника света для фотостудии — постоянный и импульсный

Они имеют принципиальные различия, о которых важно помнить, однако профессионалы советуют приобрести лампы обоих типов и использовать их по необходимости

Важно! Если фотограф планирует делать только определенные снимки, например, фотографировать только украшения на белом фоне, можно ограничиться подходящим вариантом

Постоянный свет

При постоянном освещении (также называют пилотным) софиты светят непрерывно, постоянно. Проще всего представить постоянный свет для фотосъемки как обычное освещение, но более яркое и мощное. Постоянным является и естественный свет для фото, поскольку его невозможно выключить.

Постоянное освещение часто используют при фотосъемках и видеосъемках

К его достоинствам относятся:

1. Непрерывность свечения, возможность увидеть световой и теневой рисунок, скорректировать его до нажатия затвора;
2. Позволяет свободно перемещаться по студии, так как синхронизатор отсутствует
3. Более дешевый, можно сделать своими руками.

Недостатки такого типа:

1. Меньшая мощность и яркость по сравнению с импульсным;
2. Некоторые лампы сильно нагреваются, могут даже отключаться при перегреве;
3. Требует больших затрат электроэнергии, зависим от электричества.

Импульсный свет

Это вспышка, которая горит доли секунды, но освещает модель намного ярче, чем постоянный. Такой тип освещения может быть только искусственным, так как легко перекрывает солнце. Оборудование для фотовспышки состоит из двух ламп: более «слабой» пилотной, которая помогает смоделировать теневой рисунок, и мощной импульсной, которая вспыхивает при спуске затвора фотоаппарата.

Импульсные вспышки имеют свои особенности

Важно! Для синхронизации с фотоаппаратом используют специальные насадки — синхронизаторы (кабели, Ик-трансмиттер, радио-синхронизатор). Каждый вариант имеет свои особенности: например, кабели лучше всего передают сигнала, но из-за протянувшегося провода фотограф будет ограничен в движении. К плюсам импульсного света относятся:

К плюсам импульсного света относятся:

1. Мощность, возможность использовать вспышку вне помещения;
2. Небольшой размер.

Минусами являются:

1. Невозможность просчитать теневой и световой рисунок заранее;
2. Необходимость делать несколько снимков, чтобы получить необходимый результат: вспышка может не сработать или опоздать.

Типы источников света

Для новичков все еще не ясно, каким именно образом расставляется свет в фотостудии. Перед тем, как мы перейдем к схемам освещения, нужно рассказать про два типа источников света. Они и являются главными элементами схем, их основой.

Первый тип — постоянный свет.

Очень понятный для понимания источник света, похожий на обычное освещение в помещении. Правда в отличие от привычного нам освещения при постоянном свете используются галогенные и светодиодные лампы. К тому же, эти источники направляются самим оператором для нужды съемок, чтобы увидеть, каким получится кадр на выходе. Этот свет намного мощнее обычного света в помещении, поэтому на время самой съемки выключается, дабы не тратить электроэнергию. Постоянный свет не связывается с фото- или видеоаппаратурой, включается только за надобностью.

Этот тип имеет свои преимущества. Во-первых, он позволяет увидеть кадр таким, каким увидит его камера, и, если фотографа что-то не устраивает, он может легко двигать свет. Также его не нужно подстраивать под камеру, ведь камеру под свет подстроить намного легче. Постоянный свет будет отличным помощником новичка в обучении азам.

Второй тип — импульсный свет.

Под этим типом подразумевают непостоянные источники света в виде коротких мощных вспышек. В отличие от постоянного света здесь используются галогеновая и импульсная лампы. Этот свет синхронизируется непосредственно с камерой, чтобы срабатывать во время закрытия затвора. Кстати, в видеосъемке этот свет не используется. Зато это самый необходимый свет для каждого профессионального фотографа. Для такого источника света нужны аккумуляторы и обязательный понижающий трансформатор, чтобы галогенные лампы не перегорели.

Импульсивный свет гораздо мощнее постоянного по нескольким причинам. Во-первых, за счет того, что он выдается порционно, вспышками, он успевает накапливать много энергии и выпускать с полной мощностью в одно мгновение

К тому же, одного, даже самого маленького, импульсивного источника хватит, чтобы осветить целую комнату, что очень важно для бюджетного заполнения студии. Да и на природе этот источник света активно используется, чтобы создать отдельный световой акцент

Недостаток такого выбора только один — при частой съемке потребляется колоссальное количество энергии.

Шаг 2: Основные рабочие моменты сборки фонаря

Так как диод в нашем прожекторе потребляет огромное количество энергии, вплоть до 100 Вт (33 В и 3 А), он отдает очень много тепла, поэтому ему нужен серьезный теплоотвод. Тот, что я указал в своем списке может показаться вам чересчур большим, и так оно и есть, но и наш фонарь сам по себе «чересчур».

Чтобы обеспечить энергией этого «зверя» вам понадобится мощный аккумулятор, для приборов с высоким энергопотреблением, также он должен быть легким и компактным, ведь мы с вами как-никак переносной фонарь делаем, — свинцово-кислотные сразу отпадают. Этим требованиям отвечают литий-полимерные аккумуляторы. Такие обычно устанавливают на дронов и РУ-модели. Они небольшие, легкие и их можно быстро разрядить – то, что надо для нашего фонаря. Я установил в свой фонарь 11,1В аккумулятор (ссылка выше).

Так как мощность аккумулятора 11,1В, а диоду нужно 33В, мы и взяли повышающий преобразователь. Он использует встроенный потенциометр, чтобы повышать входное напряжение 11,1В до 33В на выходе. Вы должны следить, чтобы диод не получал больше 34В, и не меньше 26В. Для того, чтобы отслеживать выходное напряжение преобразователя вам и нужен будет цифровой вольт-амперметр. Он показывает вам напряжение и силу тока, идущего к диоду. Все это позволяет нам регулировать яркость света и помогает предотвратить подачу тока слишком высокого напряжения. Для дополнительной защиты мы установим 4А плавкие предохранители на выходе преобразователя. Как бы забавно ни было взорвать 100Вт диод, ждать доставки снова не хочется.

Индикатор разряда необходим для предотвращения глубокого разряда, ввиду чувствительной внутренней химии литий-полимерных аккумуляторов такой индикатор необходим. Каждый элемент аккумулятора будет заряжаться при напряжении до 4,2В на каждый элемент, и не ниже 3В. Если напряжение опустится ниже 3В, оно быстро упадет до 1В, это повредит элемент. Мы предупредим это, установив индикатор разряда на 3,2В (раздастся звуковой сигнал) с помощью кнопки наверху. Но если по какой-то неизвестной причине напряжение упадет ниже 3,2В, быстро поставьте аккумулятор на зарядку на наименьший уровень заряда, это позволит восстановить аккумуляторный элемент с минимальными повреждениями.

В своем фонаре я установил два выключателя – один, главный, на общее питание, второй – только на диод. Я сделал это для того, чтобы при выключенном свете система охлаждения, индикатор разряда и цифровой вольтамперметр продолжали работать. Так я могу видеть напряжение в аккумуляторе с включенным или выключенным светом, кроме того, мне нравится слушать, как мой прибор шумит при включении главного выключателя.

Портретная тарелка

Преобразите свои портреты при помощи фольги, зубочисток и внешней вспышки.

Портретная тарелка – это изогнутая мелкая чаша, которая устанавливается на источник света. Посередине на определенном расстоянии закрепляется меньшая тарелка, цель которой – закрыть лампу, заставляя свет распространяться по кругу. В результате получается наполовину жесткое освещение, которое отражается на модель без особого рассеяния. Оно мягче направленного, но резче софтбокса.

Для сборки нашей портретной тарелки понадобится контейнер из алюминиевой фольги, немного самой фольги, зубочистки и источник света, на который мы будем всё это монтировать. Приложите головку вспышки к центру тарелки и обведите её. Вырежьте середину и просуньте через неё вспышку. Если отверстие слишком большое, закрепите края скотчем. Затем сделайте небольшой прямоугольник из фольги немного большего размера, чем головка и используйте зубочистки, чтобы всё закрепить.

Для получения наилучших результатов расположите тарелку немного выше модели и направьте вниз, создав акцент на скулах.

Свет постоянный

В основном источниками служат светодиодные и галогенные лампы. Они не связываются с фотоаппаратом, что очень удобно в работе. Несмотря на то, что импульсный, на первый взгляд, превосходит студийный свет постоянный, у последнего есть и свои преимущества. Используя такое освещение, фотограф увидит то, что и его камера. Нет ограничений в применении светомодификаторов. Так как тепла выделяется немного. Даже не делая кадр, можно увидеть результат, просто перемещая свет.

Работать с ним — одно удовольствие. Не требуется использовать флешметр, снимать в ручном режиме. Нужно просто переключать настройки до получения нужного результата, подстроить ISO камеры и диафрагму. Постоянный свет идеален для обучения. Понравится он и модели. Ее не будут беспокоить резкие вспышки, придется только привыкнуть к очень яркому освещению.

Разновидности студийного света

Освещение для фотосъемки может быть разным. Обычно устанавливают несколько ламп, каждая из которых направлена в отдельную сторону. Их объединение позволяет получить оптимальный результат: например, при съемке человека на фоне необходимо осветить и модель, и фон, чтобы фото не оказалось темным из-за падающей тени.

При съемке можно использовать от одного до пяти разновидностей освещения для фотостудии

Важно помнить и о настроении фото: например, драматические портреты с использованием заполняющего света будут менее выразительными, чем при использовании других вариантов

Рисующий

Базовый вид подсветки, многие считают его ключевым. Ставится перед моделью под углом и чуть выше уровня головы, чтобы на нижней половине лица не появились тени. Градус угла выбирает сам фотограф.

Важно! Рисующее освещение хоть и является ключевым, редко используется самостоятельно

Фоновый

Направлен на фон, не задевая модель. Необходим для устранения теней, вызванных другими источниками света и моделью, для отделения объекта от фона.

Заполняющий

Представляет собой рассеянный поток, дающий равномерное освещение. Обычно он слабее контурного на 2-3 ступени. При его использовании светотеневой рисунок смягчается, тени становятся менее глубокими.

Контровой свет

Также называется контурным и акцентирующим. Располагается за моделью на небольшом расстоянии. Помогает подчеркнуть структуру одежды и волос, придать форму, четче «прорисовать» контуры и объем. Нередко при такое постановке ламп выходит золотистая окантовка контуров.

Контурное освещение для съемки поможет сделать глубокие кадры

Моделирующий

Представляет собой узкий поток освещения, направленный на конкретный участок модели, который необходимо выделить и подчеркнуть. Выделить можно глаза, локон, украшение и многое другой.

Самодельный софтбокс

Сделайте софтбокс своими руками и получите гораздо лучшие портреты.

Софтбокс – лучший друг студийного фотографа и суть принципа его работы кроется в названии. Он рассеивает свет, смягчает тени и создает эффект равномерного освещения. Вместо того, чтобы отдавать огромную сумму за брендовую модель, вы можете легко собрать аналог у себя дома, используя картон, скотч, фольгу и жиростойкую бумагу. Мы решили сделать софтбокс продолговатой формы. Прежде всего нужно собрать раму из картона, оставив открытой переднюю сторону. После этого уложите внутри фольгу (используйте клей или скотч, чтобы её закрепить). Это позволит свету отразиться прежде, чем он пройдет через бумагу, которая крепится спереди. Убедитесь, что она полностью покрывает переднюю часть. В конце мы сделали вырез под головку вспышки с задней стороны софтбокса (он должен быть в центре) и аккуратно всё закрепили.

При съемке фотографии, приведенной выше, мы разместили софтбокс на уровне глаз и сместили его немного в сторону. Также мы отдельно осветили фон, используя постоянный источник света. Это позволило избавиться от лишних теней.

Лучшие производители постоянного студийного света

На современном российском рынке оборудования для фотостудий наибольшим спросом пользуются модели постоянного студийного света следующих брендов:

• FST (FotoStudio Technology). Один из популярных производителей оборудования постоянного освещения для фото и видеосъемки. Большинство продукции компании – это недорогие модели готовых наборов высокого качества, предназначенные для небольших и выездных фотостудий.
• Falcon Eyes. Представляет одну из самых широких линеек ассортимента среди студийной продукции. Благодаря оптимальной ценовой политике и соотношению цены и качества продукция компании пользуется популярностью во всем мире.
• Fotokvant. Представляет недавно вышедший на рынок бренд, состоящий из целой группы российских компаний, которые выпускают широкий спектр фотопродукции, начиная от прищепок и заканчивая студийными фонами. С 2016 года объединение пополнилось китайскими производителями.
• LUMIFOR. Развивающийся российский бренд студийного оборудования. Предлагает бюджетную продукцию для начинающих фотографов, которые не могут позволить себе приобрести аппаратуру мировых брендов.
• Fancier. Является собственным брендом корпорации Ningbo Weifeng Image Equipment Group Co., Ltd., под которым компания выпускает полный ассортимент высококачественной аппаратуры для фотографов и видеооператоров: осветительная техника, штативы, сумки и другие изделия.

Существуют и другие не менее известные, но выпускающие более дорогую продукцию, производители фотооборудования. Так в рейтинге качественных устройств постоянного студийного освещения находятся модели компаний GRIFON, Rekam, Aputure, Bowens, FUJIMI и GreeBean.

Равновесие и дисбаланс в кадре

Равновесие (или баланс) в фотографии ощущается тогда, когда все включенные в кадр элементы сбалансированы между собой. Зрительное равновесие достигается соответствующим распределением тональных пятен, предметов и фигур в рамке кадра.

Простейшим примером композиционного равновесия является симметрия, причем визуальное равновесие по горизонтали (то есть справа и слева) гораздо сильнее для восприятия, чем по вертикали (то есть сверху и снизу). Однако для этого закона композиции важно не буквальное равновесие разных частей кадра, а их визуальный вес, то есть количество внимания, которое зритель уделяет тому или иному элементу изображения. Используйте равновесие как прием композиции, если вы хотите передать чувство спокойствия и гармонии

Однако если вы снимаете сюжет, в котором хочется показать напряженность момента, волнение за героя, то, наоборот, лучше пошатнуть равновесие в кадре, оставить бездну за спиной скалолаза или под ногами канатоходца

Используйте равновесие как прием композиции, если вы хотите передать чувство спокойствия и гармонии. Однако если вы снимаете сюжет, в котором хочется показать напряженность момента, волнение за героя, то, наоборот, лучше пошатнуть равновесие в кадре, оставить бездну за спиной скалолаза или под ногами канатоходца.

Равновесие и дисбаланс в кадре помогают нам играть чувствами и эмоциями зрителя. Поэтому практикуйтесь побольше, чтобы развить чувство визуальной весомости предметов и тональных пятен, а также, научиться распределять этот вес по всему кадру.

Самодельный софтбокс для встроенной вспышки

В продолжение к предыдущей статье Делаем светорассеиватель для вспышки из воронки для моторного масла решили разместить еще и эту. Последнее время часто приходится снимать в домашних условиях с минимальным набором техники и такие самодельные вещи реально помогают добиться хороших снимков.

Если вы фотограф и используете вспышку (как для студийных фотографий, так и для съемки на открытом воздухе), вы, возможно, осознаете проблемы, которые может создать вспышка с «горячим башмаком»: например, когда тени объекта слишком резкие, что придает ему неестественный вид.

Работая со студийным освещением, вы можете использовать софтбокс для рассеивания теней — и это приемлемое решение, но для фотографа-любителя здесь есть несколько недостатков:

1. Софтбокс, как правило, очень дорогой. Даже самый обычный софтбокс может обойтись в несколько тясычь рублей.
2. Из-за большого размера софтбокс невозможно переносить.

Фотограф-любитель может использовать как компромиссный вариант софтбокс для встроенной вспышки, крепящийся на камеру, такой, как этот от Lumiquest. Проблема данного варианта (хотя это гораздо меньший софтбокс по сравнению с «большими») — цена, в районе 30 долларов. Хотя я подозреваю, что 30 баксов – не такая уж большая трата, когда дело касается фотооборудования, я хочу попытаться потратить гораздо меньше.

В данном руководстве я продемонстрирую, как сделать ваш собственный, изготовленный в домашних условиях софтбокс для встроенной вспышки (см. результаты).

Вам понадобятся две умелые руки и немного терпения, а вашей наградой станет замечательный софтбокс, который обойдется вам всего в 3-4 доллара (не говоря уже об удивительных ощущениях при вырезании и склеивании – как будто вы снова ребенок). Нужные материалы:

• Лист твердого картона или MAPAL (полипропиленовый лист, обойдется вам в 1$ в магазине-складе офисной продукции).
• Кусок белого шелка 10 на 15 см (возможно, вам удастся получить его бесплатно в ближайшем магазине тканей)
• Моток застёжки-«липучки»
• Ножницы
• Клей
• Трафарет софбокса. Можно скачать отсюда. Но более удобный формат я разместил здесь. ( 2006 Udi Tirosh. Разрешено личное использование в некоммерческих целях).
• Компьютер и принтер

Инструкция по изготовлению:

1. Скачайте отсюда схему софтбокса ( 2006 Udi Tirosh). Если у вас есть проблемы с её распечаткой на нескольких листах, вы можете воспользоваться этим фалом в формате microsoft- .mdi. Тогда у вас распечатается несколько листов А4. А здесь вариант с ориентацией letter.
2. Распечатайте схему в оригинальном размере (должно получится около 6 листов А4 – как минимум три в ширину и два в длину). Старый добрый MS Paint (дерьмовая рисовалка, которая идет вместе с Windows) справится с этой работой.
3. Склейте листы бумаги вместе. Вы можете отметить места соединения частей рисунка кругами. Можете быть уверены, что у вас все получилось, если отместка «5 см» на схеме будет действительно соответствовать 5 см. У вас должно выйти примерно так: Затем приклейте схему к листу картона. Я использовал материал под названием MAPAL, это нечто вроде пластикового картона, поэтому я приклеил схему скотчем (но если у вас обычный картон, я рекомендую канцелярские скрепки).
4. Переверните картон и пройдитесь по линиям. После этого можете убрать схему.(Прим. Переводчика – я не совсем понимаю, как именно нужно действовать в данном случае, поэтому предлагаю парочку альтернатив: во-первых, можно сначала вырезать шаблон из бумаги, а затем карандашом прорисовать линии как по трафарету. Во-вторых, можно просто приложить схему, и пройтись по линиям, как следуя приложившись карандашом или ножницами. Надеюсь мои примечания вам помогут. Удачи.)
5. Вырежьте рисунок по внешним линям, у вас должно получиться что-то похожее на звезду. Затем удалите внутренний прямоугольник (отверстие будет похоже на экран старого телевизора).
6. Теперь приклейте «липучки» по краям «звезды», чтобы получилась закрывающаяся коробка.
7. Приклейте кусок шелка на «телеэкран». Вот что получится:
8. Когда вы сложите коробку по сгибам и соедините «липучки», предмет будет выглядеть так:
9. Отлично, работа окончена!

Результаты:Я провел сравнительный тест: фотография с использованием софтбокса для встроенной вспышки (верхняя) и без него (нижняя). Вы видите, что при «голой» вспышке свет более резкий (обе фотографии сделаны с помощью Nikon D70, при ISO 400, f/8 s=1/200, с объективом Nikkor 28-105 на 105 мм, и моей старой доброй SB-28). Для создания фона я использовал самодельную домашнюю студию. С софтбоксом, закрепленным на вспышке: Прямая вспышка (без софтбокса):